Ремонт ЕлектроГідроПідсилювача Керма

Отже діло було так!

Сівши одного разу в авто і увімкнувши запалювання, на приборці, як завжди, весело заблимали вогники. Завівши авто я помітив, що один вогник не згаснув і показував мені жовтеньке кермо зі знаком оклику. Гулугулу мені підказав, що це несправність механізму рульового керування. Підключивши "свисток" вичитав помилку - 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-00 - No Communications. Тобто відсутність комунікації з насосом по CAN шині. Кермо при цьому було як на стоячому тракторі, причому в русі також. Іноді насос вмикався і все ставало ок, аж до того моменту поки не вимкнеш запалювання. 

Надивившись відосиків на ЙОУтубчику прийшов до висновку, що туди потрапила волога, або гідравлічна жижа з бачка. Перевіривши спочатку запобіжники під капотом і переконавшись, що вони справні, я поліз до насосу.

Діставшись до насосу, а для цього потрібно було зняти передній бампер,  я для початку перевірив роз'єми та дроти, ну і відповідно напруги на живленні та CAN шині. Все було ок. Роз'єми та контакти чисті, без окислення.

Помаранчеві дротики це CAN hi/CAN lo а жовто-чорний це +12в від замка запалювання. І тут також все було ок. 

Почав готуватись до найгіршого, тобто до зняття, розтину і  ремонту самого насосу.

Для цього закупив: гідравлічну рідину, підшипники, сальник, герметик, графітову мазючку(яка власне не знадобилась, але нехай буде)

Далі фоток немає, тому все на словах:

Щоб зняти насос потрібно зняти підкрилок (лівий! передній! Це той що з боку водія!), видлубати під ним землю в горщик для квітів, і для зручності можна зняти ще й колесо (ліве! переднє! це те, що також з боку водія), не забуваємо зняти всі електророз'єми (силовий, найбільший найбільш геморний. Там потрібно підняти помаранчевий фіксатор нагору, далі ще на нього натиснути і тоді тягнути роз'єм), далі відпускаємо(не відкручуємо) 3 гаєчки на 10, що тримають насос на скобі. Потім відкручуємо 3 болти самої скоби (мені довелось ще відкрутити бібікалку, бо та заважала). Трубки, що йдуть до насосу, мають пластиковий фіксатор який кріпить їх до ланжерону, навпроти ступиці/колеса, його краще одразу відкрити і вивільнити трубки і провід, щоб не зламати (я зламав ;)) З гумової трубки, за допомогою пласкогубців зняти скобу, затягнувши її далі від штуцера. Рожковим ключем на 17 відкручуємо гайку на металічному патрубку (гайка може бути закисша і прикипівша до трубки, тому спочатку можна побризкати якоюсь WDшкою). Від'єднати патрубки і злити жижу у заздалегідь підготовану тару (Не на землю!), там її не багато +-1літр.

Вуаля! Насос знято! Відкручуємо скобу, закидаємо все зайве барахло в багажник, чи лишаємо в гаражі (в мене його немає) і переходимо з пацієнтом в операційну!

Знявши бачок бачимо наступну картину 

Далі я спробував відкрутити болтики на пластиковій кришці з конекторами, але зкрутивши голову одному з них, - облишив цю ідею. 

Далі знімаємо помпу. Одразу хочу наголосити, що для того, щоб зняти помпу не розбираючи її, достатньо відкрутити лише 2 болти, ті що з високими голівками! Якщо ж хочеться отримати додаткового геморойчику (як мені), чи проінспектувати саму помпу, то відкручуємо ще 2 болти і фотографуємо, або знімаємо на відео кожен свій крок! Бо, хоча там і не багато деталей, ризик зібрати невірно доволі високий.

Далі йде самий важкий процес. Потрібно знати нижню кришку, яка сидить на герметику. Канцелярським ножиком та іншими доступними засобами зрізаємо і вичишаємо герметик по краю кришки так, щоб можна було встромити туди пласку викрутку. І за допомогою цього диво-інструменту, потихеньку, помаленьку відділяємо нижню частину. 

Там побачите електроніку і ротор схожий на масляний фільтр на ланосі. Зняти його можна розжавши стопорну скобу з боку знятої помпи (сподіваюся у вас є відповідний інструмент і ви не будете мучатись як я).

Знявши ротор відкручуємо 4 болтики (2 біля роз'ємів і 2 що фіксують силові транзистори. Також знімаємо фіксуючи кільце у верхній частині обмоток.

Фоток, нажаль, немає але ви самі все побачите. Знімається не складно маленькою пласкою викруткою.

Одразу хочу сказати, що якщо ви, після зняття нижньої кришки бачите, що там добіса вологи, і плата вся в окислах , то подальший розбір і ремонт такого насосу немає жодного сенсу! Ліпше одразу купити новий. Тут, в Чехії, новий насос коштує 3500крон, це десь 5000грн.

У мене все було чисто, лише виднілися окисли з іншого боку плати, біля роз'єму CAN шини.

Далі постукуючи об не дуже тверду поверхню (дерево, або бетон на який зверху кладемо шматок лінолеуму або ганчірку зложену в н-надцять слоїв), щоб не пошкодити шахту на якій сидять обмотки а всередині підшипники. Трішки постукали, бачимо що плату перекосило, обмотки трохи злізли, далі кусачками обережно підтягуємо контакти електричних роз'ємів (щоб їх не відкушувати і потім не паяти) вони там чудово виймаються. Робимо так кілка разів, допоки не знімуться обмотки з платою. Можна використовувати голівку, якщо обмотки досягли верху шахти і далі не йдуть.

Знявши всю цю богодєльню я побачив наступне:

Як бачимо згнивша нога на SMD -компоненті схожому на транзистор (спойлер: то не транзистор, бо задіяно лише 2і ноги) , погнивші резистори та конденсатор і контактні площадки. 

Після продзвонки з'ясувалось, що один резистор живий, той що ліворуч, вот інший згнив повністю. По маркуванню на  SMD -компоненті в гуглі видеє купу всього (н-п-н транзистор, мосфет, діод, і т.д.) , маркування один в один я не знайшов. 

Далі пропаявши живий резистор, замінивши і пропаявши конденсатор, зняв гнилий SMD -компонент і резистор. Резистора такого номіналу я не знайшов, тому заколхозив з 4Х резистора знятого з старого DVD дисководу і зпаявши три з чотирьох паралельно і отримавши таким чином потрібний опір 

Як видно по фото згнивший SMD -компонент був замінений на діод і кинута "сопля" тонким лакованим дротиком до найближчого перехідного отвору.

Хочу зазначити, що щоб з'ясувати що це за ділянка схеми і чому воно все не працює, довелося повністю відпаяти плату, що було не дуже легко, і дістатись до зворотного боку. 

Подав 12В від звичайного ATX  комп'ютерного блоку живлення 

Продзвонив напруги, погуглив даташити і виявив що на восьминогій мікросхемі, що в нижньому правому куті (мікросхема відповідає за CAN шину) немає живлення 5В, відповідно немає живлення контролеру і решти логіки. За це відповідає стабілізатор, що знаходиться у лівому верхньому куті. Там за мануалом на сьому, здається, ногу має приходить високий сигнал який його запускає. І доріжка з цього контакту йде, звичайно, на згнившу триногу бздюдьку.

Отже відновивши пошкоджені елементи і , перевіривши, що всі напруги тепер в нормі, присутня генерація на кварці, значить контроллер запрацював. Зібрав все докупи, додатково захистивши все герметиком 

Відчистив окисли і загерметизував роз'єми на корпусі 

Збираємо все до купи. Мастимо шахту і статора зсередини термо пастою 

Чому MX-5?! Бо планую розгін до 100ГГц. Та й нічого іншого не було під рукою.

Власне все вже можна збирати у зворотному порядку. Але я ще замінив підшипники та сальник. Ну не пропадати ж добру.

З одного з підшипників, з одного боку, канцелярським ножиком знімаємо захисне кільце. Ну по так було в оригіналі. Хоча в оригіналі знято з обох сторін. Цей підшипник змащується гідравлічною рідиною.

Все скручуємо до купи. Болти закручуємо без фанатизму. Вичишаємо зняте раніше корито. Насаджуємо пластиковий бачок. Затискаємо хомут. Мажемо герметик в паз і рівненько притискаємо корито. Зафіксувати можна обмотавши все тугенько скотчем, лишаємо конструкцію  мінімум на 24 години. 

З.І. перед склеюванням, звісно бажано підкинути все на автомобіль і увімкнути запалення (не заводити) щоб переконатися що помилку більше не видає.

Встановивши все на авто, я залив рідину, до максимуму, накрив горловину, просто поклавши зверху кришечку. Потім завів авто і кілька разів повернув кермо до упору вліво-вправо. Рівень рідини трохи впав, долив. Знов завів, покрутив.

Після третього разу рівень рідини падати перестав. 

Кришку закрутив. І все готово.

Пройшло вже близько місяця, - політ нормальний!

Ну начебто все! 

Нехай щастить!