Замена переднего амортизатора Ford Kuga (1st generation)

Чуть больше года назад на пробеге 75 450 км лопнула пружина на передней левой стойке. В сервисе ОД предложили поменять кроме пружин еще и оба амортизатора. Мол, все равно скоро придется. Деньги были, время тоже — поменял. Поставили мне тогда пару передних амортизаторов Bilstein (финис 22-182821) по цене 1700 грн. каждый.

И вот, спустя год, еду я по трассе прямо, смотрю на руль а он "кривой". Именно это стало причиной посещения станции технического обслуживания, и как оказалось, не зря. По результатам диагностики развал-схождения и осмотра ходовой, опытный механик вынес предположение о кривой амортизационной стойке.

При дальнейшем демонтаже стойки, так и получилось. Она была согнута в самом основании, при выходе из обоймы поворотного кулака.

Дальше опишу процесс снятия установки и замены амортизатора. В интернете по нашей Куге 1 информации по передним стойкам немного, поэтому выкладываю, может кому пригодится. Все работы по замене проводил один, без помощника. Яма тоже не пригодилась. Кто уже знает как менять стойку, дальше может не читать.
Необходимые инструменты и материалы:
подпорки – 2 шт;
домкрат штатный из комплекта;
набор ключей и головок;
динамометрический ключ (очень желательно);
пластина стальная толщиной 2 мм, размером не больше спичечного коробка, или специнструмент для расжатия кулака;
съемник универсальный;
проволока для подвеса суппорта;
щетка по металлу;
фиксатор резьбы (синий);
жидкость WD-40;
медная смазка (спрей).
Порядок замены амортизатора.
1. Снимаем пластиковое жабо, для этого:
— снимаем две резиновые заглушки, откручиваем гайки поводков дворников (головка на 15, момент затяжки производителем не указан, при сборке я остановился на 20 Н/м);
— маркером отмечаем положение поводков на шпильке привода, чтобы правильно потом установить дворники обратно;

— если поводки дворников прикипели, то снимаем их универсальным съёмником (при сборке желательно смазать смазкой для шлицевых соединений);

— откручиваем 4 самореза крепления жабо и аккуратно вынимаем его вверх (torx 30);

— откручиваем еще 3 самореза крепления второго жабо и тоже аккуратно, подымая переднюю часть вверх, прогибая его где то в центре (torx 30). Обращаем внимание на два жестяных пружинных держателя-напрявляющих. Они могут слететь и затеряться;

2. Срываем колесные гайки на передних колесах (момент затяжки колесных гаек – 130 Н/м). Вывешиваем автомобиль спереди на надежных подпорках (освобождаем домкрат. На нем держать машину небезопасно). Я рекомендую вывешивать оба колеса. Во-первых, колеса можно свободно поворачивать рукой за любое висящее колесо, а это удобно при снятии поворотного кулака. Во-вторых, стабилизатор в этом случае не нагружен и стойка стабилизатора легко снимается на перегибаясь в верхней подвижной части и, при этом, не слизывается резьба при выходе из крепления на аммортизаторе. Снимаем оба передних колеса.
3. Делаем фото всего что можно сделать внутри арки (на всякий случай). Запоминаем как стоит жестяной держатель провода ABS на стойке.

4. Откручиваем от амортизатора стойку стабилизатора, используя головку на 15 и шестигранник на 5, или рожковый ключ на 17 с обратной (невидимой) стороны крепления. Мой ключ на 17 толщиной 7 мм с этим справился. Момент затяжки резьбового соединения стабилизатора на амортизаторе – 47 Н/м (на стабилизаторе тоже 47 Н/м, но там стойку не снимаем).

5. Говорят, тормозной суппорт с колодками можно не снимать. Но я снял, на всякий случай, чтобы при снятии кулака случайно не перегнуть тормозной шланг. Для этого, используем шестигранник на 7 для откручивания направляющих суппорта (под резиновыми заглушками); момент затяжки резьбовых соединений суппорта дискового тормоза передних колес – 28 Н/м. Снял, почистил щеткой по металлу и уложил его на привод колес. Здесь важно, чтобы тормозной шланг не перегибался и суппорт не свалился. Для надежности также, его можно просто подвесить на S-образный крючочек из проволоки.
6. Очень аккуратно отсоединяем разъем датчика ABS с помощью тонкой шлицевой отвертки. Просто нажимаем на видимый подвижный лепесток в средине разъема и слегка покачивая отводим разъем ABS от датчика.

Обязательно подвешиваем разъем на проводе так, чтобы он не мешался, и был хорошо виден при обратной установке.

7. Выкручиваем полностью стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака (головка на 15, момент затяжки резьбовых соединений на поворотном кулаке – 90 Н/м). как только сорвали болт, место обжима проливаем WD-40 и ждем несколько минут. В щель вставляем подходящую металлическую пластину и вкручиваем родной болт со стороны резьбы.

Болт давит на пластину и разжимает кулак. У меня резьба на болте вошла почти вся, при этом кулак разжался на ширину щели почти 8 мм. Можно, конечно, воспользоваться специальным инструментом, но у меня его не было.

Желательно защитить кожух ШРУСа от случайного повреждения стойкой. Просто накинул на него тряпку-полотенце (видно на некоторых фото).
8. Дальше, кто как сможет. Я выводил амортизатор из поворотного кулака с помощью монтировки не прикладывая особых усилий, ведь амортизатор в кулаке болтается и его ничто не удерживает. Вся задача — это преодолеть усилие переднего рычага подвески чтобы направить кулак вниз. Амортизатор выходя из кулака сам отведется в сторону. Будьте осторожны в этот момент чтобы не пораниться.

9. Теперь стойка остается висеть на трех болтах опоры (головка на 13, момент затяжки трех резьбовых соединений на кузове – 35 Н/м). Полностью откручиваем сверху два болта, третий выкручиваем не полностью. Умудряемся одной рукой держать стойку, а второй — откручивать третий болт сверху. Можно подвесить на проволочный подвес чтобы стойка была застрахована от падения после откручивания всех трех болтов. Аккуратно выводим стойку из стакана и из-под арки.

10. Разборка стойки:
— на всякий случай, маркером ставим метки совмещения пружины с амортизатором и опорным подшипником;
— срываем гайку на штоке (откручиваем гайку на один оборот), но НЕ ВЫКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ, иначе пружина превращается в гранату а гайка в снаряд. Вариант фиксации опоры от прокручивания на снимке (используем два "левых" подходящих болта, родные болты не применять);

— сжимаем пружину специальными стяжками так, чтобы пружина отошла от нижнего края подшипника на 1,5-2 см;

— откручиваем полностюю гайку штока и ОЧЕНЬ АККУРАТНО чтобы не разсыпался опорный подшипник снимаем его вместе с отбойником и пыльником (ключ со смещенной головкой на 18, шестигранник на 6 мм);
11. Сборка стойки:
— прокачать устанавливаемый амортизатор 4-6 раз, далее амортизатор желательно держать вертикально;
— одеваем пружину на амортизатор;
— одеваем опорный подшипник с пыльником;
— закручиваем гайку штока (степень затяжки резьбового соединения на штоке амортизатора — 55 Н/м);
— ориентируем опору, подшипник, и амортизатор по ранее поставленным меткам или как на снимке ниже;

12. Далее устанавливаем собранную стойку на свое место так, чтобы полукруглая сторона опоры смотрела в сторону двигателя. Остальное собираем в обратной последовательности. Все резьбовые соединения сажаем на синий фиксатор резьбы. В отличии от красного, он позволяет демонтировать такие соединения повторно. Открытые части резьбовых соединений обрабатываем для защиты от коррозии медной смазкой (спреем). Соблюдаем моменты затяжек, указанные производителем. Я использовал такой динамометрический адаптер. Меняем второй амортизатор аналогичным способом.
Едем на сервис, проводим диагностику и, при необходимости, регулируем развал-схождение передних колес.
Получаем удовлетворение от проделанной работы.