Замена сцепления и выжимного подшипника Ford Kuga 1 (4-я часть). Установка.

4-я часть. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
2-я часть здесь,
3-я часть здесь.

В результате демонтажа МКПП имеем набор крепежа, как на фото. На этом этапе, главное не уронить кассетницу на пол. Должен сказать, что она очень помогла при сборке узлов в обратном порядке. Все понятно и самому себе и помощнику. Рекомендую.

Снятую МКПП чистим, моем, в том числе, в колоколе коробки. Я применял средство для очистки тормозных механизмов. Дорого, но эффективно. Снимаем старый выжимной подшипник путем откручивания трех болтов (головка на 8, усилие затягивания 11 Nm). Как оказалось, мой подшипник был функционален, мог бы еще послужить, но уже шумел и имел люфт по своей продольной оси.

Раз уж выполнен демонтаж МКПП, то кроме выжимного подшипника я поменял и всё сцепление в сборе. Готов был менять и сальник коленвала (задний), но визуальный осмотр установленного на заводе, показал, что такой необходимости нет. Комплект сцепления Luk заказывал заранее и случайно угадал с производителем. При снятии коробки обнаружилось, что заводское сцепление и маховик Luk, а вот выжимной подшипник был FTE.
Вот несколько фото нового комплекта сцепления для Ford Kuga -1 TDCi-2.0. Финис 624329733. Обошелся он мне в 6 157,00 грн (около 219 долл.). Комплект: корзина, диск, выжимной. Больше ничего в коробке не было.

При установке нового выжимного проблем не возникло. Болты установил на синий фиксатор резьбы.

Для снятия старого сцепления и установки нового применил специальное приспособление Jonnesway ANO 10049.

Пользоваться им очень просто. Для снятия старого, или установки нового, устанавливаем приспособление в сцепление, как-бы, вместо первичного вала МКПП, разжимаем цангу на конце штока, и большим конусом прижимаемся к лепесткам. Суть его работы в том, чтобы диск сцепления был отцентрирован относительно корзины, и во время снятия/установки был слегка прижат к самой корзине.

Чтобы зафиксировать маховик я использовал простой Г-образный фиксатор из прутка диаметром 6 мм вместо специнструмента 303-1059. Длина короткого плеча 8 см, длинного — 25 см. Способ фиксации изображен на рисунке. Нужно лишь немного провернуть маховик, чтобы пруток вошел в зацепление с ним и зафиксировался.

Для демонтажа сцепления, выкручиваем каждый из шести болтов (Torx-40, усилие затягивания 29 Nm) на два оборота в указанной последовательности. Потом, в такой же последовательности выкручиваем их полностью. Аккуратно снимаем корзину сцепления вместе с диском.

Порядок демонтажа/установки и диагностики двухмассового маховика описывать не буду, так как это не входит в рамки данной статьи. Но, надо сказать, что в случае замены сцепления всегда надо осматривать маховик и сальник коленчатого вала, иначе можно попасть на повторную разборку. И надо чтобы маховик и сцепление были одного производителя. Привожу несколько фото нашего двигателя изнутри. Может кому пригодится.

Установку нового сцепления проводим в обратной последовательности. Обращаю внимание на то, что не надо касаться фрикционных накладок диска сцепления руками или перчатками. Масло (жир) не лучшим образом будет сказываться на работе сцепления. Брать диск только за ободок! Новые болты я не применял, поэтому применял тот же синий фиксатор резьбы на старые болты. Закручиваем каждый болт на два полных оборота, и в той же последовательности, затягиваем болты с указанным усилием. Потом убираем устройство для фиксации маховика.

Перед установкой МКПП, я нанес тонкий слой шлицевой смазки LIQUI MOLY LM 47 + MoS2 1987 на первичный вал МКПП, и установил пластиковую накладку двигателя, которая прикрывает маховик.
Подымаем коробку и, стараясь без усилий, сажаем ее на втулки креплений №15 и №5. Прижимая коробку к двигателю, наживляем болты №15 и №6. Коробка уже никуда не денется и можно передохнуть. Конечно, эту процедуру легче проводить вдвоем. Один подымает, второй — направляет.

Монтаж всех узлов проводим в обратной последовательности. В статье я старался на всех болтах нужное указывать усилие затягивания, взятые из руководства по ремонту Куги. Остановлюсь только на некоторых особенностях сборки.
Фиксатор резьбы применил на болтах, которые следовало бы заменить на новые:
болты выжимного подшипника;
болты корзины сцепления;
болт крепления опоры МКПП;
болты крепления карданного вала к фланцу раздаточной коробки (только в моем случае);
болт клеммного соединения поворотного кулака, который обжимает амортизационную стойку;
болты крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку;
болты крепления маятниковой опоры.

Перед подсоединением трубки сцепления заполнил выжимной подшипник новой тормозной жидкостью из небольшого шприца, чтобы исключить завоздушивание подшипника. После подсоединения трубки сцепления, производим его прокачку (короткий рожковый ключик на 11), аналогично прокачке тормозов. При этом будьте внимательны и не нажимайте педаль тормоза, иначе разгерметизируются рабочие тормозные цилиндры передних колес, которые могут висеть на стойках.

После снятия деревянной балки, не забываем установить расширительный бачок охлаждающей жидкости на свое место.
В конце желательно полностью прокачать тормозную систему. Я это сделал при помощи программы ELMconfig (кнопка ABS – Процедуры – Прокачка тормозов) и диагностического адаптера ELS27.
И, главное, не забываем затянуть колесные гайки после спуска автомобиля (135 Nm).

Бюджет составил в общей сложности 10 151 грн. (около 360 долл). Сюда включены расходы на новый крепеж, сам комплект сцепления, масла и тормозную жидкость, а также приспособление для центровки сцепления.

В результате проведенных работ, ощутил значительные улучшения в работе коробки. Первая и вторая передачи включаются четко, тихо, без залипания. Шума от работы выжимного нет. Мне показалось что задняя передача тоже стала лучше включаться. Процессом и результатом доволен. Глаза боятся, а руки делают.
Буду рад, если кому-то пригодиться эта статья. Пишите комментарии — отвечу.

4-я часть, последняя. Всего четыре части.
1-я часть здесь,
2-я часть здесь,
3-я часть здесь.