Замена сцепления и выжимного подшипника Ford Kuga 1 (2-я часть). Демонтаж МКПП.

2-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
3-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Для проведения дальнейших работ, я обозначил для себя условную нумерацию точек крепления МКПП. Это не дало мне возможности запутаться в них, так как, болты крепления в этих точках имеют разную длину и, установка их не на свои места может привести к очень плачевным последствиям.
На следующем фото представлена данная нумерация (фото взято на этапе подготовки с одного из интернет ресурса). Цветом выделено точки крепления:
красный цвет: места крепления МКПП к двигателю;
синий цвет: места крепления стартера к МКПП;
оранжевый цвет: крепление маятниковой опоры;
желтый цвет: крепление раздаточной коробки к МКПП.

Забегая наперед, сразу напишу размеры этих болтов для тех кто все-таки спутает болты. Болты эти непростые, а самоцентрирующиеся. Заменять их "китайскими" крайне не рекомендую. Итак:
№1: М10х90;
№2-4: М10х45;
№5: М10х110;
№6-7: М10х44;
№8: М10х не измерил;
№9-13: М10х49;
№14: М10х90;
№15: М10х90.
Продолжаем разборку.
Отвернуть болты крепления №2, 3, 4 крепления стартера к МКПП (головка на 13 с удлинителем на 120-140 мм, усилие затягивания 35 Nm). Полностью снимать стартер нет необходимости. Просто отводим его к правому борту автомобиля, сантиметров на восемь, и подвязываем чтобы не упал. Помним, что плюсовой провод на АКБ может не давать отвести стартер. Под болтом №4 есть монтажный кронштейн. При установке не забываем про него и подкладываем под болт. Болты №2, 3, 4 мне удобнее было откручивать сверху. Эти и другие болты кладем в кассетницу.

Снизу автомобиля.
Снимаем болты крепления защиты двигателя. У каждого крепления могут быть разные.
Снимаем пластиковый пыльник радиатора (бита torx-30, головка на 13). Снимаем внимательно, чтобы не потерять два металлических держателя с левой и правой стороны.

Маркером ставим метки на воздуховоде интеркулера. Ослабляем два хомута (головка или ключ на 7). Отворачиваем болт (головка на 8) и гайку (головка на 13) крепления и снимаем кривую трубу-воздуховод. Применяем стрейч-пленку для защиты патрубков и трубы. Чистим, убираем в салон.

Набираемся терпения и снимаем кронштейн приемной трубы. Он крепится двумя гайками (накидной ключ на 13, усилие затягивания 24 Nm) и двумя болтами (накидной ключ на 10, усилие затягивания 24 Nm). Крутить ключами долго и неудобно. Трещоткой даже маленькой не подлезть. Там где гайки, на шпильках, я обнаружил какие то пластиковые фиксаторы (на каждой — по одному). Так и не понял, для чего они, но при установке поставил их на место.

Отворачиваем два болта крепления (головка на 15, усилие затягивания в три этапа: 1-й: 35 Nm, 2-й: отвернуть на 1 оборот, 3-й: 35 Nm) и снимаем маятниковую опору. Маятниковая опора крепится к МКПП через промежуточный "трехлапый" кронштейн. Снимаем кронштейн: 1 болт (головка на 15, усилие затягивания 35 Nm) и 2 шпильки (накидной на 17, усилие затягивания 35 Nm). Осматриваем маятниковую опору на предмет повреждений. Чистим, моем, и в салон. Болты — в кассетницу.

Переходим к левой колесной арке.
Снимаем колесо. Процесс не описываю. Колеса кладем под машину. Они там никому не мешают. Брызгаем жидкостью WD-40 место обжима поворотным кулаком стойки амортизатора, болты крепления суппорта, болт и гайку шаровой опоры, а также гайку наконечника рулевой тяги. Потом будет легче их снимать.

Снимаем подкрылок. Четыре самореза на самом подкрылке (torx-30) как на картинке и на брызговике: снизу один саморез (torx-30), внутри арки два самореза (torx-20, готовка на 10), две резиновые клипсы — поддеваем шлицевой отверткой и вытаскиваем на себя. Потом из клипс достаем пластиковые стерженьки и, при установке, сначала устанавливаем "пустые" клипсы, а потом вталкиваем в них стерженьки. Сам брызговик не снимал, просто отогнул его наружу и почистил арку. Оказывается, ее полезно иногда вскрывать и чистить, хотя бы раз в несколько лет.

Сливаем масла.
Откручиваем верхнюю пробку МКПП (бита Hex-8, или Г-образный шестигранник на 8, усилие затягивания 30 Nm). Надо быть готовым к тому что через него может политься масло. У меня при этом вытекло около 100 грамм. Затем откручиваем нижнюю пробку сливного отверстия и сливаем все масло. В общей сложности у меня было слито с МКПП приблизительно 1,75 л (плюс-минус 50 гр). Ждем. После полного слива, закручиваем с указанным усилием нижнюю пробку. Прокладочных колец на пробках в МКПП не предусмотрено. Наживляем и слегка прикручиваем верхнюю пробку, чтобы при демонтаже коробки ничего туда не попало и не пачкалось. После заливки нового масла верхнюю пробку закручиваем с тем же усилием. Лил оригинальное масло Ford 75W FE, финис 1 547 953.

Откручиваем пробку контрольно-заливного отверстия раздаточной коробки (головка на 13, усилие затягивания 34 Nm). С помощью шприца со шлангочкой (15-20 см) откачиваем масло. Обращаем внимание на деления шприца, и количество раз откачиваний. Помощник записывает и считает. Какой бы шприц не был, откачивать придется несколько раз. Все зависит от того, куда воткнется шлангочка шприца. Тут придется импровизировать вслепую попадая в лужу масла в коробке. У меня удалось выкачать 385 мл трансмиссионного масла (номинальный объем установленный производителем 0,45 л).

Под пробкой есть медное уплотнительное кольцо. При установке, я его заменил на новое. А вот пробка, деталь интересная, и дорогостоящая. Внутри нее — магнит. Вот что он насобирал (см. фото). Долго я счищал эту стружку щеткой. Даже большой неодимовый магнит не смог перетянуть эту стружку на себя. После слива масла и чистки, пробку вкручиваем на свое место. С указанным усилием закручиваем только после заливки масла. Масло заливаем пока не польется из контрольно заливного отверсия. Судя по остатку в бутылке, в раздаточную коробку у меня вошло 400 мл масла. Лил Castrol Syntrax Long Life 75W-90, код 467190006.

Пока ждем что масло стечет, готовим привода к извлечению из МКПП.
Ослабляем на три оборота (не выкручиваем полностью!) болты опоры левой стойки (под капотом) (торцевая головка на 13, усилие затягивания 35 Nm). Это даст возможность легче вывести поворотный кулак из стойки.

Извлекаем из держателей тормозные шланги. Готовим подвес для тормозного суппорта из стальной проволоки.

Отсоединяем стойку стабилизатора от амортизатора (головка на 15, рожковый ключ на 17, усилие затягивания 47 Nm). Защищаем пыльник шарнира подручными материалами, и уводим его от стойки, чтобы случайно не повредить.

Отключаем разъем датчика АБС с помощью небольшой плоской отвертки (4 мм), поджав видимый стопорный лепесток внутри разъема сверху-вниз. Сам датчик АБС снимать не нужно. Провод АБС выводим из крепления, обматываем стрейч-пленкой и подвешиваем под аркой.

Снимаем тормозной суппорт (два болта: головка на 15, усилие затягивания 120 Nm) и подвешиваем его за S-образный подвес на верхние витки пружины амортизатора . Не допускаем перекручивания тормозного шланга.

Далее можно было бы снять тормозной диск и тормозные кожухи, но у меня они (диски) так прикипели, что рисковать ими я не стал. Они особо не мешают, лишь добавляют веса на поворотный кулак при снятии, но зато я сэкономил немного времени.

Отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги (головка на 15, усилие затягивания 80 Nm). Гайку лучше не снимать, а оставить на конце резьбы, в целях безопасности. Применить универсальный съемник для извлечения наконечника из поворотного кулака. Неснятая гайка не даст рычагу "выстрелить" вниз. Ширина внутренней части нижнего захвата съемника должна быть не менее 23 мм. При обратной сборке я использовал новую гайку (Ford 1444106). После демонтажа наконечника рулевой тяги, защищаем пыльник пальца подручными средствами. Для этой цели, использовал отрезанную верхнюю часть подходящей по размеру пластиковой бутылочки (диаметр пыльника составляет приблизительно 41 мм). Чтобы защитный колпак не спадал, оборачиваем наконечник с колпаком стрейч-пленкой. Уводим и подвешиваем наконечник подальше от поворотного кулака.

Отворачиваем гайку и болт крепления нижнего рычага к поворотному кулаку (торцевая головка на 18, бита Torx-55, усилие затягивания 83 Nm. Гайка открутилась легко, а вот болт пришлось аккуратно выбывать из клеммного соединения медной выколоткой. При обратной сборке я установил новые болт (Ford 1496991) и гайку (Ford 1425965) с каждой стороны автомобиля.

Для выпрессовки нижнего рычага из поворотного кулака вместо специального приспособления 204-605 я применил спецприспособление "монтировка". Принцип действия понятен из фото ниже. Левая стяжка на фото, нужна чтобы монтировка просто не выскользнула из-под рычага. Цепь обвязываем плотно, а концы стягиваем правой (на фото) стяжкой. Давим вниз, иногда несколько раз, и… опора выходит. Важно на обратном ходу вверх, не повредить пыльник о свободный поворотный кулак.

Аналогично защищаем пыльник шаровой опоры.

В качестве защитного приспособления для шаровой, думаю, хорошо подойдет пластиковый колпачок для фаркопа. Надо только в центре высверлить отверстие нужного диаметра. Сам не пробовал, так как, мысль пришла "после обеда".

С места установки пальца шаровой опоры, снимаем фигурную защитную пластину пыльника из нержавеющей стали. Чистим до блеска и в кассетницу. Очень важно, не забыть ее установить при монтаже шаровой опоры при сборке, иначе, придется выпрессовывать палец повторно.

Нижний рычаг подвески оттягиваем вниз, и закрепляем его так, чтобы он не мешал снятию поворотного кулака со стойки. Я применил небольшую цепь (килограмм на 100) и деревянный брусок. Оба конца цепи закрепил за технологические отверстия рычага и подрамника. Из фото ниже должно быть все понятно.

Полностью выкручиваем стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака (головка на 15, усилие затягивания на поворотном кулаке – 90 Н/м). Как только сорвали болт, место обжима проливаем еще раз жидкостью WD-40 и ждем несколько минут. В щель клеммного соединения вставляем подходящую металлическую пластину, и вкручиваем подходящий по размеру и длине резьбы болт со стороны резьбы клеммного соединения.
Болт давит на пластину в щели, и разжимает кулак. Кулак разжимаем на ширину щели около 8 мм, не больше.

Дальше, с помощью помощника, аккуратно выводим амортизатор из поворотного кулака, но так чтобы он не упал на пол. Вся задача — это направлять кулак вниз и держать его. Амортизатор выходя из кулака сам отведется в сторону. При этом помощник, все это время держит поворотный кулак со ступицей, тормозным диском и приводом на весу у себя между коленей. Конечно, можно подвязать всю эту висящую конструкцию канатом к элементам конструкции гаража, но я об этом додумался только когда снимал правый кулак.

2-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
3-я часть здесь,
4-я часть здесь.