Замена пыльников шрусов.

При замене шаровой опоры, заметил трещины на пыльнике внешнего шруса. Значит пришло время и его заменить, пока не порвался.
Номер оригинального внешнего пыльника 39241-10E87, стоит космических денег — от 1850р. В комплекте с оригиналом идут хомуты и необходимое количество оригинальной смазки.
Судя по отзывам в интернете — неплохим дубликатом являются пыльники MARUICHI. Были куплены пыльники MARUICHI 05-413 по 200р за шт. В комплекте с ними идут только хомуты, Смазку нужно покупать отдельно.

Для внешнего и внутреннего шрусов идет разная смазка:
Внешний ШРУС шариковый:
Оригинал: 39209-01A27 Genuine Nissan GREASE-OUTER, 1347р.
HUSKEY: 01103 HTS-2 HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC MOLY GREASE, 425 грамм.
Castrol MS3, 440р
внутренний ШРУС типа Трипод:
Оригинал: 39709-0E025 Genuine Nissan GREASE-INNER, 1024р
HUSKEY: 42103 POLYUREA MP-2 GREASE, 397 грамм.
Castrol LMX, 430р (требует проверки)
WHITMORE E2841575 POLYNA CV 1,5 (0,397 КГ) (OEM: 7020175)

Цена оригинальной смазки, как видим, тоже космос. По совету продавца в магазине, была приобретена смазка Castrol MS3 и LMX. Но официального подтверждения на сайте производителя о совместимости данной смазки я так и не нашел.
Т.к. бывалые форумчане рекомендуют не разбирать внешний шрус без большой нужды, а менять пыльник через внутренний, то было решено попутно освежить смазку и во внутреннем пыльнике.
В таком случае, необходимо запастись парой новеньких больших ленточных хомутов по 50р за шт., т.к. они в большинстве случаев одноразовые. Их всего два диаметра — большие и маленькие. На маленькие, мы пустим старые большие хомуты, обрезав их после затяжки.

Перед началом работ, рекомендую тщательно очистить щеткой колесные арки, а лучше заехать на мойку и помыть их, чтобы при снятии/установке привода на него не сыпался песок.

Итак, начнем:
1. Срываем колесные гайки
2. Ставим противооткаты, домкратим сторону, с которой собираемся работать, если есть упоры, ставим на них.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем заглушку ступицы колеса.
5. Снимаем стопорное кольцо с вала привода. Очень удобно и быстро это делается съемником стопорных колец. Ну или можно поизвращаться двумя плоскими отвертками.
6. Отсоединяем от стойки тормозной шланг и провод датчика ABS, чтобы не порвать их во время снятия привода.
7. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора к стойке автомобиля. Головкой на 17. (Момент затяжки при сборке 83-103 N*m., 8.5-10.5 кг*м) Следим, чтобы шпилька не выскочила сама, иначе стрельнет, т.к. узел напряжен. Если шпилька прокручивается вместе с гайкой, то вставляем в нее гнутый шестигранник (кажется на 5) и крутим гайку накидным ключом, шестигранник упрется в корпус стойки и шпилька перестанет проворачиваться. На правой стороне я так и не смог открутить ни одну гайку стойки стабилизатора, т.к. они обе закисли намертво, поэтому пришлось пропустить этот и следующий шаг. Но если возможно, лучше открутите эту гайку — меньше гемора будет дальше.
8. Домкратя нижний рычаг или ступицу (смотрите, чтоб не провернулась), снимаем напряжение со шпильки стойки стабилизатора и вынимаем ее из стойки.
9. Откручиваем гайки двух нижних болтов крепления стойки к ступице. (Момент затяжки при сборке 151-165 N*m., 15,4-16,8 кг*м)
10. Играя домкратом, что стоит под рычагом или ступицей, снимаем напряжение с указанных болтов и вынимаем их.
11. Просим помощника выжать педаль тормоза (или вставляем толстую отвертку в полость тормозного диска, с торца, и упираем ее в тормозной суппорт, чтобы диск не прокручивался) и откручиваем 6 болтов крепления привода к АКПП. (Момент затяжки при сборке 34-44 N*m., 3.5-4.5 кг*м)
12. Выворачиваем руль до упора в сторону противоположную той, где работаем.
13. Отводим дальний от себя конец привода в сторону багажника, придерживая заглушку на его торце (со стороны АКПП) пальцем, (чтобы она не выпала и в шрус не попал песок) и вынимаем привод в сборе. Вал привода можно подтолкнуть пальцем, чтобы он легче вышел из ступицы. Если не хватает места и привод упирается в кузов, можно немного потянуть ступицу на себя взявшись за суппорт.
14. Чтобы ступица не болталась, временно цепляем ее обратно к стойке, вставив отвертку потолще вместо верхнего болта
15. Снимаем торцевую заглушку внутреннего шруса. Сделать это проще всего резко сдвинув корпус шруса к центру до легкого стука. Трипод изнутри выбьет заглушку.
16. Наносим метки, указывающие расположение трипода относительно металлического корпуса. Для этого удобно использовать краску-карандаш для подкрашивания сколов. Обратно будем ставить трипод по этим меткам.
17. Снимаем стопорное кольцо с вала во внутреннем шрусе.
18. Снимаем хомуты с пыльника внутреннего шруса и отодвигаем его в сторону.
19. Снимаем трипод с вала привода. Если руками не вынимается, то используем съемник. Если нет съемника, то берем за металлический корпус шруса и, держа привод вертикально, на весу, несильно постукиваем молотком по корпусу. Вал должен потихонечку начать выходить из трипода. Но мой Вам совет — купите съемник, сэкономите время и нервы! В жигулевском магазине я взял за 550р.
20. Заматываем изолентой зубцы вала привода, чтобы не повредить пыльники.
21. Снимаем пыльник внутреннего шруса.
22. Если необходимо снять пыльник внешнего шруса, то отстегиваем его хомуты и снимаем сам пыльник.
23. Бензином или соляркой отмываем все детали от старой смазки. Старую смазку я бережливо собрал в шприц, она вполне сгодится для смазки колесных шпилек и других резьбовых соединений при сборке. Внешний шрус промываем не снимая с вала, просто заливаем туда солярку или бензин, хорошенько взбалтываем и сливаем. Повторяем, пока не отмоется старая смазка. Можно пошоркать зубной щеткой.
24. Собираем все в обратном порядке, НО! Перед затягиванием хомутов на пыльниках покрутите/изогните привод в разных положениях и проследите, чтобы пыльник не надувался и в нем не создавался вакуум. Для впуска/выпуска воздуха просто аккуратно поддеваем край пыльника отверткой. Будьте также внимательны при установке привода на место — не выбейте торцевую заглушку внешнего шруса, иначе вспомните много матерных слов. И не забывайте смазывать резьбовые соединения при сборке, чтобы не ржавели и не закисали.

Дополнительная информация:
Для затягивания хомутов на пыльниках я изготовил специальную приспособу из алюминиевой трубки:

Количество смазки по мануалу:
Внутренний шрус (со стороны коробки передач): 95-105 гр.
Внешний шрус (со стороны колеса): 135-145 гр.

Комплект хомутов (1 большой и 1 маленький):
Febest: FE-CLAMP