Замена передних тормозных дисков Ford Kuga (1st generation)

Подошло время для новых тормозных дисков. При каждом демонтаже колес проводил замер толщины дисков и колодок. Старые диски еще заводские, и когда толщина дисков достигла минимального размера в 23 мм, прикупил пару оригинальных дисков за чуть меньше чем 100 долл. Почему оригинальные? Потому что, мне нравится как ведут себя тормоза на Куге. Сочетание этих дисков и колодок Ferodo меня ни разу не подводило. Поэтому, экспериментировать с другими производителями не стал.

Сама процедура замены передних тормозных дисков не сложная.
Инструменты, приспособления и материалы:
-домкрат, две подпорки;
-баллоный ключ, (головка на 19, или 18 если нет защитных колпачков на колесных гайках);
-головка на 15 для снятия тормозного суппорта;
-молоток не более 300 грамм, деревянная проставка;
—динамомметрический ключ;
-жидкость WD-40, фиксатор резьбы (синий), медная смазка;
-из специального инструмента нужно приспособление для рассжатия тормозных колодок, но можно обойтись и без него.
Порядок проведения работ
Записываем пробег автомобиля для записи в бортжурнал.
Ставим автомобиль на ручной тормоз и срываем колесные гайки передних колес с обеих сторон.
Подымаем автомобиль с помощью домкрата и устанавливаем его на подпорки. Вывешиваем передок машины.
Снимаем колесо и кладем его под автомобиль.

Для того чтобы легче снять тормозной диск, в отверстия для шпилек и в щель между центральным отверстием и ступицей впрыснул не жалея жидкость WD-40 с трубочкой в распылителе. При этом, руками проворачивал тормозной диск вместе со ступицей.
В таком "забрызганном" виде оставил оба диска на ночь. За это время прикипевший диск становится податливее. На следующее утро продолжил работы.

Головкой на 15 откручиваем два болта крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку.

Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости, и ставим помощника-наблюдателя следить за уровнем жидкости, так как дальнейшие действия могут привести к переливу тормозной жидкости. Потом, аккуратно но сильно, руками "раскачиваем" тормозной суппорт чтобы немного утопить на несколько миллиметров тормозной цилиндр вовнутрь. Достаточно рассжать колодки настолько, чтобы они позволили снять тормозной суппорт с диска. Супорт подвешиваем на S-образный крючок из проволоки (желтый цвет на фото) на амортизационную пружину на стойке. Важно, не допустить перекручивания гибкого тормозного шланга и вытекания тормозной жидкости из бачка.

Далее установив поворотный кулак в удобное положение, с помощью деревянного бруска и небольшого молотка (300 грамм, это не кувалда!), простукиваем тормозной диск снаружи, потом изнутри, проворачиваем на 90 градусов и снова — снаружи и изнутри. И так, пока диск не отойдет от ступицы. Сильно усердствовать не стоит, чтобы не повредить ступичный подшипник. Если простукивание не поможет то надо прибегать к более радикальным способам (нагрев диска, выталкивание с помощью болта с гайкой со стороны поворотного кулака, разрезание старого тормозного диска, и т. д.). Мне не удалось все это испробовать, поэтому советовать не имею права.

У меня диск отошел не сделав даже один полный оборот.

При измерении, толщина обоих снятых тормозных дисков была около 22,77 мм, что является уже ниже нормы (23,00 мм).

Говорят (пишут), что можно использовать такой диск вплоть до толщины 21 мм, но я не считаю себя умнее инженеров, которые придумали данные допуски, поэтому меняю как положено. Состояние вентиляционных отверстий тормозного диска можно оценить на следующем фото.

К тому же, с безопасностью шутить не стал. Для сравнения, на фото ниже показана толщина нового тормозного диска.

Далее берем щетку по металлу и тщательно зачищаем плоскость ступицы, которая будет прижиматься к новому тормозному диску. Если на ней останется мусор, окалина, ржавчина, то, в дальнейшем, возможно будут проявляться биения диска и это будет ощущаться педалью тормоза при торможении. Поэтому тщательно все вычищаем.

Чистую поверхность ступицы обрабатываем медной смазкой. Это поможет избежать дальнейшего прикипания диска к ступице. Ставим чистый новый диск и прихватываем его парой колесных гаек, чтобы он не болтался при установке суппорта. Далее, по идее, надо было бы заменить тормозные колодки на новые, но запас у старых, с моей манерой езды, был еще тысяч на тридцать. Оценив их степень износа визуально, я не стал их менять. Просто обслужил, почистил и установил на место.
Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. При установке тормозного суппорта на болты наносим фиксатор синий резьбы, и закручиваем их с усилием 120 Нм. С другой стороны машины проводим аналогичные действия по замене второго тормозного диска. Не забываем после опускания автомобиля с подпорок затянуть колесные гайки (135 Нм), нажать педаль тормоза несколько раз до упора и закрыть бачёк тормозной жидкости. Так мы приводим тормозные колодки в исходное положение.

По трудоемкости замена обоих дисков заняла чуть больше часа. Этот отчет писал дольше.
Так получилось, что сразу после замены дисков, пришлось совершить марш в 600 км. Ощущения по-началу мне не понравились. Тормоза были более жесткие и, такое впечатление, будто колодки прижимаются к стеклянному диску. Но к концу поездки, все стало так как и раньше — плавно и мягко. Притерлись.