Замена сцепления и выжимного подшипника Ford Kuga 1 (3-я часть). Демонтаж МКПП.

3-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
2-я часть здесь,
4-я часть здесь.

Когда поворотный кулак свободен, приступаем к извлечению привода. Для этого, заводим лопатку монтировки между коробкой и стаканом ШРУСа, и коротким, резким движением выталкиваем привод. Достаточно 1,5-2 см. Главное, чтобы стопорное кольцо, которое находится в радиальной канавке в области шлицов, вышло из зацепления. Дальше привод выходит без усилий. Аккуратно выводим его из отверстия МКПП через сальник, чтобы не повредить его. Это очень ответственный момент! Лучше эту операцию проводить вдвоем.

Сразу после извлечения привода ставим заглушку в МКПП на место входа привода. Диаметр этой заглушки 40-42 мм.

Место, где сальник соприкасается с приводом, осматриваем, очищаем до блеска с помощью ветоши. При установке привода, это место смазываем тонким слоем трансмиссионного масла.

Привод с кулаком укладываем в чистое место, так чтобы ШРУСы не перегибались. Я хранил левый и правый привода под автомобилем на листах того же гофрокартона.

Переходим на правый борт автомобиля, и проделываем ту же процедуру с правой стойкой, делая свободным правый поворотный кулак.
Далее, снизу автомобиля, откручиваем две гайки кронштейна приводного вала (головка на 13, усилие затягивания 25 Nm). При установке ставим новые и гайки (Ford 1404957), и скобу крепления промежуточного подшипника (Ford 1038216). Это ответственный узел, поэтому рисковать не стал. Купил на известном сайте.

Извлекаем правый привод также аккуратно. Стопорного кольца здесь нет. Привод, от смещения вдоль своей продольной оси, удерживается прижатым промежуточным подшипником. Поэтому при снятии скобы, помощник должен прижимать привод, как бы, к раздаточной коробке. Привод выходит легко, без применения инструментов и каких-либо усилий. Опять же, аккуратно с сальниками! Ставим заглушку в раздаточную коробку.

Диаметр привода в месте соприкосновения с сальником 30 мм.

Снимаем раздаточную коробку.
По всем инструкциям, для снятия раздаточной коробки, необходимо отсоединить ее от МКПП и от карданного вала. Я так и делал. Но, столкнулся с проблемой: открутил болты фланца раздаточной коробки (пару часов потратил) и не смог отсоединить карданный вал от фланца. Ну никак. Очень проблемное место. Между кузовом и подрамником очень мало пространства и, что-либо сделать там — надо набраться терпения.
Но, как оказалось, делать это необязательно. Снять МКПП можно не отсоединяя раздаточную коробку от карданного вала. Не повторяйте моих ошибок, и экономьте время выполнения работ.
Надо просто открутить 5 болтов, которые крепят раздаточную коробку к МКПП. Это по нашей условной нумерации болты №9, 10, 11, 12 и 13 (головка и накидные ключи на 13, усилие затягивания 60 Nm).
Перед тем, как их открутить, надо снять защитный кожух раздаточной коробки. Искать надо 4 болта изображенные на рисунке (рожково-накидный ключ на 8, усилие затягивания 9 Nm).

Будьте внимательны, они маленькие, в неудобном месте и все время норовят упасть. Причем, не на пол, а в наружные глухие технологические полости двигателя, которые вне досягаемости. Когда кожух будет освобожден от крепления, вытаскивать наружу его не надо, все равно, не искривив его, это не получится. Пусть там и лежит, болтается на раздаточной коробке.
Болты №9-12 раздаточной коробки откручиваются снизу автомобиля.

Болт №13 (на фото его невидно) — сверху, как-бы, под капотом. Для меня этот болт оказался самым сложным. Его практически не видно, можно только нащупать пальцами левой рукой. Возможно, его кому-то удастся открутить укороченным накидным ключом на 13 как на фото ниже, но у меня это не удалось. Сложно дотянуться и кисть руки находится в изогнутом состоянии. Получается небольшой рычаг и нехватает физического усилия чтобы его сорвать. Этот болт, в общей сложности, отнял у меня часов пять рабочего времени.

Чтобы не испортить головку болта, многократными попытками, мне пришлось своими силами изготовить другой спецключ в форме корбы, с помощью которого, с первого раза открутился этот норовливый болт №13. Вот фото этого ключа.

Кроме этих пяти болтов, необходимо еще снять кронштейн крепления раздаточной коробки к двигателю (1 болт: головка на 15, усилие затягивания 60 Nm, 2 болта: головка на 13, усилие затягивания 25 Nm). С ними проблем нет.

Когда раздаточная коробка отсоединена, отводим ее от коробки на 7-8 сантиметров, прямо с подсоединённым карданом и поворачиваем ее на 90 градусов так чтобы сторона обращенная к МКПП оказалась внизу. Видимый вал со внутренними шлицами, по традиции, закрываем стрейч-пленкой.

Теперь МКПП скреплена с двигателем шестью болтами (№1, 5, 6, 7, 14, 15), к которым есть свободный доступ и висит на правой и левой опоре двигателя. Чтобы снять левую опору вывешиваем двигатель с МКПП.
Для этого я собрал деревянную балку. Второй раз, делал бы по таким размерам, как на рисунке ниже.

Реально, у меня получилась такая конструкция.

Балка опирается на элементы конструкции кузова автомобиля и закрепляется на кузове всего двумя болтами М10 с гайками и широкими шайбами, с каждой стороны автомобиля. Под стоевые приклеил полоски шумоизоляции, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова (на снимках эти полоски серого цвета видно). Каждый болт пропустил через одно из технологических отверстий в кузове. Помните, крылья наши пластиковые. Не советую на них опирать тяжелые двигатель и МКПП.

Между горизонтальными брусками пропустил стяжку для амортизационных пружин, на которую через цепь подвесил двигатель за штатные транспортировочные проушины. Ручную лебедку также пропустил между брусками. На нее подвесил МКПП на цепи тоже за транспортировочные кронштейны. Вместо лебедки можно использовать вторую стажку для пружин, или домкрат, установив его на поперечные бруски, но в таком случае нужно предусмотреть как перехватывать цепь на спуске/подъеме, так как рабочий ход этих инструмантов недостаточный, чтобы опустить коробки за раз. Для страховки двигатель поддомкратил винтовым домкратом.

Далее все просто.
Стяжкой и домкратом приподымаем двигатель с МКПП относительно нормального положения на 5-10 мм до образования зазора между опорой и кузовом.

Отворачиваем болт крепления опоры коробки передач (головка на 18, усилие затягивания 148 Nm).

Под опорой отворачиваем 3 болта и снимаем кронштейн опоры (головка и накидной ключ на 15, усилие затягивания 80 Nm).

Теперь двигатель с коробкой закреплен только на правой опоре, стяжке для пружин и подпёртый снизу домкратом. Опускаем двигатель с коробкой ниже относительно нормального положения на 10-20 мм. Срываем и выкручиваем все болты, кроме №15 и №6. Перед откручиванием болта №5 снимаем пружинящий фиксатор (со стороны резьбы это болта), иначе он затеряется. Этот фиксатор держит фигурную пластиковую накладку двигателя, которая открывает доступ к сегменту маховика со стороны двигателя и дает возможность его фиксировать.

Подтягиваем лебедкой вверх коробку до тех пор, пока она не начнет подыматься вместе с двигателем. С помощником, одновременно откручиваем болты №15 и №6. МКПП, в этом случае, висит на лебедке, зацепившись на направляющих втулках внутри креплений №15 и №5. Аккуратно стягиваем в сторону от двигателя МКПП на 1-2 см, чтобы коробка сошла со втулок. Выводим первичный вал из диска сцепления МКПП, и опускаем ее на заранее приготовленный лист фанеры.

3-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
2-я часть здесь,
4-я часть здесь.