Задні дискові гальма. Частина друга: "Збираємо конструктор ... та обробляємо напилком)))"

Значить, «поїхали»:
Для заміни «барабанів» на диски нам знадобиться насамперед оглядова яма або підйомник.
-Набір ріжкових ключів та головок завжди повинен бути присутнім у автомобіліста.
-Набори шестигранників + "Torx" (зірка) + "Spline" (12-ти променева зірка).
-Ріжковий розрізний спецключ на 11.
-Дрібні насадки «Torx» під викрутку.
-Дванадцятигранна головка на 30.
-Болгарка з дисками, дриль із свердлами.
-гальмівна рідина -1 літр.

Отже, почнемо.
Почнемо роботи із чистого салону.
-Знімаємо підлокітник.
Для цього знімаємо пластиковий кожух зліва,
-Відкручуємо великий болт під Torx

-і видаляємо верхню частину підлокітника.
-Вийнявши заглушки в передніх і задньому підсклянниках, відкручуємо 3 саморізи під «Torx»

-За допомогою плоскої шліцевої викрутки, важелевими рухами вглиб та вгору, звільняємо обідок кожуха рукоятки КПП.

-Піднімаємо кожух важеля вгору, провертаємо за годинниковою стрілкою стопорне кільце, 

-знімаємо насадку і кожух важеля вгору.

-Виймаємо вгору заглушку під кожухом «ручника» і стягуємо кожух вперед, віджавши фіксатор шліцевою викруткою.

-Видаляємо середню панель вгору - на себе, попередньо від'єднавши роз'єм всіх кнопок і прикурювача.
-Відкручуємо 4 гвинти та видаляємо кронштейн підлокітника.
-Заодно відключаємо роз'єм кінцевика гальма стоянки.

-Послаблюємо гайку 1 на тязі; звільняємо фіксатори тросів 2 із пазів коромисла; відкручуємо гайки кріплення важеля ручного гальма та знімаємо його.

Навіщо знімати важіль?
Справа в тому, що з дисковими гальмами хід тросів ручника збільшується, тому для компенсації збільшеного ходу в комплектації із ЗДТ передбачений інший важіль 6Q0 711 303 AL.
-Відмінність його від нашого тільки в тому, що тяга важеля закріплена на більшій відстані від осі, тобто нижче.
Це помітили на форумі «Полуседановців», і там запропонували відмінний варіант вирішення цієї проблеми.

Отже, салонні, чисті роботи завершені, тепер переходимо до «важкого металу»:
-Вивішуємо задні колеса, піддомкративши авто на ямі.
Далі мало фотографував, руки були брудні, тож покажу деякі моменти на схемі з ELSA:

-Знімаємо колеса, відкручуємо болт (поз.1), який фіксує гальмівний барабан на маточині.
Тепер саме час підготувати гідравліку до «розтину».
Доливаємо гальмівної рідини по максимуму в бачок, щоб не "завоздушити" систему, якщо раптом занадто багато рідини витече самопливом.
-Відкручуємо ріжковим спеціальним ключем на 11 штуцера на балці.
Тепер потрібно зупинити потік гальмівної рідини. Для цього щільно закриваємо вихідний отвір гумовою пробкою, взятою від прокачного штуцера гальмівного циліндра.

-Далі відкручуємо штуцер трубки від гальмівного циліндра - знімаємо гальмівну трубку, виштовхуючи її з фіксаторів на балці.
-Открутив шестигранником болт (поз.13), виймаємо з цапфи датчик ABS.

-Відпускаємо "ручник". Через отвір для болтів колеса знаходимо регулювальний клин і піднімаємо його вгору шліцевою викруткою. Ця процедура потрібна для того, щоб відвести колодки від виробленої внутрішньої поверхні барабана.

-Сильними, але акуратними ударами молотка по краю периметра гальмівного барабана, у напрямку протилежного колеса, відокремлюємо барабан від маточини і знімаємо його. Барабан на маточині сидить дуже щільно, тому зняти його можна тільки постукуючи по периметру.
-Обережно знімаємо алюмінієвий захисний ковпачок (поз.3)
-Дванадцятигранною головкою на 30 відвертаємо гайку (поз.4) і знімаємо маточину з підшипником (поз.5)
-Звільняємо наконечник троса приводу "ручника" з паза в важелі.

-Відкручуємо 4 болти (поз.6) і знімаємо гальмівний щиток з цапфою.

-Далі, відкручуємо пластикову гайку і опускаємо захисний пластик днища кузова.

-Видаляємо трос приводу «ручника», попередньо відігнувши пелюстки пружинного затиску і відгвинтивши болт хомута кріплення на балці знизу.
-Проробляємо цю процедуру на протилежному боці.
На цьому етапі розбирання можна вважати завершеним.

Тепер встановимо наші нові гальма, але вже з новими деталями.
-Збираємо "пиріг" з планшайби з вухами, цапфи, і щитка і прикручуємо все це новими подовженими болтами.
-При спробі встановити на місце датчики ABS, виявляємо, що тепер вигнута конструкція датчика роз'ємом упирається в частину «вуха» балки. Справа менше, зліва – більше (там роз'єм розгорнутий на 180).
Тому беремо болгарку, коло для зачистки і виправляємо цю «історичну несправедливість»

-Далі намагаємося встановити скоби супортів і виявляємо, що і тут каверза. Вуха планшайби від Lupo надто загорнуті вгору, тому щиток заважає нормально «жити» скобі.

-Тому знову-«болгарка нам на допомогу». Невеликі вирізи у верхній частині щитків повністю вирішують проблему.
-Шестигранником на 8 прикручуємо скобу на місце.
-Далі все йде як по маслу. Ступиці… диски… колодки…

-Напрямну супорта притримуємо ріжковим ключем на 15, а сам супорт прикручуємо головкою на 13 до скоби.
-Встановлюємо на старе місце нові гальмівні трубки, прикручуємо їх на свої місця в супорт
і до штуцерів на балці:

-Заводимо у прорізі зворотні пружини супортів.

-Кульовий наконечник тросів «ручника» заводимо в паз важеля супорта і фіксуємо наполегливу частину троса скобою в корпусі.
-Трос закріплюємо в штатних місцях на балці і в дротяних кріпленнях, і вставляємо в канали, що йдуть у салон. Там заводимо наконечники в коромисло і підтягуємо гайку тяги.

Через те, що трос набагато тонший, ніж у барабанних гальм, він надто вільно бовтається в хомутах. Тому я використовував шматки гумової трубки та пластикові хомути для більш щільної фіксації.

-Як я вже говорив у попередньому записі БЖ, штатне дротяне кріплення 6Q0 609 639C і 6Q0 609 640C я, як не крутив, так і не зміг встановити, щоб шланг троса йшов рівно. Тому й залишив цю витівку.
Далі - прокачуємо гідравліку гальм, в порядку: задній правий - задній лівий - передній правий - передній лівий супорт.
-Ставимо колеса не місце.

-Після цього кілька разів сильно натискаємо на педаль гальма, переконуємося в тому, що натискання "тугі", і вільний хід педалі становить не більше 1/3 ходу.

-Далі кілька разів затягуємо «ручник» і відпускаємо.
-Гайкою на тязі регулюємо натяг тросів «ручника», щоб між упором і важелем супорта був зазор 1-2мм
При цьому колесо повинне вільно обертатися.
-Встановлюємо центральну консоль та підлокітник на своє місце у зворотному порядку та переходимо до кодування блоку ESP.
Кодування.
Для того, щоб система ESP "розуміла" що у нас задні дискові гальма, у другому байті довгого кодування ставимо "28" а в десятому - "14".
Всі.
Є інформація, що можна активувати функцію BDW-Brake Disc Wiper - сушіння та очищення гальмівних дисків.
Система періодично виконує неповне і коротке підтискання, гальмівних колодок до гальмівних дисків, тим самим знімаючи з них водяну плівку, яка утворилася від мокрого дорожнього покриття, а також періодично очищає гальмівні диски від нальоту, що утворився на них, бруду і жиру. Функція вступає в роботу при швидкості а/м не менше 70 км/год, а також коли двірники включені і продовжують працювати не менше ніж 5 секунд. При одноразовому включенні двірників функція спрацьовує один раз.
Для активації ф-ції в довгому кодуванні блоку ESP, в 16 байті потрібно активувати 6-й і 7-й біти.
-блок кодування приймає, але як перевірити роботу ф-ції, поки не ясно.

Тепер за відчуттями після встановлення ЗДТ.
Після нетривалого притирання колодок до дисків у мене з'явилося відчуття, що мої гальма "помножили на 2".
Реально, — я не очікував такого ефекту! При гальмуванні авто хіба що «осаджується» всім корпусом вниз.
Загалом припинилося раннє спрацювання ABS при гальмуванні на нерівностях дороги.
Мені здається, що раніше причиною надто раннього спрацьовування ABS було блокування одного із задніх коліс, коли при гальмуванні авто «клює» і розвантажується задня вісь.
У будь-якому разі, всі мої відчуття суб'єктивні, але я не очікував ТАКОГО ефекту.
Однозначно-РЕКОМЕНДУЮ!

Всім миру!