Посвящается всем витоводам у кого сгорел насос в баке или таврюха нам поможет

Добрый вечер уважаемые господа витоводы. Случилась у меня беда — сгорел топливный насос в баке, автомобиль естественно перестал заводится. Так как автомобилем пользуюсь каждый день, сделать его нужно было срочно. Заказывать новый заборник в сборе или брать б/у было особо некогда, да и новый — дорого, а б/у — кот в мешке. Договорился с товарищем об аренде ямы и притянул к нему свой виток. Заталкивали мы его на яму втроем, долго и муторно… Пол часа мучений и мой виток оказался на яме. Далее пришла очередь снимать бак, тут ничего сложного: откручиваем 5 винтов, которые крепят дверцу горловины бака, внизу откручиваем 4 болта, размер головки по-моему 12 или 14, снимаем обручи, рассоединяем топливопроводы нажатием на фиксаторы с боков разъема (при чем их лучше и легче всего сдергнуть возле самого заборника), выдергиваем с кузова трубку вентиляции бака, рассоединяем и вытягиваем фишку питания топливного насоса, фишку массы к кузову и снимаем сам бак. Последний естественно должен быть по максимуму пустой. С полным баком это будет очень сложно, вес пустого бака килограмм наверное 10-15, полного соотвественно около 100. Свой рассказ буду дополнять картинками из интернета, так как свои фото не делал. На вопрос почему не расстегнул разъемы топливопроводов в начале бака — отвечу так: один расстегнул, второй не разобрался как рассоединить.

После того как бак извлечен с автомобиля, дальше настал черед откручивать пластиковую гайку, которая держит сам модуль. Думаю ну пластик, нечего там ее откручивать, я гайки до 32 руками откручиваю ))), 100% легко пойдет. После нескольких попыток я понял что жестоко ошибался… Ну делать нечего, надо откручивать, спецключа естественно же нету, из наиболее подходящего была только плоская монтировка и молоток. Срубив несколько выступов на гайке, я таки ее победил.

Дальше вынимаем сам заборник с бака. Выглядит он приблизительно так.

Для того чтобы его располовинить нужно на направляющей, на которой установлена пружина аккуратно сточить выступы, снять шайбу, после этого разьеденяем два штекера, один датчика уровня топлива а второй питание самого насоса.

С низу топливного заборника с танцами с бубном снимаем вот эту трубку, нам очень важно ее не повредить.

Для того чтобы извлечь сам насос с корпусом отщелкиваем защелки (их 3 штуки)

Они же но сблизка

Дальше мы увидим приблизительно следующее

Для того чтобы вынуть насос с корпуса, нужно открутить клеммы и поразгибать лепестки, или тупо срезать их болгаркой., После этого снимаем с насоса крышу и отсоединяем/отрезаем трубку подачи. Внутри насоса на самом дне есть 4 болтика под внутреннюю звездочку, но не обычную а с штифтом по центру (защищенный TORX), звездочка помоему на 20 или на 25, не помню точно.

Выкручивал все это дело приблизительно таким набором. Длинна ключа должна быть сантиметров 7, и диаметр мм 3-4 по другому к этим болтам не подобраться.

Снимаем снизу фильтр-сетку и подходящей головкой выбиваем сам насос с корпуса

В итоге у нас в руках находится корпус насоса и крепеж его к стакану. Отлично. Дальше я взял этот корпус и поехал в первый попавшийся автомагазин. У продавца попросил показать мне бензонасос от газели и вообще какие еще есть в наличии. С газели насос не подходит, по нескольким причинам: у него маленький диаметр и он с изменяемой производительностью, что нам не подходит. Потом я спрашиваю у продавца а нету чего-то побольше размерами — он говорит — есть, и показывает мне это:

Цена 950 грн (35$), и тут я подумал, что б/у витовский заборник с насосом стоит 40$, и еще подумал что походу на тавриях ездят одни олигархи, потому что цена б/у таврии в неплохом состоянии 20000 грн (730$), а цена насоса составляет грубо говоря 1/20 от стоимости авто. Спрашиваю: А подешевле нету ничего? Продавец мне отвечает — есть конечно! Я ему говорю — показывай, и показывает он мне это:

Посмотрел я его, повертел и купил. По клеммам он с витовским идентичный. Еще купил топливную трубку гофрированную, типа этой:

Их в магазине было 2 размера, одна короткая, сантиметров наверное 10, а вторая длинная см 20, я взял вторую. Цена 25 грн (0,9$). Еще я покупал фильтр на ваз 2110, думал поставить его в дополнение к родной сетке, но он не подошел (цена 27грн. (1$)).

Вообще таврический бензонасос не погружной, а выносной, но с тем учетом что дизель не проводит электричество, да и сам насос качает топливо через себя, то я подумал что ничего страшного не будет если я сделаю его погружным. Для этого нужно подрезать заборный штуцер насоса, нужно чтобы его осталось мм 5-7, иначе он упирается в родную фильтр сетку витовского заборника. Кстати в этом штуцере внутри, возле самого входа в моторчик тоже установлена сетка.

Дальше фото не будет, но в целом и так все будет понятно. Берем витовский корпус насоса и делаем болгаркой или ножницами по металлу надрезы по всему периметру в глубину около 20 мм и с интервалом гдето 5 мм, делаем грубо говоря лепестки. Дальше берем таврический бензонасос и опускаем его в витовский корпус, разница между диаметрами корпусов составляем по-моему 7 мм, но так как витовский корпус к низу имеет сужение а на таврическом бензонасосе снизу имеется поясок, то становится он четко. Дальше загибаем/завальцовываем лепестки, те что мы пропилили и собираем заборник в обратной последовательности, меняя попутно гофру, та которая идет от штуцера насоса к штуцеру подачи самого стакана.
Следующее действие очень важно, иначе поимеете проблему в виде неработающего насоса, оплавившегося разъема/ов и постоянно сгоревшего предохранителя или проводки и т.д, а именно: нужно аккуратно уложить провода питания топливного насоса. И не просто аккуратно, а так, чтобы у них не было возможности тереться друг о друга!

Потом пихаем заборник в бак, не забываем установить резинку на горловину бака а также совместить стрелки на корпусе заборника и самого бака, закручиваем назад пластиковую гайку, опять же нужно совместить стрелку на корпусе гайки и корпусе бака. Короче говоря все три стрелки при закрученой гайке (на баке, заборнике и гайке) должны смотреть в одну сторону. Подключаем топливные магистрали, все штекера и ставим бак на место. Дальше идем в салон и пробуем запустить немчуру. Пробуем завести раз, пробуем второй раз, пробуем третий раз — стартер крутит, а не заводится. Думаю странно, обычно виток довольно быстро заводится после того как завоздушился. Сели с товарищем перекурили, прикинули в чем может быть прикол, думаю ну все, гайка, вся моя затея надурить немца потерпела фиаско… Говорю, ладно, давай попробуем прокачать по другому. Для этого идем открываем капот, и откручиваем от топливного фильтра трубку подачи топлива на насос. Откручиваем после фильтра, а не до фильтра естественно.
На освободившийся штуцер топливного фильтра одеваем трубку подходящего диаметра (помоему 6мм) и второй конец трубки кидаем в канистру/бутылку или у кого там чего в хозяйстве имеется, в любую тару короче говоря. Идем включаем зажигание и ждем когда с трубки потечет соляра. А соляры с трубки нет. Увидев это понимаю что насос не качает. Думаю неужели сгорел. Вряд ли, маловероятно. И тут я вспомнил что я же несколько раз когда искал причину почему же она не заводится менял предохранитель на 15А, точно помню что ставит не перегоревший. Дай думаю взгляну на всякий случай. Смотрю — перегоревший. Поменял. Включаю зажигание — секунда и в бутылке поллитра солярки. Надеваю трубку назад на фильтр, даю на стартер — 3-4 прокрутки и виток заторохтел.

Вот такой вот опыт. Следующее — реставрация рулевой рейки. Решил что буду точно делать сам.