Ремонт генератора Ford Kuga (1st generation)- часть 1

Однажды садясь в машину, после запуска двигателя, заметил еле слышное подвывание из подкапотной области. Напряжение на аккумуляторе в норме, аварийная сигнализация на приборном щитке не горит, вроде бы, все как обычно. Сразу же провел осмотр видимой части ремня, шкивов, ролика: все на месте без перекосов и повреждений. Подумал, что зима, пришло время замены ремня вспомогательных агрегатов. Так ездил пару дней, по 30-40 минут в день. Потом вижу, что расход топлива на холостом ходу возрос на 0,1-0,2 л/час, дополнительный электрический подогреватель воздуха салона (ЭПВС) стал работать на 10-20% мощности вместо обычных 80-100%, а звук мне отдаленно напомнил работу преобразователя напряжения частотой 50 Гц в частоту 400 Гц в военной технике. Осознаю, что неисправность носит чисто электрический характер, открываю капот, плюю на палец и тыкаю им в генератор. Так и есть! Палец шипит, генератор горячий и это всего через 1-2 минуты после запуска двигателя. Машину – на стоянку, сам – в интернет искать возможные причины.
По всем признакам, вышел из строя диодный мост генератора. Эксплуатировать машину в таком состоянии нельзя – может сгореть обмотка генератора. И тогда покупки нового генератора не избежать.
Принял решение генератор снимать самому, а "лечить" его – в сервисном центре, специализирующимся на ремонте автомобильных генераторов и стартеров. Можно было бы и самому менять мост, но заказывать деталь и ждать неделю-две не очень-то мне хотелось.
Порядок снятия генератора.
Все работы выполняются без использования подъёмника, или ямы. Под машину не лазил, правое колесо и подкрылок, правую фару не снимал. Из инструмента понадобилось: этот набор, несколько дополнительных удлинителей 1/4, и 1/2, небольшое зеркальце, укороченный рожковый ключ на 16 для облегчения установки генератора, мощный магнит и белый маркер.

Дальнейшие инструкции с фото можно просто распечатать, взять к машине. Это и будет подробный алгоритм по демонтажу (установке) генератора.
Все операции проводим стоя перед автомобилем, лицом к лобовому стеклу, поэтому, говоря в статье спереди, имею ввиду сторону куда автомобиль обращен фарами, слева – по левую руку (правый борт автомобиля), справа – по правую руку (левый борт автомобиля).
Снимаем показания одометра для своего бортжурнала, вспоминаем key-код для головного устройства и записываем его на бумажке. Если инструмент лежит в багажнике, то переносим его в другое доступное место, потому что, после отключения аккумулятора задняя дверь открываться не будет.
Готовим кассетницу с ярлыками для хранения крепежного материала. Настоятельно рекомендую – болтов и гаек будет много. Они похожи друг на друга и можно их перепутать.

Снимаем крышку батарейного отсека и отключаем отрицательную клемму аккумулятора (торцевая головка на 10, 15 Nm) и убираем ее в безопасное место.

Снимаем с четырех защелок пластиковую защиту двигателя.
Откручиваем спереди два винта (torx-30) и одну гайку слева (рожковый ключ на 10) металлического кожуха топливного фильтра.
Топливопроводы не трогаем, и относимся к ним бережно и с осторожностью. Это важно, так как, разъёмы на этих шлангах хрупкие.

Отсоединяем черный разъем подогревателя топливного фильтра, при этом, фиксатор разъема подымаем вверх.

Снимаем маслозаливную горловину, удерживая фиксатор зажатым, отводим ее в правую сторону и закрепляем, чтобы не мешалась.
Откручиваем две самоконтрящиеся гайки (торцевая головка или рожково-накидной ключ на 10) и снимаем пластиковую накладку спереди корпуса топливного фильтра.

Также, спереди на корпусе топливного фильтра есть еще одна пластиковая накладка. Она крепится тремя винтами М5 (torx-30). Откручиваем их и снимаем эту деталь.

Отсоединяем черный разъем подогрева свечей накала с четырьмя фиолетовыми проводами, при этом, фиксатор разъема подымаем вверх. Ответную часть разъема с фордовской клипсой-елочкой снимаем с пластикового кронштейна.
Далее осматриваем корпус топливного фильтра спереди с помощью небольшого зеркальца или смартфона в режиме сьемки (хорошо будет видно). Ищем и откручиваем, соблюдая осторожность, чтобы крепеж не упал в недра моторного отсека:
слева, внизу колодец глубиной 14 см с гайкой на дне (удлиненная головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

справа, (у меня НАД разъемом подогрева свечей накала) колодец, глубиной 17 см, с гайкой на дне (удлиненная головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

справа, (у меня ПОД разъемом подогрева свечей накала) не в колодце, болт (головка на 10 с удлинителем на трещотке, 20 Nm);

Для удержания крепежа, можно намагнитить инструмент мощным магнитом. Но это, кому как удобно.
Далее, слева и справа, в колодцах остались шпильки М6 на которых были гайки. Выворачиваем обе шпильки из блока цилиндров двигателя (в идеале внутренний torx, или торцевая головка на 4). У меня они выкрутились легко. При установке важно их не перекрутить. К сожалению, величину усилия затягивания этого крепежа я нигде не нашел. Если не выкрутить эти шпильки, то не будет возможности сместить корпус топливного фильтра влево и, для его извлечения придется снимать пластиковый кронштейн дроссельной заслонки, которую лучше не трогать. Я, к сожалению, додумался выкрутить шпильки уже слишком поздно. Этого нигде в интернете, а тем более в руководстве по техническому обслуживанию не написано. Но это значительно упрощает снятие корпуса топливного фильтра.
Аккуратно, без применения металлического инструмента, выводим топливопроводы из удерживающих их клипс.

Корпус топливного фильтра теперь держится на одном болту (торцевая головка на 10, 20 Nm) в районе транспортировочной проушины двигателя. Поддерживая корпус топливного фильтра снизу, откручиваем этот болт.
Теперь чуть покачивая корпус топливного фильтра двигаем его влево на 1-1,5 см и вперед (на себя), пока он не выйдет из зацепления в месте крепления последнего болта.

Если же извлечь корпус топливного фильтра все-таки не получится, то снимаем крепеж (только крепеж) пластикового кронштейна дроссельной заслонки (одна гайка на 13 на шпильке, которая выкручивается головкой на 5; один болт на 13; три винта Hex-5 и одна гайка на 10). Не знаю, чем руководствовались инженеры Форда, придумывая крепление одной пластиковой детали столь изощренным способом. При этом, у кронштейна появится люфт в несколько миллиметров, что точно позволит снять корпус топливного фильтра.

Держим корпус топливного фильтра левой рукой, а правой, снизу корпуса стягиваем пластиковый шланг слива воды с отстойника топливного фильтра. При установке важно его не забыть одеть на место. Иначе он потеряется.
Затем, не отпуская, корпус топливного фильтра поворачиваем на 180 градусов вокруг условной оси которая проходит вдоль входного и выходного в фильтр топливопровода. В таком положении подвязываем фильтр или укладываем его на импровизированную полочку как на фото.

Продолжение здесь