Дурная голова не даёт покоя. Проводка, приборка

Пока в гараже стоит голый кузов, ждущий сварочных работ, из-за очередного локдауна у меня появился почти месяц свободного времени. Ещё с момента покупки машины я хотел разобраться с соплями под рулевой колонкой. Выглядело это примерно так:

Ещё меня немного напрягала немного колхозно установленная мною же сигналка, которой постоянно пропадал контакт с педалью тормоза и китайский центральный замок. Кстати, сам ЦЗ хороший и меня полностью устраивает как он работает, но вот провода в комплекте — кошмар. Тонкий, быстро окисляющийся на контактах.
И я наверное не единственный, у которого во время движения по городу, из-за размотанной проводки, эта самая проводка наматывалась на рулевой вал и её обрывало. Короче с этим надо было что-то делать.

Много фоток не будет, но возможно, информация кому-то поможет.
И так, проводка на бочке делится на несколько жгутов, которые можно полностью снять отдельно от других:
— Моторный жгут. Отвечает за катушку, карбюратор, датчик ОЖ, нагрев ёжика, подачу питания от АКБ к всем внутренним потребителям, датчики масла и температуры, стартер и т.д. Выхдит в подкапотку.
— Передний жгут. Отвечает за основной свет, птф, поворотники, датчик уровня ОЖ, мотор омывайки и за что-то ещё. Выходит в подкапотку отдельно от моторного.
— Задний жгут. Логично, что вся проводка идёт назад. Весь задний свет, датчик уровня топлива и другое. Стоит отметить что провод концевиков дверей тоже относится к этому жгуту.
— Жгут салонной проводки. Соединяет все остальные жгуты с приборкой и всеми органами правления. Так же отсюда идёт проводка на магнитолу, датчик ручника, прикуриватель, кнопки на торпеде, лягушку педали и всю сигнальную проводку.
— Жгуты доп. оборудования типа эсп, зеркал, абс. Всё это идёт отдельно и нигде не соединяется между собой, кроме монтажного блока и пары разъёмов.

И всё это идёт на тот самый монтажный блок. Для многих он нераскрытая загадка, но это одно из самых интересных вещей во всей проводке. Именно он позволяет организовать принцип раздельности жгутов поводки. То есть любой жгут можно полностью снять с машины, отсоединив пару разъёмов.
alexfrance проделал большую работу с схемкой, она очень сильно помогает когда нужно понять куда что идёт. www.drive2.ru/l/497138411136615142/
Кстати, я в ней нашёл как минимум одну ошибку, правда я уже забыл где конкретно, так что если кто будет использовать — советую перепроверять мультиметром.

Просо перебрать изоляцию и треснутые провода на старой проводке мне было мало. Напомню, что машина будет работать на январе, так что моторный жгут нужно переделать полностью, чем я и занялся.
Из моторной проводки было вырезано всё, что касалось карбюратора. А именно проводка на катушку, коммутатор и не совсем понятное мне реле для управления заслонкой родного карба. Так же я убрал проводку контроля давления масла. Дело в том что само реле у меня отсутствовало, хотя его вполне можно было сохранить. Так же меня дико напрягает наличие у января отдельной колодки под реле и предохранители. Если что-то перегорит — снимай перчаточный ящик, или бардачок. К тому-же, если его не трогать то большая часть реле и предохранителей в монтажном блоке остаются бесполезными. Нужно было перенести на монтажный блок реле бензонасоса, как-то управлять вентилятором, не протягивая дополнительные провода и при этом сделать всё по красоте, как по заводу.
В карбюраторной машине уже ест одно реле, которое можно использовать под бензонасос. Это место под реле №10 на монтажном блоке. В карбовой версии там находится реле подогрева ежа. Подавая минус на контакт S мы получаем плюс с 13го предохранителя на контакте 87f, который есть в чёрной колодке на моторной проводке и чёрной колодке задней проводке, в которой осталось только сделать провод от колодки, до бензонасоса, под который в самой колодке естественно есть место. А на контакт моторной колодки подключаем серый провод от диагностического разъёма, тем самым оставляя возможность запитать бензонасос мимо реле, имя доступ только к разъёму диагностики. Таким образом мы перенесли один предохранитель и реле в монтажный блок.
Теперь вентилятор. К сожалению в А80 реле вентилятора управляется плюсом, а не массой как в январе, к тому же проводка на него идёт в переднем жгуте. Я решил это поставив перемычку, вместо реле, а минус подал через реле января через коричневый разъём, в котором как раз было одно свободное место. Соответственно минус вентилятора отрезается и подключается к разъёму.

Таким образом вентилятор питается от родного предохранителя и управляется реле января.

Ещё мне хотелось убрать реле блокировки стартера на сигналке, или перенести его. В монтажном блоке есть место под блокировку, это место под реле №8. У всех там стоит перемычка и наверняка многие удивляются зачем она там нужна. Так вот эта перемычка как раз для этого и нужна. Если вместо неё мы поставим обычное 4х контактное реле то при подаче минуса на контакт H50w реле замыкается и цепь стартера разблокируется. У меня реле было нормально замкнутое, мне пришлось немного переделать его, но суть та же.

Таким образом на моторной проводке осталось только главное реле, реле блокировки стартера от эбу, которое я так же решил подключить, реле управления минусом вентилятора и один предохранитель на эбу. Его тоже можно было перенести в монтажный блок, но я сильно сомневаюсь что его вообще когда-либо придётся менять.
В передней проводке были восстановлены провода под свет, выброшены колхозные разгрузочные реле, которые я позже сделаю нормально и не в этом жгуте. Вся проводка в салоне перемотана тонкой текстильной изолентой как по заводу. На проводку ЦЗ были запаяны герметичные разъёмы, вместо вечно окисляющихся не герметичных.

А ещё мне попалась приборка от а6с5 за очень небольшие деньги. Приборка 4b0919, без can шины, с большим FIS экраном. Сам экран сильно полосит, но учитывая то что приборка мне досталась почти бесплатно — это не проблема, поменяем.

Сразу же после получения на почте начались эксперименты. Подключить её на столе(в моём случае на полу) оказалось очень просто. Питание на красный(30), чёрный(15), масса на несколько коричневых(31), к линия на зелёный(К) и вот мы уже можем с ней играться. Чтобы убрать мигающие огоньки ошибок кладём все вредные провода на массу.

Парой нажатий поменял язык с немецкого на английский и перекодировал с 6цилиндров на 4, так же слил дамп с флешки на всякий случай.
Чисто ради прикола смотал пробег)

Вообще приборка мне нравится. Наконец нормальная подсветка. Вместо крутилки яркости она автоматически подстраивается под освещение с помощью встроенного датчика. Моторчики тахометра и спидометра на шаговых двигателях. Есть отображение температуры масла и напряжения. Считай никакие допы уже не нужны, только индикатор давления вывести и всё.
Но брал я её для других целей.
Мне было интересно, можно ли научить БК работать с январём. Многие мне писали что это невозможно, потому что не понятно как именно общается приборка с ЭБУ. А в январе своя древняя система передачи данных о расходе на БК типа мультитроникс. Приборка считает расход исходя из скорости автомобиля, моментального расхода и времени. Если я не ошибаюсь, обновление данных происходит раз в 10 секунд.
И так, скорость и время приборка знает и без нас, туда можно не лезть, нам нужно понять как передаётся от родных мозгов сигнал о моментальном расходе. Мы знаем что передаётся этот сигнал всего по одному проводу. Чаще всего он расчитывается в мг/мин и на большинстве двигателей, а особенно под управлением мотроника, а особенно старых это немного видоизменённый сигнал одной из форсунок. Покопавшись на немецких форумах, они навели меня на мысль что обычно этот сигнал похож на ШИМ 50-150гц с скважностью примерно до 20%. Но здесь хитрый момент. Я пришел к выводу что приборке по большому счёту всё равно на частоту, скорее всего в ней стоит фильтр, который превращает сигнал в аналоговый и чем ниже частота, тем проще приборке распознать короткие импульсы скважностью в районе 2-3%
Судя по данным немецких энузиастов(а точнее всего одного во всём интернете) при расходе примерно 150мл/мин при частоте ШИМ 50-150ГЦ скважность составляет 10%. Что ж, проверим. Вначале нужно было заставить приборку думать что она в машине, а машина едет с фиксированной скоростью и чем точнее установлена скорость — тем лучше. Для удобства я выбрал 100км/ч. Для этой задачи проще всего использовать ардуину, но сигнал датчика скорости идёт по минусу, а ардуина не умеет подтягивать ножки на землю(а может и может, я ещё не до конца разобрался), пришлось использовать транзистор, который замыкал провод датчика скорости на массу.

Подключив ВАСЮ диагноста на 2й канал измеряемых значений я имел возможность наблюдать входной сигнал скорости. Заставив ардуину дёргать базу транзистора с частотой 235гц я попал в яблочко, ровно 100км/ч.
Окей, скорость имеем, теперь той же ардуиной подаём на провод расхода ШИМ частотой 50гц с значением 26 из 255. Если я не ошибаюсь это примерно 12%. БК выдал значение расхода примерно 9.3л/100км.

Учитывая что скорость у нас стабильная как раз 100км/ч мы можем легко посчитать расход в минуту, который составляет примерно 0.155-2%=0.1519л/мин. Очень близко, от тех цифр, о которых писал немец. На частоте 6%(13 из 255) приборка показала расход в 2 раза меньше, то есть зависимость линейная.
А что же по январю? Имитатор расхода выдаёт 16000импульсов на израсходованный литр. То есть 1мл это 16 импульсов ну и так далее. Зная промежуток между импульсами можно довольно легко получить значение реального расхода мл/мин. А учитывая то, что в прошивке j7esa можно настроить вес каждого сигнала то ничего не мешает совокупить БК от А6с5(либо же А4б5, они по сути одинаковые) и январь используя ардуину как посредник. Думаю, займусь этим чуть позже. Так что ничего невозможного тут нет, всё очень даже просто, если понять что как работает.

Вот как-то так)