ДПКВ или "ямы нет, но вы там держитесь"

лирическое отступление…
собрался я, значит, перетряхнуть подвеску и при том, что стараюсь за машиной следить, один хрен набегает многовато сразу: стойки вкруг, пружины, кости, резинки там всякие… + давно уже просится гидроопора двигателя
но подвеска отодвигается на второй план, когда напоминает о себе двигатель )))
борьба с катализатором (как я думал) — тема для отдельного отчета, сейчас вернемся к нашим баранам, т.е. к ДПКВ
спасибо драйву, при первых симптомах паники не было, я знал что проверять, чтобы убедиться в правоте диагноза.
начну с того, что, как я читал, ошибка по ДПКВ начинает чекаться когда уже совсем все плохо и пациент уже мертв окончательно, а вот предсмертные судороги могут длиться долго и не всегда заметно

симптомы ранних стадий:
— иногда не заводится на горячую, даже 40-50 градусов ОЖ, не говоря про полный прогрев. т.е. едешь-едешь, останавливаешься, глушишь, пытаешься завести и все — не получается. это у меня был первый звоночек, так я прокатался недели две-три, пока я решился купить и ко мне ехал заказанный датчик
— вторая стадия — не заводится на холодную, т.е. сутра.
— еще по ощущениям движок немного штырит на трассе, как будто не по конкретной "стиралке" едешь, а так по мелкой ряби. но может то не ДПКВ — по ходовке ж еще вопросы, на трассу после замены датчика не выезжал
— также можно заглохнуть в пробке или на светофоре (у меня такого не было, это из чужих отчетов)

метод диагностики простой — в случае проблем с запуском нужно прокрутить коленвал. сделать можно двумя способами:
— взять ключ на 22 и прокрутить его руками
— если есть помощники или же машина стоит под уклоном, то включить пятую передачу и прокатиться пару метров. так я последнюю неделю и парковался — на горочках ))))
если после этого машина сразу завелась — диагноз почти 100% ДПКВ

в китае его можно купить за 8-9 баксов. не уверен что это оправданная экономия, с качеством вопросы, но по месту я переплатил — 17 баксов

так вышло, что у меня нет никакой возможности заехать на СТО, но куча свободного времени, охраняемая территория. огромный минус — нет ямы, так что пришлось менять сверху. секас еще тот, но от безысходности я к нему был морально готов )))

к сожалению я не сделал фотки ГДЕ расположен сам датчик, подлезть туда с телефоном не рискнул, но найти его не сложно на ощупь двигаясь от его фишки по гофре.

снизу все просто — открутил и поменял, а чтобы до него добраться сверху нужно снять вентилятор (заодно проверяем клемму вентилятора — у некоторых она плавится)
дальше трещотка с удлинителем, головка на 10 — откручиваем датчик. провод датчика прикреплен клипсой, новый уже идет с клипсой в комплекте, поэтому без зазрения совести старую откусываю кусачками — самый быстрый и надежный вариант

маркировка на датчиках одинаковая, на новом тоньше гофра.

старый выглядел отвратно, грязный в ржавчине. но протирка обычной сухой ветошью привела его в состояние нового.

где-то читал, что датчики со временем намагничиваются, поэтому типа реанимировать старый бессмысленно.
не буду спорить со второй частью утверждения, но по поводу первой — новый датчик уже намагничен, причем сила, с которой они держат железный болт, по ощущениям одинаковая

сопротивление у старого 994Ом, у нового меньше — в районе 800. но это все равно в два раза выше чем рассказывают в интернете.
а вот на железо новый реагирует получше старого, хотя тот еще "дышит, но уже не так бодро"
короче… вскрытиями и ремонтами датчика заниматься желания нет — лениво, да и новый уже куплен )))

резиновое колечко при съеме со старого слетело, поэтому нужно проверить не осталось ли оно внутри.
ставим все в обратной последовательности, не забывая подключить фишки.

после сборки заводил машинку — с полпинка ))))
надеюсь проблема решена.
п.с. ну и помыл немного для улучшения фен-шуя ))))

п.п.с. ну и для извращенцев — проверил свою теорию — добраться до масляного фильтра из под капота и открутить его МОЖНО! и на защиту можно лоток для слива масла поставить ))))
— это к вопросу замены масла через щуп