Промывка и замена масла. Димексид в redblock b230.

Всем привет! Сегодняшняя запись, как по мне, может оказаться полезной для многих.
Точно знаю, что некоторые использовали димексид для промывки редблока, но не описывали этот процесс в интернете. По этому, согласно моим гугл запросам, буду первым.
Пробеги у меня на машине не стабильные: когда 10'000 км за год накатаю, когда 2500. Масло менять каждые пол года, как пишет мануал, не вижу смысла. Но и больше 2-х лет и 8000 км не перекатываю. Однако, наличие гуталина в моторе — мне не давало покоя, хотя и на работу двигателя, субъективно, не влияло.
Единственное — свежее масло достаточно быстро темнело, и к первой 1000 км становилось коричневым на щупе. Сказать о степени масложора очень проблематично, т.к. всё равно имеются места подтеканий и запотеваний на моторе. Да и это очень сильно зависит от стиля езды, степени выработки масла (после 6000 км уходит значительно быстрее) и его качества.
Обычно на 8000 км мне хватало литра на долив, но не будем забывать, что между max и min на щупе 0,95 литра. А значит масла может уйти явно больше литра, с учётом долива, но уровень всё равно будет в норме.
Пробег приближается к 300'000 км, и, понятно, что умеренный масложор для старого мотора, ещё и без сальников на выпускных клапанах — обычная картина.
А т.к. у моей машины целого кузова нет, живого ходоря нет, тихого салона нет, то хотя бы мотор должен быть в хорошем состоянии (особенно после войны с впрыском).
Последние годы, и уже замены три, лью Mobil Ultra 10W-40, которое именную Тигролом. По сравнению с GM маслом оно почти не угорает при езде на газу. В Эпицентре по акции было закуплено 5 литров за 400грн.

Ещё в 2018-м году, насмотревшись видосов и начитавшись драйва о димексиде, как промывки маслянной системы и раскоксовки поршневых колец, задумал данное действо.
За прошедшие с того момента почти два года информации немного прибавилось, но о редблоке в интернете никто не писал. Главными требованиями для безопасного применения димексида внутри ДВС являются отсутствие крашенных деталей и пластиковых механизмов. Редблок удовлетворяет обоим критериям. Инструкцией для себя выбрал опусы CrazyMaxx, ведь много людей с позитивными результатами ссылается именного на него. С первого прочтения далеко не всё становится понятно, но несколько раз перечитав все наставляения и предостережения перед закупкой, а затем и применением — вопросов и сомнений не возникало.
Тут опишу свой алгоритм, но он может отличатся от вашего случая.
Мотор крайне желательно вымывать от и до, по причине того что размягчённый говнолин с первого раза не вымывается, и достаточно быстро засрёт свежее масло.
Понимая что с одного захода большую часть вымыть не удастся — будем делать как минимум две полных промывки.
Для этого необходимо от 10 литров густой минералки (15W-40/20W-50), 4 литра промывочного масла, 3 фильтра, литр самого димексида, ровные руки, резиновые перчатки на эти руки, голову на плечах (для заливки ЭТОГО в мотор?) и хорошее настроение.
Закупался я заранее и потихоньку. Купил канистру 4л "каждый день" в ашане, потом ещё Yuko 5л на газмясе, пару дешевых литрушек на заправке. На промыку, уже в который раз, брал фильтра промбизнес М-001/005.
Весь закуп на промывку обошелся в 1250 грн +/- (около 50$ на тот момент), без учёта 500 грн на чистовые Тигрол и фильтр для него.
Делать все эти процедуры за один день достаточно сложно и напряжно, да и просто впадлу (хотя желательно всё бахнуть за один подход). Но по плану ведь никогда ничего не идёт, верно?
Предыдущее масло я перекатал до 10'000 км, т.к. на карантине пришлось срочно ехать в Киев, чтоб забрать бабушку с больницы после операции. В середине апреля решился на первый заход: приехал в гараж, сфотал что там под маслозаливной, слил старое масло, открутил фильтр — и не смог накрутить новый.

Ещё раз накручиваю старый WIX — никаких проблем, а промбизнес не налазит. Но ведь ещё два года назад налазил! Короче оказалось, что они стали делать внешнюю вальцовку с большим диаметром, чем было раньше. И она упирается в трубку обратки с печки. Трубка, при всём при этом, у меня к блоку не прикручена ещё со времён смены помпы (можете почитать почему), а значит — она имеет некую подвижность, хоть и минимальную.

С долгими уговорами, исцарапанными руками об болты и термокожух выпускного коллектора (потом обточил острые места), через час я накрутил хренов фильтр. Вот так сэкономив 20 грн/шт всрался целый час, а по итогу и день. Но на самом деле — это было к лучшему, т.к. весь последующий месяц мне пришлось каждый день ездить то по больницам, то ещё куда. И времени на ковыряния в машине, а тем более возможности разобрать её и оставить в гараже не было.
Залил минеральный "Кожен День" и катался на нём где-то 1300 км до начала лета и второго захода.

Приблизительно в начале весны у меня перестала работать лампочка аварийного давления масла, стрелка при этом была исправна. Поправив провода на бочёнке — ничего не изменилось. Если слегда ударить по нему ключом — лампа работала до первого запуска двигателя, потом опять молчёк. При попытке как-то восстановить работу датчика вальцовка на его корпусе не выдержала моих натисков и стрелка теперь работала в диапазоне от 2 bar.
Короче его надо было однозначно менять. Но вот почему он изначально сломался мне не ясно. Было принято решение поставить для такого случая и родной датчик аварийного давления через жиговский переходник от 2106. Оба были найдены в гараже со второй попытки, и отмыты.

Новый датчик, такой же 460688 Diesel Technic, был куплен по месту за 325 грн (прошлый 2 года назад стоил 313 без учёта доставки).
Замена датчика тот ещё квест, т.к. к нему ни с какой из сторон на собранном моторе не подобраться, а после сорванной вальцовки трогать и крутить его, кроме как за гайку, я не собирался (ни старый, ни, тем более, новый). Добраться до неё рожковым ключом можно со стороны натяжителя генератора. Я снимал диффузор, вискомуфту и ремни, но возможно что-то из этого (а может и всё, если есть опит) мешать не будет.

Новый бочёнок и родной датчик обтягиваем заранее, потом пытаемся всё это дело впихнуть на место. В целом получилось, но добраться к фишке родного датчика теперь сложновато (пофиг).

Тестовый запуск показал что из под него масло таки давит — подкинул ещё одну шайбу, по новой всё перетянул — нормально. Аварийная лампа подключена пока к бочёнку, но теперь, в случае отказа, можно просто перецепить фишку на родной рабочий датчик.

Теперь вернёмся к димексидинью (димексидизации? димексированию?). Датчики давления работают — уже не так страшно пропустить момент "начала конца" в случае чего.
Доливаем в уже залитый "кожен день" литруху 20W-50, прогреваем, бахаем 400 мл димексида и колотим 90 минут на ХХ. Ничего страшного в процессе не наблюдалось, давление держится высокое (2.5-4 бар), но при поднятии оборотов (особенно резком) — слышно как цокотит мотор. Вязскость у масла очень снижена, по этому с такими концентрациями промывать только на ХХ.
Сливаем коктейль, на вид как обычная отработка, запах димексида имеется, но лично для меня он каким-то критичным не показался.

Заливаем вторую порцию минералки, но т.к. день уже заканчивался — переносим процедуры на послезавтра. "Неправильный" фильтр теперь уже накручивался за пару минут, а не час.
Вот сравнение фоток до и после первого подхода (даже распредвал в одинаковом положении оказался).

Жижа пару дней отстоялась в гараже, и аккуратно слив её можно оценить осадок.

Второй подход от первого немного отличался. Я бахнул остатки масла которые были дополнительно к 5 литрам Yuko (около 5.5), и влил те же 400 мл ДМСО. Сейчас мотор можно было крутить повыше и без стуков, главное плавно. Работал он в основном на ХХ, но иногда крутил до 2000 об/мин по 5 минут. 90 минут прошло — сливаем. Тут уже жижу в тазике не осаживал, т.к. третий подход делался сразу же.
Залил мешанину из разных оставшихся масел в перемешку с отстояной "бездимексидной" отработкой, накрутил фильтр, прогрел масло и мотор минут 10 и налил по 50 мл ДМСО в цилиндры. Закрутил свечи и дал постоять 30-40 минут. Выкрутил свечи, покрутил стартером раз 5 и секунд по 10, с перерывами. Вкрутил свечи обратно и минуты две пытался завести мотор без масляной плёнки в цилиндрах. Чихал-пердел — завелся, масло со шприца добавлять не пришлось. Дым с трубы светлый был, но не густой. Правда вонючий, чесночный такой.
Дав немного двигателю прочихаться, залил под клапанную остатки димексида (около 100 мл) и покрутил минут 15 на оборотах до 4 тыс. Слил, залил промывочное масло, новый фильтр и дал поработать 30 мин иногда крутя 2-2.5 тыс об/мин.
Масло слилось тёмное, но не чернючее, как обычно. После этого уже чистовая заливка Тигрола и фильтр WIX, как и в предыдущие замены.

Но это ещё не конец. Теперь нужно было решить вопрос с подтеканием масла с горловины и сепаратора. Старые резинки на крышке уже задубели, и как их не вымывай, и на сухо не вытерай — всё равно текут (напомню, что резинки использую две, т.к. с одной вообще беда). Пробил по чём самые дешевые на редблок — и там какая-то херня была дорогущая. Но крышки ведь, начиная с нижневальных B18/20 и в плоть до последних пятикотловиков, одинаковые, на сколько я помню. Заказал две резинки как для S60 — Elring 045.721 по 18 грн/шт и одну DT Spare Parts 2.11422 под маслоуловитель за 25 грн. Теперь вокруг крышки только небольшое влажное кольцо наблюдается.

Перекручивать маслопомойку мне предстояло в третий раз, а вот резинку под ней — только в первый. Чтоб добраться — достаточно снять РХХ, отсоеденить провода с датчиков, которые мешают (ДТОЖ и ДПДЗ), открутить верхний и средний болт поперечены РХХ, нижний ослабить (он же лапу мотора держит) — для того что бы этот кронштейн просто отодвинуть в сторону радиатора.

Добираемся трещёткой с головкой на 12 до сепаратора (не замкните + клему стартера случайно, если не скидывали акум), отсоединяем выходящий шланг, вытаскиеваем его из посадочного на моторе.

Моем всё это дело бензином/карбклинером (у меня чистый был ещё с прошлого раза), очищаем посадочное от старого герметика и масла. Ставим новую резинку, наносим аккуратно герметик (не надо его насирать от души), ведь без него будет течь — уже знаем. И собираем всё в обратной последовательности. Спустя два месяца сепаратор, и место под ним — сухие.

О чём ещё хотел сказать в этой эпопее — WIXовский фильтр 7067 не держал масло. С предыдущими двумя таких проблем не было. Хотя с и промбизнесом раньше проблем не было))) Видать резинка, выполняющая роль противоотливного клапана, была бракованой. Мотор после простоя всегда заводился на сухую, а лампа гасла только через секунды 3-4. Проездив так пару недель, заехал в гараж, взял последний промбизнесовский фильтр и поехал домой. На следующий день, пока мотор был холодный, голыми руками открутил с небольшими усилиями старый фильтр — а он на половину пустым оказался. Прикрутил новый, долил где-то 500 мл масла до верхнего предела. Теперь лампа тухнет спустя 1-2 секунды, мотор в момент запуска не цокотит.

А теперь фотки с маслозаливной после всех промывок

По субъективным ощущениям, все проделанные манипуляции никак не сказались на работе агрегата (что, наверное, хорошо, или даже отлично). Будет ли угар масла меньше, или станет больше — покажет время. Но теперь я знаю что внутри меньше всякого говна и проделывать такую процедуру на редблоке не опасно (если правильно и расчётливо ко всему подходить). При последующих заменах планирую периодически для промывки заливать димексид, но не в таких количествах.
На этом всё.