Замена сцепления и выжимного подшипника Ford Kuga 1 (1-я часть). Подготовка.

1-я часть. Всего четыре части.
2-я часть здесь,
3-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Скажу сразу. Писал статью для себя, чтобы не забылось, и для тех, кто намерен провести замену сцепления Ford Kuga 1, дизель 140 л.с. самостоятельно, качественно, сэкономив несколько сотен долларов, потратив при этом время, силы и немного нервов. Тем, у кого есть деньги на ремонт, нет времени и дорожит своим здоровьем, можно просто посмотреть картинки и фото, чтобы знать: эта работа стоит тех денег, которые берут автомеханики на СТО за замену сцепления.

Сложности с включением первой и второй передачи стали проявляться давно и постепенно. Ездил с этим пару лет (проехал так около 20 тыс. км). Приходилось втыкать первую и вторую передачи с усилием (но без хруста и лязга) и, чем выше обороты двигателя, тем больше усилие. Причем, зимой на не прогретой машине, или при начале езды после долгой стоянки все усугублялось. С прогревом коробки (или сцепления) переключение становилось легче. Масло в коробке было еще заводское, и ни разу не менялось. На стоящей машине, с выключенным двигателем, передачи включались четко, легко и без усилий. Менял тормозную жидкость, прокачивал сцепление, обслуживал кулису и механизм переключения передач — толку не было. В последствии, эти симптомы стали медленно переходить на третью передачу. Несколько раз было такое, что нельзя было выдернуть первую передачу, словно, что-то не отпускало рычаг. Это стало каплей в переполненную чашу моего терпения.

Благодаря опытным форумчанам на fkclub.ru удалось изучить технические особенности работы нашего сцепления, механической коробки переключения передач (МКПП) и установить приблизительный диагноз — "ведет сцепление". Причиной "ведения" могло быть как неисправность выжимного подшипника, так и усталость пружинящих пластин корзины сцепления. Не хотелось верить, но делать нечего — надо было готовиться к замене комплекта сцепления (корзина-диск-выжимной). Приблизительно за полгода до начала работ, начал закупать нужные материалы и инструменты, изучать подробно эту тему и записывать порядок выполнения работ на бумагу, чтобы четко представлять, что и как крутить или снимать и в какой последовательности.

Работы выполнял с помощником, в гараже, без ямы. Со всеми трудностями, изготовлением приспособлений и специнструмента и фотофиксацией, получилось полных семь рабочих дней. Это долго, но я не хотел торопиться. Главное для меня было — не накосячить, и выполнить ремонт качественно. Если честно, то я не представляю, как автомеханики официального дилера выполняют демонтаж и монтаж МКПП за 8 нормо-часов с устранением неисправности, даже имея знания и опыт, даже если ничего не закисло и все открутилось. Ну … разве что, за счет качества.

Перечень основных инструментов и материалов которые я использовал:
набор инструмента (нужны торцевые головки 1/2", 1/4" от 7 до 19 мм (удлиненные не нужны), рожково-накидные ключи, отвертки (шлицевая и крест) малые и большие, вороток 1/2", трещотка 1/2" и 1/4", удлинитель 1/2" 120-140 мм, я использовал свой набор YATO YT-38901, подошел идеально);
динамометрический ключ (я использовал этот адаптер);
рычаг поворотный (как YATO 1/2" 360 мм);
набор бит Torx (как YATO YT-0410);
набор бит Hex (как YATO YT-0412);
монтажка (для выпресовывания шаровой опоры и извлечения приводов, длиной около 70 см с "лопаткой" на конце);
домкрат 1,5-2 т, а лучше два таких домкрата;
ручная лебедка до 100 кг (лучше подвесная), или стяжка для амортизационных пружин, или еще один домкрат;
две подпорки под автомобиль (типа YATO-17311);
универсальный съемник для отсоединения наконечника поворотной тяги от поворотного кулака (есть в статье на фото);
приспособление для фиксации коленчатого вала (Г-образный пруток на 6 мм);
универсальное приспособление для центровки диска сцепления типа JONNESWAY ANO 10049;
укороченный рожковый ключ на 11 для прокачки сцепления;
укороченный накидной ключ на 13 для откручивания верхнего болта крепления раздаточной коробки к МКПП, или, если не получится то специально изготовленный инструмент;
цепь 400 кг с карабинами для удержания двигателя (около 60 см);
цепь 400 кг с карабинами для опускания МКПП (около 80 см, можно длиннее);
стяжка для амортизационных пружин (280 мм) для подвешивания двигателя на цепи;
самодельная поперечная деревянная балка для вывешивания двигателя и МКПП:
брус 10х5х150 см — 2 шт, или 5х5х150 см – 4 шт;
брус 5х5х150 см – 1 шт для распорки стоевых;
доска толщиной 20-25 мм, шириной 24-25 см и длиной около 1,2 м.

Расходные материалы (новые):
гайка наконечника рулевой тяги Ford 1 444 106 (2 шт);
болт M12 x 55 мм крепления шаровой опоры Ford 1 496 991 (2 шт);
гайка M12 х 1,75мм крепления шаровой опоры Ford 1 425 965 (2 шт);
гайка крепления скобы промежуточной опоры M8x1.25мм Ford 1404957 (2 шт);
медное уплотнение (прокладка) для пробки раздаточной коробки DT Spare Parts 9.01160. Размер d24хd18х1,5мм;
скоба крепления промежуточного подшипника правой опоры Ford 1038216;
сцепление Luk 624329733, комплект: диск сцепления, корзина сцепления, выжимной подшипник сцепления.

Жидкости и смазки:
масло для МКПП Ford 75W FE 2 л 1 547 953. Необходимый объем – 1,75 л.
масло для раздаточной коробки трансмиссионная жидкость Castrol Syntrax Long Life 75W-90 код 467190006. Необходимый объем – до 0,5 л;
тормозная жидкость Ford Super DOT4 1776311, 1847947, 1747692 — 1л;
фиксатор для резьбовых соединений (синий, размонтируемый);
смазка для шлицевых соединений, нужна финис 1 522 042. Она очень дорогая, поэтому я использовал смазку LIQUI MOLY LM 47 + MoS2 1987 100 гр.

Прочее:
эта инструкция, или маршрутная карта по снятию и установке МКПП, чтобы правильно собрать;
щетка по металлу, жидкость WD-40, средство очистки тормозных механизмов, средства индивидуальной защиты, фонарь, маркеры (белый и черный), вакуумная пищевая пленка (стрейч-пленка), ёмкости и лейка для слива масел, шприцы Жане (150 мл), шлангочки для прокачек, проволока и канат для подвесов, пластиковые стяжки, заглушки вместо снятых приводов и прочие мелкие, но необходимые принадлежности.

Очень рекомендую в ходе работ применить:
органайзер для снимаемого крепежа, в котором есть подписанные ячейки: "что?", "откуда?", "сколько?". Поверьте, на второй день работ уже задаешь себе вопрос: "…а эта штука откуда?";
чистый листовой гофрокартон для подстилки под инструмент и снятые детали 1 х 0,7 м (как раз ложиться в багажник);
хороший осветительный прибор, маленький но мощный фонарик;
На самом деле полный перечень инструментов и материалов у меня составил более 5-и страниц, но думаю что каждый для себя определит сам, исходя из собственных возможностей. Основное я указал.

Порядок выполнения работ.
Загоняем автомобиль в гараж задом так, чтобы с правого борта было достаточно свободного места для извлечения правого привода (сантиметров шестьдесят будет достаточно). Опускаем все стекла, открываем капот и большую дверь багажника. Ключ от капота вставляем обратно в брелок и кладем в подстаканник, иначе потеряется. Ближайшее время они не понадобятся. Задние сидения складываем. Стелим чистые листы гофрокартона . Я складывал в салон очищенные демонтированные детали. Их будет немного, но есть большие. Они там никому не мешают и не занимают дефицитное место в гараже.

Записываем показания одометра с общим пробегом автомобиля или делаем фото приборной доски. Узнаем и записываем на бумажку код аудиоблока. Бумажку не теряем. Она пригодится при подключении аккумулятора.
Готовим органайзер или самодельную кассетницу для крепежа.

Так как ямы не было, мне пришлось подымать автомобиль. И должен сказать, так даже удобнее, для снятия коробки и установки сцепления. Высота подъема должна быть такой, чтобы расстояние между полом гаража и нижней точкой МКПП составило 45 — 50 см. Тогда и работать под машиной будет удобно, и МКПП извлекать можно без проблем. Для этого я использовал деревянные колодки с небольшими упорами по задние колеса и надежные 3-х тонные подпорки для автомобиля — 2 шт. И еще, машина должна стоять строго горизонтально. Это необходимо, чтобы слилось все масло и при заливке был правильный уровень нового масла. Я ориентировался по уровню порога водительской двери.

В качестве колодок под задние колеса использовал два отреза железнодорожной шпалы и короткие бруски 6х4 см.

Первым делом, срываем колесные гайки передних колес с обеих сторон, иначе, когда будет вывешен передок, открутить их будет сложнее (головка на 19, а у кого нет колпачков на гайках — головка на 18, усилие затягивания 135 Nm). Опять же… Срываем, а не выкручиваем!

Подпорки на всю высоту (для YATO-17311 это 42 см) вытягивать не стал, чтобы люфт был минимальный. Но при этом, применил деревянные подставки и сверху, и снизу. Так и мягче, и не скользко, и надежнее. При подъеме использовал один штатный домкрат с небольшой деревянной подставкой (толщиной около 7 см), чтобы увеличить высоту подъема домкрата. Если есть возможность, то лучше применить два домкрата одновременно (штатный слабый — 1,1 т. Это надо учитывать).
Последовательность подъема у меня была такая: ставил машину на первую передачу, снимал ручник, по очереди подымал домкратом задние колеса, под каждое ставил колодки с противоткатными упорами, потом переходил на передок, по очереди подымал передние колеса и ставил каждую сторону на подпорки.
Когда машина поднята, МКПП переключаем в нейтраль и затягиваем ручник. При подъеме будьте внимательны, чтобы элементы кузова не упирались в крышу гаража или другие предметы.

Снимаем "жабо" под капотом (торцевая головка на 15, усилие затягивания 22 Nm и бита torx-30).
Для этого: снимаем две резиновые заглушки, откручиваем гайки поводков дворников; белым маркером отмечаем положение поводков на шпильке привода, чтобы правильно потом установить дворники обратно.

Если поводки дворников прикипели, то снимаем их универсальным съёмником (при обратной сборке желательно смазать смазкой для шлицевых соединений). Будьте осторожны! закройте лобовое стекло мягким материалом, всякое бывает.

Откручиваем 4 самореза крепления жабо и аккуратно вынимаем его вверх (torx 30). Моем, чистим жабо и убираем в салон.

Откручиваем еще 3 самореза крепления второго жабо (torx-30), и тоже аккуратно вынимаем, подымая переднюю часть вверх, прогибая его, где-то в центре. Обращаем внимание на два жестяных пружинных держателя-напрявляющих. Они могут слететь и затеряться в отсеке двигателя. Моем, чистим у убираем в салон. При необходимости восстанавливаем поролоновые уплотнители (на фото его видно оторванным)

Снимаем пластиковые накладки над крыльями с обеих сторон автомобиля (плоская отвертка и "крест").

.

У меня они слабо держались. Пришлось просто поддевать шлицевой отверткой и вытаскивать вверх.
С правой стороны автомобиля, заливная горловина бачка омывающей жидкости плотно выводится из уплотнительного кольца в сторону двигателя на 30-40 мм. После вытаскивания заливной горловины, отверстие прикрываем временной заглушкой (диаметром 25-27 мм). Кроме того, необходимо аккуратно вывести из зацепления пластиковой накладки правого крыла трубку омывающей жидкости идущей на распылители капота. Для удобства крепления деревянной балки, подымаем расширительный бачок охлаждающей (не омывающей !) жидкости с креплений и просто кладем так, чтобы он был на уровне чуть ниже, чем когда стоит в креплениях (бачок не открываем и ничего отсоединяем).

Без применения инструмента снимаем декоративную крышку двигателя. Она крепится на 4-х защелках под крышкой.

На выходе из воздушного фильтра, отсоединяем разъем МАФ (датчик массового расхода воздуха), подняв красный предохранитель разъема вверх (у меня получилось отсоединить разъем МАФ только после снятия гофры). Сам датчик НЕ снимаем, он остается на гофре. В последствии все элементы которые я отсоединял, обматывал стрейч-пленкой и помечал изолентой желтого цвета. Так они более заметны при обратной сборке.
Снимаем гофру которая выходит из воздушного фильтра (головка на 8 или torx-30), ослабляем хомут (короткая плоская отвертка, или головка на 7) и стягиваем ее с овального патрубка турбины.
Снимаем резиновое кольцо, тянем вверх корпус воздушного фильтра, выводим из зацепления его защелки и, вместе с входным изогнутым патрубком убираем все в чистое место. Сам воздушный фильтр извлекать из корпуса нет необходимости.
Выход воздушного фильтра, концы гофры, патрубок закрываем стрейч-пленкой в несколько слоев, чтобы исключить попадание грязи и посторонних предметов, и кладем в салон.

Снимаем крышку аккумуляторного отсека и отсоединяем минусовую клемму АКБ (головка на 10, усилие затягивания — 15 Nm). Отсоединенную клемму заводим вдоль левого крыла за блок предохранителей чтобы не мешала.

Снимаем металлический кронштейн аккумулятора и плюсовую клемму (торцевая головка на 10, усилие затягивания: для кронштейна — 10 Nm, для плюсовой клеммы — 12 Nm). Плюсовую клемму я, на всякий случай, заизолировал тряпичной изолентой. Подвязывать ее не спешите, пока не снимите и не отведете стартер. Иначе, зафиксированная плюсовая клемма и короткий толстый провод от стартера не позволят демонтировать сам стартер.

Снимаем с короба аккумуляторной коробки еще один датчик (крепление датчика: одна резиновая направляющая и один саморез torx-25). Сам разъем от датчика отсоединять не обязательно. Подвязываем датчик под бачком тормозной жидкости.

Отсоединяем держатель шланга охлаждающей жидкости и отворачиваем четыре гайки (головка на 15 с удлинителем, усилие затягивания 48 Nm) крепления (полки) аккумуляторного отсека.

Далее отсоединяем: электрический разъем механизма переключения передач (датчик задней передачи), клипсы трубок и шлангов, провод "массы" от МКПП (головка или накидной ключ на 13, усилие затягивания 25 Nm). Снимаем пластиковый сапун МКПП с крепления радиаторов и отсоединяем от него резиновую воздушную трубку. Проверяем сапун, путем продувания. Кладем его в кассетницу. Некоторые хомуты-клипсы на шлангах мне приходилось просто обрезать. Ну просто невозможно их вытащить из отверстия в тонкой пластине, особенно в ограниченном пространстве! В последствии, такие хомуты-клипсы с "елочкой" надо заменять на новые (номеров не знаю, кто знает подскажите) или воспользоваться двумя простыми пластиковыми стяжками.

Отсоединяем тросы переключения передач от МКПП. Круглые наконечники тросов я снимал с помощью плоской отвертки, аккуратно орудуя ею по принципу "фомки". Одеваются они на свои места простым защелкиванием. При одевании на место брызнул вовнутрь каждого наконечника силикона. На черном наконечнике под красной заглушкой ничего не трогать! Это регулируется длина троса. Ее изменять нельзя. Будут проблемы!

С кронштейнов на МКПП тросы снимаются путем оттягивания подпружиненной металлической гильзы на тросу (та которая с рифленой накаткой) в обратном направлении от наконечника на 5-7 миллиметров. У меня это оттягивание было очень тугое, поэтому после снятия, побрызгал внутрь гильзы силиконовой смазки, чтобы установка была легче. Помогло значительно.

Трубка сцепления заходит в тройник. На тройнике есть проволочный фиксатор. Этот фиксатор выводится перпендикулярно в сторону от тройника, освобождая штуцер трубки сцепления. Аккуратно выводим трубку из тройника. На конце штуцера должно быть резиновое уплотнительное колечко диаметром где-то 4-5 мм. Его потерять нельзя. Жидкость у меня не вытекала, но лучше обложить место разъединения ветошью. Штуцер трубки сцепления обматываем стрейч-пленкой, подымаем вверх выше бачка с тормозной жидкостью. При этом жидкость вытекать не будет. Тросы и трубку подвязываем пластиковыми стяжками, как на фото за силовую проводку моторного отсека.

Отворачиваем болты креплений и снимаем кронштейн тросов переключения передач на небольших сайлентблоках (3 болта: головка на 10, усилие затягивания 25 Nm) и кронштейн трубки сцепления (1 болт: головка на 10, усилие затягивания 25 Nm).

В принципе, машину можно было бы подымать именно на этом этапе. Так было бы даже удобнее проводить демонтаж узлов под капотом, в известной позе. Но, мне важно было в самом начале, провести осмотр двигателя и МКПП снизу, и знать смогу ли я дотянуться в лежачем положении до всего что мне надо. Так и было установлено оптимальное расстояние между полом гаража и нижней точкой МКПП. Думаю, что это дело лично каждого. Кто-то повыше, кто-то пониже, а у кого-то есть регулируемый подъемник. Все равно, при поднятой машине неоднократно придется заныривать под капот машины сверху, и тут, без небольшой скамеечки даже мне, с ростом 194 см, не обойтись.

1-я часть. Всего четыре части.
2-я часть здесь,
3-я часть здесь,
4-я часть здесь.