Подготовка к Январизации. Проводка, подготовка прошивки

И так, за последнее время были куплены:
— Бензонасос LSA подвесной для волги.
— Катушка зажигания СОАТЭ 43.3705.
— Силиконовые ВВ провода ВАЗ.

— 10м медной 8мм трубки в мягком пластиковом кожухе для ГБО. По цене вышла дешевле, чем обычная, по этому взял в пластике.
— Фитинги под развальцовку для медных трубок WP-131. По сути то же самое что и фитинги тормозных трубок, только под 8мм.

— Так как на моей рампе выход на подачу и обратку идёт с внешней резьбой 14х1.5 были куплены 2 шланга ВАЗ 2110 инж. длинной 50см. По сути это шланги с внутренней резьбой 14х1.5 с двух сторон. Одна сторона к рампе, вторая к медной трубке через фитинг.

— Учитывая что всё равно буду менять ГБЦ, куплена прокладка ГБЦ 61-25745-40, прокладка клапанной крышки улучшенной, под шпильки без буртика 15-31692-01. Новые болты ГБЦ Elring 819.817. Насадка Spline 12 для болтов ГБЦ. Кому надо артикул: Toptul FSFB1212. Сальники клапанов Corteco 19018251.

— Проводка на Январь от 16кл 2109 инж. с датчиком фаз БУ.
— Январь 7.2 21124-32 16кл.
— Адаптер VAG KKL 409.1 на чипе FTDI. Разобравшись как он работает, вспомнив свой опыт работы с ардуино могу сказать что нет смысла заморачиваться с ftdi, ch340 работать должен не хуже, а стоит он дешевле раза в два.
— Долго думал как переделать родной бак. Во первых штуцеры уже подтекают, во вторых по хорошему нужны штуцеры большего сечения под бензонасос и обратку, чем для карба. Но по случаю, за недорого, купил пластиковый бак, в котором уже всё как нужно по диаметрам и в лучшем состоянии, чем мой родной.

И так, проводку пришлось полностью разобрать, снять всю изоляцию, хорошенько почистить от многолетней грязи, так как с грязной проводкой работать ну очень не хотелось. Я сразу понимал что не имею никакого желания прошивать блок постоянно подтыкая контакты джамперами на мозги, рискуя рано или поздно ошибиться, по этому сразу подготовился к прошивке через OBDразъём. Разобрал разъём января, отключил 10 контакт(контакт расхода топлива на БК), так как его я использовать не собираюсь, и подключил на 43й контакт. Вывел 2х полюсную кнопку.

Один полюс замыкает 43й контакт через резистор на 2кОм(кстати не уверен в его необходимости, сделал чисто на всякий случай, с ним всё спокойно работает) на +12в от стандартного предохранителя, второй полюс замыкает розово-чёрный контакт главного реле на эти же +12в. Так же вырезал колодку под иммобилайзер полностью, кинув провод от 71 контакта напрямую к OBD разъёму. Штекер от ДМРВ сразу перепаял под ДАД+ДТВ. Вместо него были впаяны разъём ДТОЖ и разъём датчика скорости под ДАД.

Последовательность прошивки такая:
1. Я использую старый блок питания от компа. Берём 4х контактный разъём, желтый провод +12в, чёрный соответственно -. Подключаем плюс к плюсу, минус к минусу и мозги мы уже запитали.
2. Подключаем Адаптер к разъёму. Если мы подключим сине-красный(+12в при включенном зажигании) провод от колодки подключения к салонной проводке на +12в то можем уже сейчас подключаться программами типа OpenDiagFree для считывания параметров с датчиков, например.
3. С отключенным "зажиганием" переключаем тумблер. +12 подаётся на 43 контакт и выход главного реле, запитывая KLine. Подключаем к ноутбуку адаптер, включаем зажигание и теперь можно заливать прошивку. В конце отключаем зажигание, переключаем тумблер отключая питание от 43 контакта.

Теперь нужно подготовить прошивку. Вот тут нужно заметить что я не спец в этом деле и далеко не факт, что всё что я пишу ниже правильно и будет работать. Если есть ошибки — пишите в комменты. Я решил использовать J7esa 0.4.9. По подготовке начальной прошивки, режиме пуска, холостого хода, лучше посмотреть на БЖ DimonErshov, там он подробнее описывает. Я лишь напишу моменты, которые мне кажутся важными.

— Нужно выбрать нужные флаги комплектации. Датчик фаз, попарно-параллельный режим катушки, ДАД+ДТВ, датчик скорости. Всё это включается здесь.
— Цикловое наполнение в рабочих режимах ставим на 1 чтобы в дальнейшем откатать по УДК. В режиме работы по ДАД+ДТВ БЦН используется только в аварийных режимах, когда ДАД не работает, или отключён, так что его можно настроить потом. ДТВ используется в связке с ДАД так как на разной температуре воздух имеет разную плотность.
— Обороты блокировки впрыска ставим на 4-5к, чтобы случайно не разложить мотор при первых запусках.
— Включаем индикацию детонации лампой СЕ
— Форсунки. Здесь всё интереснее. У форсунок есть 2 основные характеристики: Статика и динамика.
Статика — это значение сколько топлива льёт форсунка за единицу времени. Она привязана к давлению в топливной рампе.
Динамика — это коррекция времени открытия форсунки в зависимости от напряжения бортовой сети. У любой форсунки есть лаг, который напрямую зависит от напряжения. Например при запуске двигателя, стартер крутит двигатель и напряжение сильно проседает, соответственно время открытия форсунки будет не таким как надо, для коррекции этого эффекта и нужна динамика.
Как я писал раньше, буду использовать форсунки bosch 0 280 158 107. Они производительнее, чем стандартные вазовские форсы. Ещё момент, мне достался РДТ на 4 бара, это нужно учитывать при расчёте статики. Я воспользовался программой "Моторчик". Зная производительность на давлении 3 бар (192см3/мин) можно высчитать статику на 4бар. Получилось 2.77. На всякий случай рассчитал другими методами, вышла очень похожая цифра, так что предполагаю что статика 107 форсунок на 4бар примерно 2.77.

Динамику взял из интернета, не могу ничего сказать о ней, если что потом подредактирую.

Тарировку ДТВ просто вытащил из тарировки ДТОЖ так как буду использовать его.

— ДПДЗ. Вот тут тоже есть интересный момент. После первых прошивок и подключения OpenDiag заметил что положение дросселя находится не на нуле, а примерно на 3%, так же как при полном открытии показывает 94%, а не 100. Вначале уже думал откручивать и пытаться настроить датчик механически, но понял что это бред и проблема явно в калибровке. И так, заходим в OpenDiag и смотрим АЦП на полностью закрытом дросселе. Потом открываем дроссель и смотрим АЦП в открытом положении. У меня вышло на закрытом 0.879В, на открытом 4.238В. По следующей формуле можно получить коэффициент тарировки:
100 / (АЦП открытого — АЦП закрытого) = 100 / (4.238 — 0.879) = 29.8

У меня стоит родной дроссель ваг, по слухам, для него нужна своё квантование. Я на всякий случай поставил, хотя сомневаюсь что в связке с ДАД это необходимо. Таблицу взял из интернета.

— ДАД нужно так же настроить, потому что они бывают разными. У него есть 3 основных настройки: Наклон, смещение, цилиндровый объём. Для расчёта наклона и смещения нужна информация от производителя. У меня уже заказан 45.3829 производства "Автотрейд". У них на сайте указаны следующие данные:

1. Имеем диапазон измеряемого давления: 20-105 кПа
2. Нам нужен диапазон соответствующих напряжений, рассчитываются по формуле: V * (0,01 * Pi — 0,12), где Pi измеряемое давление, V — напряжения питания(5В).
5 * (0,01 * 20 — 0,12) = 0.4
5 * (0,01 * 105 — 0,12) = 4.65
3. Наклон X = (P1 — P2) / (V1 — V2) где P1-P2 диапазон давлений, V1-V2 диапазон напряжений.
(105- 20) / (4.65 -0.4) = 20
4. Смещение B = P1/X — V1
105/20 — 4.65 = 0.6
5. У меня блок расточен на 82мм, зная ход поршня и диаметр получаем объём 1825кубиков.
1825/4 = 456.25 кубов.
На стандартных поршнях соответственно 1781/4 = 445.25

— Датчик скорости. На ВАЗе используется датчик холла, который замыкает сигнальный контакт на минус 6 раз за пройденный метр. На бочке датчик герконовый, который по сути делает то же самое, но 4.25 раза за оборот(для колеса 195/60r15, 195/55r14). Многие пишут что нужно городить конвертер импульсов, но всё на много проще.

— Состав смеси буду стараться откатать на 14.7, так как ШДК у меня нет и скорее всего не будет, а удк видет только эту смесь и может лишь сказать смесь богаче, или беднее, чем 14.7. Да и не плющит меня пока-что строить пушкугонку с завышенными смесями.

Пока-что всё) Осталось доделать ГБЦ, сделать шкив и поставить это всё на машину.