Замена тормозных колодок и тормозной жидкости Додж Джорни

Еще когда протачивал передние диски наметил себе , что перед зимой, скорее всего, прийдется менять колодки. Взгляд пал на товар, продаваемый в ветке Shop  в ТГ группе джорни клуба, а именно керамические колодки, китайского бренда Win World, традиционно из Харькова от @DodgeMarketUA  Цена их была по 1600 грн перед и 1600 зад.  Но к черной пятнице Макс анонсировал ебе..ший обвал цен, и я реально завалил, когда колодки перед упали в цене до 850 грн.,  а зад и вовсе до 615 грн и так еще на десятки позиций. Процесс заказа на скринах переписки ниже.

В комплекте инструкция, китайцы пишут, что колодки карбоново-керамические, ходят тысяч 50, и менять рекомендуют когда остаток 4-5мм, толщина накладки новых передних около 10 мм, задних около 9 мм, , окрашены они в фиолетовый яркий цвет, каждая колодка имеет хромированную пластину накладку с гравировкой, проверил - магнитится, хотя в нете была инфа , якобы, что она из нержавейки, так же в коробке перчатки белые , прям парадные)) и какое то даже масло для тормозов, я его не использовал. Помимо колодок трошки еще затарился ништяками, пробка бака с ключем стала 173 грн. вместо 450грн, зеркало водительское с большим обзором было 700 грн. стало  356 грн, брызговики комплект были 900 грн. стали 519грн , подушка двигателя нижняя, стоила 2кгрн упала до 700 грн., что дешевле перепресовки одного сайлентблока в старую опору, фильтр воздух 350 грн, вобщем тысячи на 3.5 грн. купил того, что до распродажи обычно стоило реально 6-7кгрн. Отвлекся я что то от колодок))) Так вот, товар забронирован по предзаказу, и как совпадение слышу , как начал уже попискивать индикатор износа колодки, но отправка должна была быть запчастей именно 24 числа в пятницу, так что ждем Черную Пятницу)) . Через пару дней и писк исчез, как потом выяснилось при вскрытии, этот язычек просто отвалился от колодки ))). Вобщем посылка все же пришла чуть раньше , глянул прогноз погоды и понял что впереди похолодание и снег, значит пока погода позволяет делаю день внимания тормозам. Попутно будет меняться тормозная жидкость, накануне купил 1 литр Bosh, щетку по металлу, приспособла для сжатия тормозных поршней, в том числе и задних вворачиваемых, куплен очиститель тормозов в аэрозоле Piton, смазка для супортов К2 (не для направляек, а типа антискрип), смазка медная аэрозоль, всю химию и инструмент традиционно заказываю на detali.zp.ua . 

Перед началом работ еще сходил в эпицентр и докупил баллон Хадовской смазки , именно для направляющих суппортов и перчатки для работы , белые жалко стало)).

Начинаем. Домкратим, снимаем переднее колесо, головкой на 13 откручиваем 2 болта в направляющих, если надо придержите направляшку ключем, она может проворачиваться. Снимаем суппорт, достаем старые колодки, стояли Wagner (цена около 2600грн), видно что все вовремя, та что пищала ограничителем уже очень тонкая и местами видны разрушения ввиде трещин накладки. 

Все чистим щеткой по металлу, смываем очистителем и достаем направляющие. Оказывается что нижняя достается очень легко, а верхнюю прям пришлось приложить не много усилий, на ней стоит резиновая втулка которая и делает ее посадку плотной. Вымываем все очистителем тормозов, пыльники, направляющие и сами посадочные отверстия в скобе супорта, протираем все насухо чистой тряпкой, пшикаем смазку с баллона Хадо в отверстия и на сами направляшки , нижнюю вставляем плавно, спуская воздух из отверстия, сжимая пальцами пыльник у его основания, вдавливаем направляющую до упора, все ок. А вот верхняя не идет, хоть тресни, слазит эта втулка резиновая и как бы идёт в отверстии скобы в распор и не дает идти направляющей во внутрь. Смываю еще раз все с нее очистителем, чтобы направляшка и резиновая втулка были сухими и не скользили друг относительно друга, добавляю еще чуть смазки в отверстие скобы и прокручивая сухую направляющую под усилием ввожу в отверстие, и она в какой то момент "проваливается" и начинает легко ходить вытаскиваю ее наружу ,но не до конца, обрабатываю смазкой, чуток дунув и в сам пыльник, плавно вдавливаю обратно и так же, одев пыльник прижимая пальцами его у основания выпускаю воздух из него. Все готово. Колодки промазываю смазкой К2 в местах контакта с супортом и поршеньками, и вставляю в направляющие пазы скобы супоррта. Честно сказать, трошки поеб...лся с этим, колодки нужно воткнуть под "пружинки" типа под углом, а потом надавить чтобы колодка лягла в плоскость с диском, но она не идет и наровит выскочить то снизу то сверху с пазов и гнет эти пружинки, лучше бы открутил еще 2 болта, снял всю скобу и вставил колодки не снаружи, а изнутри в эти пазы, и уже скобу вместе с колодками одел на тормозной диск обратно и завернул те 2 болта за минуту, это было бы существенно быстрее и легче, на будущее так и сделаю и вам советую. Вобщем направляющие смазаны и на месте, колодки так же смазаны и на месте, нужно вдавить поршни. 

Так как поршня 2 и они керамические (на вид как бакелит или текстолит, что то коричневое), а не хромированные металлические, как обычно бывает, то давить их абы чем, стремная задача и риск получить трещину , а отдельно их еще попробуй найди))) поэтому и был куплен спец. инструмент аж за 312 грн с копейками.

Берем ту самую тонкую колодку кладем ее на поршни, ставим приспособлу и по очереди поэтапно вдавливаем через эту колодку один поршень ,а потом другой, и так пару раз меняем приспособлу местами, чтобы они зашли до конца и оба равномерно (можно было бы поставить колодку поперек чтобы она ложилась только на один поршень и задавить сначала один полностью, а потом второй, но мне показалось, если я так начну давить, то второй поршень не имея упора, от давления просто выстрелит наружу , поэтому нужно одновременно удерживать оба и задавливать поочередно равномерно. Одеваем супорт на колодки и закручиваем болты в направляющих.

Далее беремся за прокачку этого супорта, а имено, вакуумом, которым я меняю масло через щуп, отбираем всю тормозуху с бачка, доливаем новую, на супорте ключем на 11 откручиваем штуцер-прокачку, надев на него шлангу от "хенд мейд" конструкции ( обычная банка с солений, которую не вернул маме)))) , в крышку вмонтированы два золотника от шин, уплотненных резиновыми шайбами и зажатые гайкой, на которые и одеты прозрачные трубки), вторая шланга смонтирована к вакуумуму и таким образом мы видим как отсасывается тормозуха, сначала темная, на фото ниже видно в банке цвет черного крепкого чая и густая -старая, а когда пошла жидкая и светлая- новая, на фото ниже видно разницу в цвете тормозухи в банке старая с частью свежей и рядом в прозрачной трубке видно жидкость, когда уже шла чисто свежая ее цвет явно светлее))), просто зажимаем штуцер прокачки и все готово.

Не забываем подливать тормозуху в бачек. Ставим колесо на место и переходим на вторую сторону. Так как тормозуха в бачке новая, а если будем сжимать на второй стороне поршеньки , то в бачек пойдет старая , все остальные колеса будем прокачивать обязательно перед началом замены колодок, чтобы когда вы будете сдавливать поршни, в бачек выдавливалась уже новая, свежая жидкость. Только имейте ввиду, что после прокачки очередного супорта, бачек не должен быть полным, ибо при вдавливании поршней польется через верх тормозуха из бачка. Прокачали, так же все разобрал, почистил, промыл, смазал, та же история с верхней направляющей с резинкой, но уже на опыте я ее сразу не мазал, а вымытую очистителем, сухую в смазаное отверстие проворачивая сразу же вогнал без проволочек , как на первом колесе. Колодки промазал пастой К2 в местах контакта с поршнями и скобой и установил в пазы скобы, так же думаю: ну почему я сразу не снял всю скобу, чтобы было быстрее и легче ))). Кстати они имеют индикатор износа, ввиде металлического пискуна, только на 2х из 4х (wagner с индикатором на каждой колодке был), поставил их во внутрь, но надо было попробовать наружу, так как по моему опыту наружные всегда чуточку быстрее стираются, ну вобщем не критично, понаблюдаем. Колесо ставим на место и переходим на зад. Все тоже самое,только суппорт 1 поршневой и поршенек не просто вдавливается , а проворачивается, для этого не нужна пластина ввиде старой колодки, а ставится адаптер на винт приспособлы с выступами (типа как у ключа для болгарки) и заворачивается поршень даже легче чем передние. И направляющие так же одна "голая", а вторая с резиновой втулкой, только в отличии от передка  стоит она не вверху ,а внизу. Не знаю почему так. Естественно, сначала прокачал тормозуху, сзади очень медленно шла, густая и магистраль длинная, наверное поэтому, пришлось даже помочь , придавив педаль плавно раза 3 , тем самым вакуум изьял быстрее то, что педаль придавила, но назад не дал пойти и при повторном нажатии по магистрали пошла снова порция чистой тормозухи с бачка, таким образом прокачка прошла быстрее, это было сразу заметно по уровню в банке и тому сколько подлил свежей тормозухи в бачек, после нажатий педали тормоза. Все смазано прокачено, колодки вставлены, болты направляющих зажаты, колесо на месте, переходим к последнему колесу и хоть уже и потемнело, фонарь в помощ, быстро доделываем ,уже на опыте все по аналогии и там.

По остатку задних старых колодок их еще можно было и не менять, но я понимал, что, во первых - все равно прокачивать и делать ревизию направляющих, во вторых - новые колодки достались по очень сладкой цене чуть больше 600 грн, реально халява за керамику, в третьих - если их оставить, то в феврале или марте я уж точно не захочу в мороз или снег туда лезть, а сейчас погодка солнечная , самое время все сделать вкруг и забыть. Перед тем , как поехать на тест драйв, нужно обязательно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы все колодки встали на свои места без зазоров к дискам и педаль стала информативной , а не "пустой". Итого: на все про все ушло часов 5 времени, и вместе с химией, приспособлами и тормозухой с колодками примерно 2500 грн. Посмотрел акт , который мне на диагностике ходовки как то делали, там процедура ревизии направляющих оценена в 300 грн ось, замена тормозухи 400 грн, колодки поменять думаю примерно 1000 грн работа , ну и плюс расходники ввиде смазок (я в основном привожу на сто свои смазки и очистители,  чтобы сделали как для себя ) жидкость и самих колодок. Тоесть вкруг обошлось бы тысячи 4 грн. , А если бы колодки покупались по обычной цене, то еще плюс 1600 грн))). Получается убил двух зайцев, сделал хорошо (хочешь сделать хорошо - сделай это сам), и еще немного сэкономил грошенят. Уставший, но довольный, перехожу к самому противному, это убрать после работ весь инструмент, протереть его и проверить ничего ли не потерялось. Идем домой, моем руки, ибо я хоть и одевал перчатки, но некоторые вещи я не могу делать в них, я привык голыми руками, чувствовать детали и процессы, поэтому уже на втором колесе перчатки были окончательно сняты. И еще 3 дня мучаемся от крепатуры в ногах выше колен))) и только после этого доходят руки до написания "поэмы" сюда. По ощущениям проездив несколько дней, колодки точно не хуже топового Wagner, а иногда даже кажется что и лучше, несколько раз ловил себя на мысли что торможение стало более равномерным (перед/зад) и цепким, прям острое когда нужно, возможно самовнушение, а может все таки новые колодки или новая тормозуха. Кстати притирка как таковая не нужна, они с первых километров уже томозили не вяло а как обычные исправные тормоза. 

Человеческая просьба. Кому данная запись была интересна или оказалась полезной, просьба лайкнуть профиль автомобиля, мне будет понятно имеет ли смысл расписывать так подробно то , что делается по автомобилю, или ограничиться просто фиксацией для себя что сделано и на каком пробеге. Спасибо.