заміна масла і пари фільтрів

Вітаю! треба про щось писати, тож напишу про маловідому процедуру - заміна масла в джипі.

Насправді планував довірити це СТО (накосячити важко, контролювати легко), але їх пропозиція "травмувала": 5кгрн робіт (тут ще якось можна погодитись) і 21кгрн матеріалів. Сам трохи модифікував перелік на свій розсуд: масло і фільтр двигуна (Shell Helix Ultra ECT С3 5W30 10л, фільтр планував кнехт, але я взяв на пробу purefluх L411), повітряний (bosch 1987429189 - щільно лягає в корпус) , салонний вугільний (j1340803, але пропонували якісь дешевший), паливний (kl228/2d це в запас, бо міняв півроку тому, вирішив що трохи пізніше можна прикупити), масло в мости (75w140LS 1,5+2л, тому без фірмової мопарівської LS присадки, яку додають в звичайне мопаріаське масло окремо, хоч існує думка що навіть в такому випадку типу краще лити), масло в роздатку (там 2,5л тракторного масла UTTO, але СТО вирішили що прокатить і виставили рахунок з огляду що мені треба сплатити за 20л каністру), масло в акпп з фільтром і прокладкою (5л pemco 465 з допуском 236.14, фільтр з прокладкою, ще вирішив докупити роз'єм і під час заміни зняти гідроплиту, роздивитись і помити соленоїди). універсальний очисник і герметик dana (бо задній міст не має зливної пробки і треба знімати і ставити кришку діфа). ще пасок навісного в запас був запланований (7pk2035, все ще не здолав витоки масла на передню панель і пасок омивається, тому краще мати запасний). ще вирішив купити ключ для кришки стакану масляного фільтра ( унікальний розмір саме для 642 мотора - 84мм 14 граней), універсальним знімачем не так комфортно і іноді троши лячно коли лапи його затискають). по факту витрачено 10,6кгрн (зважаючи що я брав в роздріб, а СТО зазвичай мають знижки і цікавіші ціни - якось вони яскраво жити звикли).

по фільтрам двигуна і маслу заміна без особливостей, мідну прокладку на зливнії пробці відпустив за допомогою газової горілки. кришку стакана затігнув діно-ключем 25нм, як на кришці і написано (бо діно-ключики вже є).

передній редуктор має зливну і заливну пробку. маючи досвід першою зриваю заливну пробку (були випадки коли спочатку злили, а потім заливна не піддається, але вже неможна відкласти/відсутупити - терба якось залити масло щоб користуватися авто). заливна на передній стороні редуктора, зливна з лівого боку під шрусом. пробки конусні, тож затягувати з розумом - корпус алюмінієвий, можна і розколоти..

задній діф після зняття кришки як на долоні, тож роздивився стан, і по місцю переміряв тепловий зазор (індикатор і магнітна стійка є - регулював редокутори кумівського патрола самостіно). здалося що зазор на верхній межі або трохи більше. з крайслервіськими редукторами (CR213) не зтикався ще, тож побачив що потрібно для регулювання - спеціальний ключ для обертання гайок, які визначають положення діфа і є опорою обойм підшипників (як на дифах тойти, ніссана, сузукі). але робити це все треба прям в мосту - як у мостів дана (з нісанцівським трохи легше - їх можна витягнути і регулювати на столі затиснувши в лещата). поки трохи по своєму розумінню підлаштував на кілька соток (звуки не змінилися - під навантаженням міст чути (а чи міст), як і попередні роки володіння), але треба буде ретельніше підготуватися і виконати роботи в повному обсязі, з контролем стану підшипників, або одразу замінити мінімум підшипники діфа (а може і всі - просто бюджет чималенький, тому поки ще не впевнений).

роздатку і акпп відклав на наступний підхід. для роздатки треба шприц прихопити, бо з каністри не зал'ється, нема місця розтахувати каністру вище. з акпп взагалі не зрозуміло з чим можна зтикнутися, тож бажано мати в запасі хоча б більше часу для роздивитись і поміркувати. її ж ще 15ткм тому визнали "мертвою".

вибачайте що без фото, насправді нічого складного і нового, але руки в процесі трохи в маслі і телефон чіпати руками не дуже хочеться.