Антикор и ШВИ дверей. Затроила. Резина Белшина Artmotion.

Приветствую друзья!

Как пришли первые дни тепла, я решил обработать внутренности дверей антикором. По хорошему, эту процедуру надо было сделать еще при покупке авто, но ложка дорога к обеду. В прошлых записях я писал про выбор и применение антикора, поэтому здесь расписывать не буду, а в целях рекомендации оставлю ссылки для ознакомления:
а) варианты удаления коррозии: www.drive2.ru/l/565371079099417674/
б) как и чем обработать свой автомобиль, чтобы он не ржавел: www.drive2.ru/l/543740936601996493/

Владельцам зубил известно, что низы дверей у нас — это больная тема. Этому есть объяснение: низ двери сделан так, что два металла соприкасаются между собой. На заводе между двумя металлами кладется герметик, чтобы влага не попадала туда, но от того с какой ответственностью сотрудник сделал качественно свою работу — зависит сколько дверь проживет. А раз на девятке двери гниют, значит на сборочном конвейере не очень ответственно подходят к этому делу:

Вода и влага всегда стекают вниз, вместе с пылью и грязью, без прямых солнечных лучей, они создают прекрасную атмосферу для коррозии. Чтобы избавиться от этого процесса, достаточно приобрести жидкий мовиль, или любое масло, лучше нигрол, но придется смириться с запахом. Разбавить бензином-калошей до очень жидкого состояния, и пролить низы дверей этим составом. Каолша — особо текучая жидкость, и найдет любые щели, чтобы туда проникнуть, и вместе за собой протащит масло или мовиль. Затем он высохнет, и останется только антикор.
Я с помощью пистолета задул все двери, правда переборщил с количеством, и теперь на солнце будет все это стекать на почву, правда не знаю как долго:

После антикоррозийной обработки решил сделать шумоизоляцию двери.
Когда вы делаете аудио подготовку двери, обклеить филенку виброй — недостаточно. Для динамика важно, чтобы дверь была как емкость с воздухом, который он будет толкать, чтобы был внятный мидбас. Чем меньше в дверях щелей и отверстий — тем лучше будет мид. Для этого многие обклеивают и внутреннюю часть двери виброй:

Это правильно, но негативно отразится на навесах дверей. Такая экстремальная оклейка виброй нужна в тех случаях, когда в дверях уйма звука, а не пара 16-х динамиков.
Я не стал так повторять, а сделал по-своему:

Все крупные отверстия закрыл пластиком, и потом уже в некоторых местах наклеил виброизоляцию, чтобы не было звона на внутренней стороны двери. Таким образом и вес двери не сильно возрос, и положительно скажется на звучании динамика.

Следующим этапом идет шумоизоляция. Многие ее клеят прям на металл, но я считаю так не всегда правильно, ведь страдает ремонтопригодность. К примеру у вас сломался стеклоподъемник или внутренняя ручка открытия двери, вам придется отдирать весь лист, а приклеится ли он обратно — вопрос спорный.

Я решил, что правильней будет подготовить карту двери:

Таким образом можно бюджетно сделать автомобиль немного тише и теплее в зиму, а так же улучшить немного звучание динамика в двери.

Переходим с другим темам.

Из огорчений, что произошли за полгода — это потекла тормозная трубка на выходе из ГТЦ. Ее заменить было легко, но при попытке прокачать тормоза, на правом суппорте обломился штуцер. Тормоза прокачали методом приоткручивания тормозной шланги от суппорта. А как выкрутить штуцер пока не знаю, попытаюсь воспользоваться экстрактором, если он не поможет — придется ехать на рынок за новой запчастью.

Так же в один из жарких летних дней, когда планировал ехать на водохранилище, затроила машина. При чем она троить стала не постоянно, а на холостых оборотах при резком нажатии педали газа. Замена свечей не помогла, протраивала как на бензине, так и газу. Я уже думал что это прокладка ГБЦ, как прям во время езды машина задвоила, и из ЭБУ пошел дымок:

После этого стало ясно, что выгорел ключ, поэтому и протраивала машина.
Пошел к мастеру, не прорекламировать которого не могу. Парень выпаял и впаял новые ключи лучше завода.

Прихожу в гараж, подключаю — как двоила, так и двоит. ;(
Остается два варианта: или я мастера перехвалил, или ключ выгорел из-за того что его убила катушка. Снимаю катушку:

Покупаю новую катушку — устанавливаю и машина ожила. Почему умерла катушка я не знаю. Свечи и провода в хорошем состоянии. Время накопления импульса искры стандартные. В 2011 году я приобрел автомобиль, и катушку не менял, видимо пришел ее срок.

На этом череда неполадок меня не покинула, и на следующий день после ремонта катушки, я влетаю в отличную по всем параметрам яму: она оказалась и глубокая, и с резкими краями, и в воде. От удара я погнул правый передний диск. Для справки: комплект этих дисков я приобрел 2 июля 2012 года. Ссылка: здесь.

После удара на руле сразу появилась вибрация и практически сразу спустило колесо. Тщательный осмотр показал, что по наружной части есть небольшая вмятина, но ее почти не видно, а внутреннюю сторону ощутимо загнуло, и диск требует ремонта.

Мастер сообщил, что ничего военного нет, геометрия диска целая, значит можно ремонтировать. Но сказал что резина уже изношенная, и пока я не куплю два новых ската — то делать ничего не будет.
На самом деле он был прав. В 2015 году я приобрел 2 ската резины Premiorri Solazo, об этом я писал здесь: ссылка

Это та же украинская Росава, но под красивым названием Premiorri. По сути та же отвертка, но в другой руке. Это резина бюджетного класса, иными словами — дешевле не бывает, поэтому ждать от нее каких-то выдающихся потребительских качеств не приходится, что и подтверждают многие тесты.

От себя скажу, что резина не боится ударов и не покрывается шишками. Во время езды жестковато проезжает стыки и трещины в асфальте. Если сравнивать с более дорогой резиной, то шумновата слегка, но не гудит. Стирается равномерно, но быстрее чем хотелось. Если просто ездить, то отличный вариант, а если запросы повыше — то следует присмотреться к более дорогим аналогам.
В этот раз я не стал приобретать Премиорри, и взял белорусскую Белшину Artmotion БЕЛ-254. Это такая же бюджетная резина, но по отзывам немного лучше украинской Премиорри. Время покажет.

Вес резины R14 185/60 составил — 7165 грамм, однако нелегкая. Рисунок направленный.
Вес резины с диском составил — 14,5 кг.
Кстати Premiorri, хоть и сильно изношенная весила 12.6 кг.

Разница в фото 6 лет:

Идем дальше.

У меня установлены передние электро стеклоподъемники. Когда приобрел автомобиль, то стекла шустро поднимались. Но со временем стекла все хуже и хуже стали подниматься. Летом еще терпимо, то зимой приходилось руками помогать, чтобы стекло полностью закрылось. Смазка и чистка направляющих бархоток не помогали. Я хотел уже приобретать новые, но у меня сгорел предохранитель где-то и стекла вообще перестали работать. Разобравшись в проводке, я увидел, что стеклоподъемники запитаны были через прикуриватель. Я считаю что это неправильно, поэтому переделал как полагается: через реле и проводами сечением 2.5 мм2. Результат меня обрадовал, теперь стекла даже на заглушенном двигателе "летают":

На этом пока все.
Всем спасибо за прочтение!
Всех благ!