Замена нижних поперечных рычагов ("косточек") Ford Kuga (1st generation)

Давно собирался заменить рычаги задней подвески, так как состояние резинотехнических изделий не давало мне покоя. Тем более что, при пробеге 84 560 км в подвеске ничего еще не менялось. Как оказалось, работа несложная. Собираюсь постепенно заменить все рычаги задней подвески. Начал с малого — нижних поперечных рычагов, так называемых "косточек".
Заранее было закуплено:
— рычаг подвески Lemforder (32007 01) 2 шт х 724 грн. = 1448 грн.;
— болт Ford M12 x 67 мм наружная сторона (1 505 120) 2 шт х 163 грн. = 326 грн;
— болт Ford M12 x 65 мм внутренняя сторона (1 471 995) 2 шт х 92 грн. = 184 грн.
Всего потрачено 1958,00 грн.

Так как, я не знал как поведут себя старые болты, было принято решение о покупке новых, оригинальных.

Из инструментов и материалов необходимо:
— домкрат и две опоры;
— ключ для демонтажа колес;
— щетка по металлу;
— вороток (трещотка) с головкой на 15;
— ключ рожковый на 15;
— разводной (трубный) ключ;
— жидкость WD-40;
— фиксатор резьбы;
— индивидуальные защитные средства;
— маркер белого цвета.

Порядок работы.
Заезжаем на яму так чтобы был свободный доступ к задней подвеске. Поочередно подымаем задок машины на две опоры.

Снимаем колеса, чтобы иметь хороший доступ к наружным болтам рычагов. Можно и без демонтажа колес, но тогда придется наружные болты откручивать и закручивать из-под машины, что не очень удобно. Зачищаем видимые части болтов щеткой по металлу, при этом, обязательно одеваем защитные очки так как сверху вниз летят мелкие осколки засохшей грязи.

Соединения взбрызгиваем жидкостью WD-40, и ждем с запасом 20-30 минут. Запоминаем положение старых рычагов и какие куда болты будем вкручивать. Для надежности фотографируем. Берем головку на 15 и пробуем сорвать болтовые соединения рычага, причем, наружные соединения — со стороны задних колесных арок, внутренние — из ямы. Соединения очень плотные, так что, срывать рекомендую воротком а не трещоткой. Мне повезло, все болты пошли без проблем. Дальше выкручивать сорванные болты можно трещоткой. Я это делал рожковым ключем.

Дальше несколько фото, на которых старые и новые детали и их сравнение.

Новые рычаги устанавливаем в такой последовательности. Оба рычага устанавливаем выпуклой частью к передку автомобиля. Сначала, рычаг устанавливаем в кронштейн который ближе к продольной оси автомобиля (внутренний крепеж). Иначе потом вы его не заведете на свое место. Наживляем болт и до конца не закручиваем. Рычаг должен свободно висеть. Далее заводим второй конец рычага к месту крепления которое ближе к колесу (наружный крепеж), сопоставляем резьбовые отверстия, и с помощью трубного ключа выворачиваем рычаг так, чтобы болт вставленный в сайлентблок вошел в резьбу без перекоса. Я для оценки соосности резьбовых соединений, временно вкрутил на несколько витков с обратной стороны старый болт. Когда новый пошел на вкручивание, старый удаляем.

Должен сказать, что один из двух новых болтов для наружного крепления, ну никак не хотел идти по резьбе. Я даже думал что сорвал резьбу. Но, думаю, что проблема была в большом количестве фиксатора резьбы (синего цвета). Нанес фиксатор резьбы на старый болт и вкрутил его повторно.

После того как наживили все 4 болта, ставим колеса на свои места, опускаем машину с опор, сажаем на место водителя помощника(-цу) весом 50-60 кг (при этом у меня был топливный бак заполнен ровно на половину) и закручиваем до конца крепежные болты новых поперечных рычагов.

Это важно! Во избежание преждевременного износа сайлентблоков, фиксировать рычаги подвески необходимо при снаряженном автомобиле.

Динамометрического ключа у меня нет, поэтому закрутил болты как смог. Для оценки фиксации при последующих осмотрах нанес на болты и сайленты метки белым маркером.
При движении, пока существенных отличий не заметил. Для этого надо менять подвеску в сборе.