Заміна ланцюга ГРМ Mazda 6 GH, MZR-CD 2.2

Вітаю, шановні підписники!

Як ви знаєте, я купив цей автомобіль з нюансами, але не дорого. Перший з них - це ланцюг, що шумить на гарячу, як консервна банка. Але на холодну хороша для продажу машина. Друге - подряпини по передній частині капота і бампера, і третє - це рульова рейка. Все інше вогонь!

Довго наважувався і збирався з думками, хто буде робити де і як. Чи впевнений що потрібно міняти? Упевнений!

Діагностика показує розбіжність по валах у 10.71 градуса, і моторошний звук на гарячу.

У мене в місті (і не тільки в моєму місті) коштує заміна 1400€, що є половиною вартості авто. Варіант не дуже. В половину дешевше коштує заміна в Польщі, але доїхати до знайомих де можна зупинитися і поєднати приємне з корисним це Лодзь або Варшава, а це 1000-1200 км. Варіант трохи кращий, але не за часом і не за...

... спокійним нервам, оскільки почав блимати DPF на приладовій панелі і прочитав помилку щодо синхронізації валів. Чек не горів, але DPF періодично моргав і Форскан показував помилку.

Ну одним словом розумів, що час настав, а рішення немає і їхати 1000 км до Польщі стрьомно.

Вирішив робити з другом, у сусідському гаражі в сусідньому селі за 70 км. Доленосне рішення!

Закуповуємося і поїхали!

Купівля також цікавою вийшла, коли хотів купити, ціна тільки комплекту ланцюга була 284€, на другий день дивлюся, акція знижка 40% на цьому ж сайті Avtodoc.de і ціна вже 226€. Швидко все з герметиком, сальниками, прокладкою, кільцями під форсунки купую, і загальна ціна виходить 277€ - Приємний подарунок до нового року. Кому цікаві номери всього, що придбав, нижче на фото

Детальні звіти є я шукав в інтернеті, ними і керувався. Я лише деякі моменти додам від себе, оскільки робив у домашніх умовах, маючи маленьку яму, а не підйомник і спецінструмент (це перша помилка).

Отже йдемо по порядку.
1. відкриваємо багажник із запчастинами і ключами і тільки потім відключаємо клему АКБ!
2. Знімаємо красиву декоративну кришку з двигуна, якщо що, вона на 4 гайках на 10, не смикайте як один "олень", що мій двигун дивився, це не Opel Vectra C.

3. Знімаємо всю косу з проводами, відключаємо фішки з датчиків і відводимо її вбік.

4. Потім відключаємо паливну магістраль, витягаємо форсунки, вони дуже легко виходять, і відкручуємо клапанну кришку, вона пластикова будьте обережні.

5. Усе, що вилучили, акуратно і якісно захищаємо від бруду і пилу та ховаємо в нову чисту коробочку:).

6. Залазимо під машину, знімаємо захист і зливаємо масло, закручуємо новий фільтр. Після чого відразу готуємо місце для встановлення домкрата і підпирання ним двигуна. У мене весь мотор напрочуд сухий, текло тільки з краю під кришкою, яку якраз скоро ми і будемо знімати.

7. Домкратимо авто, знімаємо колесо і ставимо замість домкрата упор. Домкратимо двигун під натяг. І відкручуємо повністю від кузова подушку двигуна. Граючи домкратом вгору повністю витягуємо подушку двигуна з кронштейном. Тільки після цього вам вдасться зняти натяжний ролик ременя допагрегатів!

8. Тепер потрібно зняти частину локера під колісною аркою і дістатися до обвідного ролика ременя допагрегатів і шківа коленвала

9. Потім ключем на 17 за годинниковою розслабляємо ролик і скидаємо ремінь. Після того як зняли ремінь через низ і колісну арку, потрібно витягнути штифт або просто відпустити ролик, щоб натяжний механізм ролика залишився у вільному стані, типу натягнутий повністю.

І ось тепер потрібно відкрутити обвідний ролик, під ним ховається болт кришки. А також підчіплюємо викруткою пластикову заглушку на шківі та відкрутивши 6 болтів знімаємо шків колінвала. Фото не робив, вони є в інших звітах, плюс до всього більше 20 фото не можна завантажити.

10. Далі відкручуємо верхній болт Генератора, начебто на 14 і витягуємо його. А нижній мегадовгим воротком зі зворотного боку генератора просто відпускаємо, повністю не потрібно його викручувати. І відводимо генератор у бік радіатора, місця там багато для подальшої роботи.

11. Щоб зняти натяжний ролик, а це потрібно зробити, оскільки там ще один болт кришки ховається під ним, потрібно підняти домкратом мотор, щоб нижній болт викрутити. А щоб витягнути потім механізм, потрібно викрутити шпильки маленькою головкою з внутрішнім торксом. Викручуються шпильки легко. Тільки потім можна витягти ролик, крім того без крові з рук і набагато простіше викручувати болти кришки.

12. витягаємо ДПРВ і ДПКВ з кришки і тільки потім, нарешті ми можемо почати з піснею і сльозами відкручувати болти кришки. Особисто я зламав два ключі з набору поки відкручував ці нещасливі болти. Кількість і розташування на фото.

13. Відкрутивши 24 болти, підковирніть кришку і пробуйте відклеїти її. Витягуємо її наверх.

14. Потім виставляємо зірки за мітками прокручуючи колінвал. Усі мітки є у звітах.

15. Тепер потрібно пневмогайковертом або електрогайковертом із сильним моментом відкрутити болт колінвалу і болт масляного насоса. Не розбираючи поки що механізм. Мені так і не вдалося відкрутити болт масляного насоса, зняти піддон не було можливості, щоб тримати ключем вал, там був домкрат. Коротше маленька зараза, яка годину виносила мозок. Тому замінив тільки натягувач і поставив заспокоювач, якого не було з заводу, але був у комплекті. Ланцюг і зірку не замінив :(

16. Тепер можна зняти натягувачі та ланцюг

Що я хочу сказати, натягувач у мене вийшов на 100% і навіть не діставав до черевика, зірки міняти обов'язково! вони зношені були просто до мотлоху, шкода не зробив фото. Але зуби були як голки заточені, ланцюг не міг бути натягнутий від слова зовсім. Тому міняємо зірки, заодно мітки подивився.

Зірку колінвала я зняв за допомогою молотка і легкого постукування, знімача у мене не було, вона має конусну основу. Ставлю нову і електрогайковертом закручую.

17. Ну і збираємо все з новим ланцюгом, заспокоювачами, черевиками і натягувачем ланцюга. Спочатку я поставив великий заспокіювач, потім ланцюг накидаємо по мітках і ставимо черевик з натягувачем - чеку не виймаємо!

18. Провертаємо 5-10 разів колінвал, переконуємося, що мітки не втікли, і тільки потім виймаємо чеку. Я був здивований, коли шток вийшов не більше ніж на 2 мм, а до цього випав, коли я зняв черевик.

19. Все. Очищаємо кришку від герметика, і двигун також очищаємо, знежирюємо. Ставимо новий сальник колінвалу, наносимо новий герметик і змастивши маслом сальник ставимо кришку назад, дуже акуратно. Бажано удвох, один зверху подає другий знизу направляє на вал колінвала в отвір сальника. І попавши направляючими приклеюємо і починаємо затискати болти. До речі болти всі садив на різьбовий клей.

20. Тепер беремо знежирюємо поверхню головки і кришки клапанного механізму, ставимо нову прокладку, і в місцях стику кришки ГРМ з двигуном промазуємо трохи герметиком. І збираємо все у зворотній послідовності. Не забуваємо поставити нові шайбочки на форсунки і очистити посадкове місце під них.

Все інше збирається у зворотній послідовності. ВАЖЛИВО спочатку встановити Натягувач ременя, і сам ремінь, а тільки потім, опускати двигун і ставити опору двигуна. Щоб попасти на шпильки кронштейном подушки-опори, я просто потягнув двигун до радіатора, і товариш одразу ж спрямував усе на свої місця, а потім уже затискав болти опори й опускав повністю домкрат. Потім моментом затягнув болт коленвала і все що міг дістати протягнув моментом.

Ну і звісно ж замінив масло і всі фільтри.

Масло залив оригінал, до цього було 10w40 яке ні в допусках ні в чому не підходило авто.
Є питання, хто знає: Тотал не пропонує оливи на мою мзду, але в оригіналі оливи йдуть фірми Тотал, теж хто знає хитрість, як купити Тотал, той, що потрібен нашому мотору?

Ну і власне показники до заміни ланцюга ГРМ і після.