Установил заводские электро. стеклоподъемники

Итак, на разборке удалось прикупить заводские стеклоподъемники, вместе с кабелями в передние двери, и даже родными кнопками.
Как оказалось, все провода, нужные ЭСП, в машине проложены, и на фишки, со стороны машины, выведены.
Установил механику с моторами, кнопки, кабеля. Подключил — не фурычит. На кабелях нет питалова, приходящих к фишками со стороны машины. Хм…
Позвонил дилеру, он заявил — мол для подшивки (подшивки! Карл!) ЭСП нужен модуль комфорта в машине, можно прикупить, но цена… я ее сразу забыл, чтобы спать спокойно, поэтому не назову. ))
Методом жесткой разборки модулей на моторах, и модулей кнопок, научного тика, и прозвонки косы проводов, удолось выяснить следующее:
На модуль мотора приходят два толстых провода +-12в. Красно/белый +, второй (не помню цвет) соответственно. Они по середине фишки. По краям от этих силовых проводов находятся два тонких провода: ( на левой двери) коричнево/белый — сигнал "вверх" и коричнево/серый — сигнал "вниз"; на правой двери: фиолетово/серый — "вверх", зелено/оранжевый вниз. Эти же сигнальные провода присутствуют и на кнопках соответственно. Еще на кнопках присутствуют провода: красно/серый (+12 подсветка и он же комутируемый, через кнопки, на модуль мотора, его желательно кинуть на замок зажигания, на постоянный + лучше не надо, подсветка будет светить постоянно, и можно окно открыть просто нажав на кнопки сквозь щелку окна палочкой, к примеру.) и черный, он же "-" питания, он уже приконтачен, его трогать не надо.

Ок. Проанализировав все это, пришел к решению делать простую схему включения на четырех реле-комутаторах на 12в. 20А (там токи до 15А при подъёме стекла, хотя можно и на 10А, кратковременно они такую нагрузку видержат нормально).
Также, пришлось еще использовать 4 составных NPN транзистора TIP122 (или аналогичные, у меня просто этих завались). Транзисторы нужны потому, что кнопки при замыкании имеют сопротивление около 330 Ом, и запитать реле чепен кнопки на прямую не получится. Ставить реле с напряжением питания +5 вольт, чтобы питать через кнопки, очень не рекомендую, в кнопках — резинки, будет выделяться около 2 ватт тепла в точке контакта, резиновые контакты долго не выдержат.
Управляющие провода от кнопки подаем на прямую на базу транзистора (доп.резисторы/диоды не нужны, все это уже есть в корпусе транзистора), коллектор транзистора подключаем к одному выводу обмотки реле, на второй контакт обмотки реле подаем +12в от батареи, а эмитер транзистора включаем на минусовой силовой провод, к примеру на тот же, что идет на модуль мотора, толстый.
Все ключ готов, реле щелкает от кнопки, ток контакта низкий, транзистор не греется совсем, я их тупо изолентой замотал и к кабелю примотал.

Переделываем модуль мотора — отгибаем защелки и модуль вытаскиваем из корпуса, в нем плата. Пайки к разъемам там нет, тупо пружинящие контакты, вставлены в метализированные дирочки. Отверткой поддеваем и выковыриваем плату нафиг, она нам больше не понадобится, пайкой соединяем вылку контактов к мотору с силовыми контактами внешнего разъема модуля. Вставляем остатки модуля на место. Обрезаем силовые кабеля от мотора ближе к релюшкам (по две на дверь), я их просто на затяжках под железку с ручкой открывания, с внутренней стороны, засунул, вместе с транзисторами, там места много, ничего не мешает. Остальные провода к модулю мотора уже значения не имеют. Дальше собирал по этой схеме, с учетом того, конечно, что кнопки к реле подключены не на прямую, а через транзисторные ключи.

Будет время нарисую схему поточнее, с транзисторами, а пока такая, для референции.