Подготовка к Январизации. ГБЦ, коллектор

И так, машина вышла с завода с двигателем NE 1.8, который шёл с карбюратором Кейхин-1. Кстати этот двигатель отличается от остальных повышенной степенью сжатия и не предназначен для работы с 92 бензином.
В Украину машина была завезена в начале 2000х годов и с этого момента начался колхозинг. Мне она досталась уже с карбюратором 21083, который в общем-то и работает, но есть пару нюансов:
1. Очень большой расход.
2. На машине установлено ГБО. Езжу я в основном на небольшие расстояния и мне приходится либо ехать на бензине всю дорогу, либо переключаться в пути, либо ждать пока машина прогреется хотя-бы градусов до 60 и потом в ручную переключать.
3. Подсос. Он меня порядком задолбал уже.
4. Из-за того что на машине уже давным давно нет лямбды, хотя с завода она шла с этими двигателями, смесь может быть либо слишком обогащённой, либо бедной, что не очень для расхода, динамики, клапанов и двигателя в целом.
Да, я знаю что спецы могут настроить карбюратор так, что он будет работать чуть ли не лучше любого инжектора, но где их найти?

В какой-то момент я конкретно устал от этого всего и понял что машину нужно переводить на инжектор.
Начался поиск вариантов ЭСУД. Выбирал из Января, SECU-3, megasquirt, speeduino.
Январь я вначале вообще не рассматривал, уже не помню почему. Долгое время смотрел на SECU-3, но цена полноценного блока доходит до 150-200 у.е. Но это была не главная причина. Как я понял, разрабатывает систему один человек, количество прошивок очень ограничено, а помощи можно особо и не ждать. В общем подходит для совсем уж энтузиастов, но мне нужен сразу рабочий вариант который можно откатать максимально быстро. Дальше смотрел на мегасквирт и спидуино. Цена у них на порядок больше, но меня смутили проблемы с подключением датчика детонации и некоторые ограничения в работе. В общем опять же, для корча идеально, но на каждый день сомнительно. Остался только январь. Вначале рассматривал только 5.1, но оказалось что 7.2 не отличается по характеристикам, а по некоторым даже лучше, чем 5.1, но цена та же, или даже дешевле. По видимому у нас за 5.1 блоки заламывают цены из-за большой популярности этих блоков. Да и, как мне кажется, новее=лучше.

Что собственно нужно для переделки аудюшного карбюраторного двигателя на январь?
1. ГБЦ от инжекторного мотора. Может подойти JN, DZ, ADA, ABK, ABT и другие. Отличаются от карбюраторных они впускными каналами. Да, некоторые колхозят дроссель от ваза прямо на карбюраторный коллектор, но у него по сути нет объёмного ресивера, да и инсталировать форсунки в такой коллектор проблематично. Я нашел на OLX ГБЦ от мотора ABK за 800грн, что считаю очень дёшево. ГБЦ в не лучшем состоянии, требует заменить втулки клапанов, 1 впускной и 1 выпускной клапан, так же отсутствуют гидрокомпенсаторы. Желательно подварить каналы ОЖ, потому что стенку между камерой сгорания и каналом ОЖ разъело годами некачественного антифриза, водой и тосолом.
Вместе с ГБЦ мне достался распредвал 046D, который по словам драйвовчан аналогичен(или очень похож) на тот самый 026G, в качестве бонуса. Ещё плюс гбц от АБК это 5 постелей распредвала, вместо 4х у карбюраторных двигателей. Видимо это необходимо в связи с большей мощностью АБК и большей нагрузкой.

2. Собственно впускной коллектор. Подойдёт так же от любого инжекторного мотора. В идеале найти коллектор от ABK сразу с форсунками и рампой. Тогда не придётся морочиться с стаканчиками, самими форсунками и проблем будет гораздо меньше. Мне найти такую не удалось, пришлось брать коллектор от ке-джетроника, это добавило мне немного проблем, но забрал я её гривен за 300, или около 15 уе.

3. Дроссельная заслонка. Многие ставят ДЗ от ВАЗ. Вариант конечно, не будет проблем с РХХ и ДПДЗ, но вы видели вообще ДЗ родную? Это ж произведение инженерного искусства!

Вместо одной заслонки, здесь установлено две. Одна маленькая открывается на малом газу, вторая когда давишь тапку в пол и нужна максимальная мощность. Так же в ней есть так называемый "грибок" амортизатор. Суть его в том, что когда долго держишь газ и потом бросаешь педаль — заслонка закрывается не сразу, а через пару секунд и не даёт мотору заглохнуть.
Мне она досталась вместе с коллектором за бесплатно, принял решение использовать её. Правда пришлось её немного доработать, а именно приколхозить крепление для ДПДЗ, сделать переходник для ВАЗовского РХХ и ещё есть 1 нюанс с тем самым грибком. Он упирался в мою топливную рейку, о чём ниже. Сидит он на двух бобышках на корпусе ДЗ, пришлось просверлить отверстие и немного перенести грибок.

4. Форсунки и стаканчики для них. Мне не получилось найти родные форсунки, что может быть и к лучшему. Почитав опыт драйвовчан решил поставить форсунки BOSCH 107, которые имеют неплохой запас по производительности. Стоят форсунки довольно дорого, я взял БУ в хорошем состоянии за 1000грн. Если честно, у меня есть подозрение что как минимум одна из них подделная. Ну посмотрим. Если что их легко поменять, дело только в цене.

Так же для их установки нужно купить стаканчики для их установки в коллектор. Их номер 037133555B и если получится купить — лучше купить. Но на момент написания этого поста их либо не было в продаже, либо цена превышала 100-200грн. Это не нормально платить столько денег за кусок пластика. Но здесь я вспомнил что у меня есть 3д принтер!) В интернете полно чертежей этих стаканчиков. Казалось бы, что может пойти не так?
А может многое. Вначале я напечатал стаканчики из пластика PETG. Мой любимый филамент, отличное межслойное сцепление, при небольшой скорости печати получается очень ровная и гладкая поверхность, высокая химическая стойкость к бензину и многим растворителям и ОЧЕНЬ прочный. Прочнее только поликарбонат и всякие композиты на основе углеволокна.

НО! PETG очень плохо сопротивляется температуре! Я совсем забыл что ГБЦ и алюминиевый неплохо так греется. Если температура двигателя скажем 90 градусов, температура в районе форсунок может быть такой же, или чуть меньше. В общем решил я кинуть коллектор с стаканчиками, электронным термоментром в духовку на 80градусов. Как я и боялся пластик поплыл. Но не расплавится полностью но деформируется достаточно в канале чтобы появился подсос воздуха, или форсунка начала брызгать немного не туда.

Пришлось вернуться к ABS пластику, он спокойно держит 110градусов, но слабо стоек к бензину. Решением стало покрытие пластиковых стаканчиков эпоксидным грунтов в несколько слоёв. Эпоксидная смола очень хорошо сопротивляется как температурам, так и бензину. АБС по сути только держит форму. Вместо использования уплотнительных резинок я вклеил их на герметик Виктор Рейнз. По опыту могу сказать что он после высыхания формирует очень эластичный, стойкий материал, напоминающий резину, но более стойкую к маслу, бензину и температуре.

5. Топливная рейка, она же рампа. Тут мне не повезло. Найти рампу от АВК у меня не получилось, за то нашел от АДА и довольно дорого, забрал за 400грн. Мотор АДА это тоже инжекторный двигатель 1.6, который ставился на ауди 80 б4 в самом конце выпуска. Рампа от него отличается, в первую очередь местом выхода топливных трубок и креплением к коллектору. Просто так она не встаёт на родные отверстия, пришлось наколхозить крепления из 2мм стали. По сути это две пластинки с двумя отверстиями подогнанные по месту.

6. Адаптер для РХХ. Если используется ДЗ от ВАЗ то он не нужен, РХХ просто вставляется в специальное место в корпусе заслонки, но у аудюшной заслонки такого нет. Можно использовать готовый корпус РХХ от Рено логана, выточить из метала у токаря, но у меня есть 3д принтер. Температура здесь не такая большая, так что я решил печатать его из любимого PETG, окрашенного в много слоёв эпоксдным грунтом на всякий случай.

7. К ДЗ нужно подвести патрубок от воздушного фильтра. Это проблемно во первых из-за не круглой форму самой дроссельной заслонки, во вторых из-за близкого расположения к аккумулятору. Можно купить родной патрубок, но он продаётся только БУ, в ужасном состоянии и очень дорого. 500-1000грн это слишком. На помощь снова приходит 3д печать. Переходник напечатан из того же пластика, для присоединения к ДЗ я наклеил специальным резиновым клеем камеру от мотоцикла в 3 слоя. Получился гибкий и герметичный переход, который можно затянуть хомутом. Сверху на всякий случай всё обклеил стекловолокном на эпоксидной смоле, зашпаклевал и покрасил. Получилась очень прочная структура.

8. Нужны датчики, сам январь и проводка, катушка. Так же нужно переделать бензобак, либо купить инжекторный, полностью переделать систему подачи топлива, но это в другом посте.
Уже куплено:
— Шкив коленвала 2110 8 кл.
Чугун, нужно будет скрестить его с родным шкивом коленвала.
— ДТОЖ 2108-2110
— Корпус воздушного фильтра 2110
— ДПДЗ 2110
— РХХ 2110-2112
— ДПКВ 2112
— ДД 2110
Осталось купить:
— Сам Январь. Если кто-то продаёт Январь 7.2 в Украине, желательно 16кл по адекватной цене — пишите в личку)
— Проводка на январь. Скорее всего куплю новую чтобы избежать окислившихся от времени контактов и колхозных скруток.
— Медные топливные шланги, фитинги, бензонасос от Волги и топливные патрубки, фильтр. Замена топливной магистрали довольно сложная задача. Об этом будет отдельный пост.
— Лямбда. Буду ставить УДК. ШДК выходит уже слишком дорого.
— Катушка. Январь 7.2 может работать с модулем зажигания без драйвера, либо одиночными катушками на свечу(в 16кл версии), что очень упрощает задачу поиска.