FAQ по регулировке сцепления или идеальное включение передач

Это мои собственные наблюдения и мой личный путь к "идеальному" включению передач. Если у вас есть возражения или дополнения, без проблем — обсудим в комментариях)

Итак, ниже напишу чек-лист — что именно нужно сделать/проверить прежде, чем заниматься непосредственно регулировкой сцепления. Постараюсь писать от наиболее сложного к наиболее простому.

1) Неисправность КПП

Естественно, если есть сильный механический износ деталей КПП, то о хорошем включении передач можно только мечтать. Тем не менее КПП достаточно крепкий узел, ушатать крайне непросто, но не забывайте, что регламент по замене масла — 80 тыс/км (классификация API GL-4/GL-5, вязкость 75W-90).

2) Диск/корзина/выжимной подшипник сцепления

Если со сцеплением, а именно диском сцепления, корзиной, выжимным подшипником, вилкой, болтом вилки или подшипником коленвала что-то не так, то передачи могут включаться не чётко, ход педали сцепления может быть неровным, с закусываниями. Также может присутствовать вибрация при трогании и переключении передач.

3) Люфты в педальном узле педали сцепления

В некоторых случаях достаточно будет заменить штифт и втулки, но очень часто нужно делать реставрацию самого отверстия в педали. Если в этом месте у штока будет люфт, то нормально отрегулировать педаль сцепления не получиться.

4) Втулки кулисы КПП

Для более точного влечения передач нужно устранить люфты кулисы КПП. Дело это не очень сложное, если только болты не заржавеют внутри втулок.

5) Цилиндры сцепления

Цилиндры сцепления — важнейшая деталь. Если сомневаетесь в их исправности — лучше заменить. Никакие ремкомплекты не принесут должного результата, проверено многими, в том числе и мной неоднократно. Это спасает только на время, а в такой капризной машине как Xedos вообще сомневаюсь, что будет исправно работать.

6) Течь тормозной жидкости

Важнейшая деталь в регулировке сцепления. Течи — недопустимы, причём не только в контуре сцепления, но и в контуре тормозов. Подтекание тормозной жидкости из суппортов также приводит к проблемам с работой сцепления, так как для его эффективной и корректной работы уровень жидкости нужен — максимальный.

7) Правильная тормозная жидкость

Для наиболее эффективной работы сцепления и тормозов нужно использовать жидкости, которые соответствуют предписанной заводом изготовителем классификации SAE J1703 или FMVSS11. Обратите на это внимание при покупке.

8) Прокачка сцепления

Конечно-же нужно выгнать весь воздух из контура. Тут всем известно что нужно делать, не буду писать подробности.

9) Правильная высота педали сцепления

Высота педали должна соответствовать значению 186-211 мм от ковра, но не от вашего, а от заводского ковролина (ниже приведу картинку). Для этого нужно открутить контргайку A и вращением ограничителя добиться нужной высоты. Также обязательное наличие резинки отбойника.

Если все приведённые выше пункты были проверены или выполнены, можно приступать к регулировке свободного хода педали сцепления.

Вот принципиальная схема педального узла

Откручиваем контргайку С и вращением штока D возвращаем цилиндр в исходное положение, т.е. что-бы поршень цилиндра упёрся в фиксатор. Далее нужно хорошенько "помаслать" педалью, что бы свободный ход окончательно установился.
Если все сделано правильно, то появиться чёткая граница между свободным и рабочим ходом. В свободном ходу работы цилиндра он не даёт никакого сопротивления, слышно только мало ощутимое усилие от пружины самого педального узла.
У меня исходный свободный ход после этого был около 30-40 мм. Далее нужно подвести вращением штока D свободный ход до величины примерно 20 мм и снова немного поработать педалью.

Далее можно подвести свободный ход по вкусу в пределах 5-14 мм, законтрить гайку С, после чего работы по регулировке сцепления можно считать выполненными.

Высоту педали в выжатом положении я не проверял, да и бессмысленно это. У меня EVA ковры, потому в выжатом положении, когда она упирается в отбойник, высота от ковра почти нулевая.

Update от 06.04 2021
10) Люфт на приводных валах

Если у вас есть люфт в трипоидах или шрусах приводных валов, т.е. при отпускании или выжиме сцепления чувствуете небольшой удар или стук, то передачи, особенно 1-2, могут включаться затруднительно. Причем в одни моменты они заходят хорошо, в другие не очень.

Не знаю как именно это связано, так как ничего подобного в сети я не нашёл, но это факт. Возможно дело в планетарке, возможно еще что-то.

ИТОГО

После всех этих действий свободный ходу у меня перестал "гулять". До этого не мог его поймать, вроде-бы установил его, а спустя время — он отсутствует. В общем хорошо, если кому-нибудь поможет мой пост в борьбе с беспроблемным включением передач без рывков, тычков и прочей фигни)