"прІключєнія" з задньою балкою ( поточне обслуговування і ремонт)

І знову всім привіт. 

Продовжую розповідь про авто )

Зазначу  - фото авто не робив, буду описувати максимально детально та візьму за основу фото, що маються і интернеті. 

Сьогодні піде мова про обслуговування/ ремонт ( альтернативний )  задньої підвіски (балочки) мого пижика. Як я вже раніше вказував, після придбання та нетривалого користування авто почало на нерівностях підстукувати ззаду. Та був "вирок" задній балці, а саме голчастим підшипникам, які знаходяться там. Про це є записи раніше, якщо цікаво можна переглянути. Останне обслуговування самого вузла балки було на пробігу 237 тис км. Та після заміни підшипників результату не було тому змінив їх на капролонові( з графітом ( чорні) втулки.

Отож до суті. На теперь пробіг авто майже 300к ( 298.6 тис км. І скоро юбілей).

Так як наступила осінь вже час перекинути литі диски на штампи с зимовою гумою. 

Так як у нас є "свій" шиномонтаж приїхав я, та дістав зимові колеса, щоб "перевзутися" і звернув увагу, що ззаду праве колесо з внутрішньої сторони арки трохи під'їдає ( зовсім трохи, але різницю видно між стронами) 

Було вирішено перевірити цей факт як то кажуть не на око, а за допомогою дідівських методів ( а саме ліски та прив'язаної до неї гайки) і а ході цих маніпуляцій було встановлено що заднє колесо трошки завалено, але зовсім не критично, до арки ще 1.5 см та стукоту/грюкоту не було. 

І так як вже почався процесс "під'їдання" гуми вирішив змінити втулки на нові, так як на мене взагалі це нормальна альтернатива реставрації балки. По пробігу втулки пройшли 60+тис км. І це дуже гарний показник, якщо сприйняти те що авто не нове ( а на хвилиночку вже 23 роки) а реставрація балки займає час, бо потрібно її  спочатку купити, потім зняти свою, розібрати та відправити на обмін. Ну и + поставити нову, зібрати та гарантія на неї 100 тис км. А на втулках 60 точно ходить. Але ціна питання 8000-9000/2300 грн ) 

Наперед забіжу, що ліва сторона ще ходила би і ходила, люфту там не було зовсім.

Для мене більш ніж очевидно. Тим паче там нічого складного немає зовсім, маючи мінімальні інструменти ( головки, рожкові ключі, викрутки, молоток, кувалду ( за необхідності і газову горілку) можна за пів дня зекономити нормальні гроші. Отож, ближче до суті. 

Заїзджаємо в гараж. Знімаємо колеса. Ставимо под пороги підпорки і опускаємо авто. Найближчі 4-5 годин воно буде відпочивати. А поки можна зарядити акум зарядним перед зимою))))

Далі піддіваємо викруткою заглушку, де центральна гайка тримає барабан, і головкою на 32 відкручуемо гайку, що тримає барабан ( перед цим потрібно розкернити гайку, бо вона там загнута у паз)

Далі покручуючи та тягнучи на себе знімаємо барабан з підшипником ( якщо там є знос і бортик, це буде трохи проблематично) і заодно перевіряємо стан колодок, барабану, гальмівного циліндра та пружинок колодок. 

Після того нам, потрібно відкрутити 4 болти торкс під колодками, які тримають весь гальмівний механізм з колодками. А також відкрутити 2 болти на 13, які тримають гальмівий шланг ( вверху балки) та  планку тримача троса ручника ( знизу ) і викруткою піддіти пластиковий тримач гальмівної трубки, щоб висвободити її. Колодки відводимо в бік, щоб не заважали.

Після цих маніпуляцій у нас перед лицем сама балка 

Далі відкручуємо нижній болт амортизатора з обох сторін авто ( ліва і права). І також відводимо його в сторону щоб не заважав.

Після того почитаємо розбір торсіонів та стабілізатора. Але перед цим заміряємо відстань від кузову авто до ричага, щоб потім встановити його на те саме місце, або за необхідністю підняти/опустити зад. Я вимірював від відбойника кузова до квадратного виступу ричага.

Для цього головкою на 13 відкручуємо болти на торсіонах 1 і 2 ( з низу і зверху) з обох сторін і за допомогою викрутки або інших гострих предметів витягуємо гайку, що їх фіксує ( гайка не проста, а зі зміщеним центром ( не загубіть її ) і потім за допомогою підходящої трубки або іншої приспособи круглої форми по розміру та молотка вибиваємо торсіони. Я пред тим робив мітки на торсіоні і місці посадки ( але це не обов'язково)

Вибивши торсіони переходимо на стабілізатора. 

Відкручуємо болт тримання стабілізатора до ричага на 13 з обох сторін. Потім необхідно знайти з однієї зі сторін на корпусі заглушки стабілізатора  по середині пластикову заглушку і торксом її відкрутити. Після того вставити підходящий болт и крутячи його почати випресовувуати заглушку зі шліців стабілізатора. Після того дістаємо стаб з іншої сторони. 

Після виконання цих маніпуляцій ми можемо знімати самі ричаги с пальців з покручуванням. 

У мене при знятті з правого боку на самому ричазі був дууууууже маленький люфт ( 1-1.5 мм) але цього було достатньо щоб бобри почали гризти резину )))) ліва сторона була плотно посаджена, але раз я туди поліз замінено буде все. 

Сама робота по заміні втулок. 

Знявши ричаг ставимо його в лещата і починаємо процесс.

Викруткою знімаємо сальник та бачимо самі втулки. Підходящим предметом ( обоймою від підшипника, частиною труби або ін. Спец предметом) і молотком випресовуємо ці втулки. Капролон міцний матеріал і з ним нічого не стається. Випресувавши їх підчищаємо внутрішню частину ричага, дивимося на те що там є змазка, значить тавотниці працюють. І починаємо процес запресуванея нових втулок. Спочатку запресовуємо (в моєму випадку обоймою старого підшипника) а потім перевернувши ричаг - лещатами. Запресовував я на суху, щоб потім не провернуло самі втулки. Хоча якщо пару раз капнути мастилом зі шприца на втулку - нічого страшного не буде, втулка сидить дуже плотно. 

Закінчивши зі втулкою - ставимо сальник. Такі ж маніпуляції виконуємо з іншої сторони. Так як втулки цільні в місцях тавотниць свердлимо дірочку у втулці для змазки.

Все. Зі втулками готово, починаємо збирати все назад. 

Перед тим як ставити ричаг палець балки протираємо та наносимо нову змазку. Так само і на втулку. Потім наставляємо на палець ричаг і з проворотом вниз вверх набиваємо його на палець. Йде туго, ніж знімалось, а це і очевидно - НОВЕ ))))

Далі все чистимо ( місця посадки торсоінів, місце посадки їх контргайки з обох сторін, шліци на них, стабілізатор, шліци на заглушці, сам стабілізатор та все що почистили змащуємо для того щоб потім було менше проблем при розборці. Після того беремо лінійку і виставляємо висоту ричага таку яка була при розбірці з тих місць де заміряли. ( Або менше/більше на +-1 см для підняття, опускання балки) після того руками напрявляємо торсіон у посадочні місця, якщо там все чисто - він заходить "від руки", а потім добиваємо тим чим вибивали до місця його положення. Далі ставимо контргайки і затягуємо болти, перед тим також їх змастивши. Потім прикручуємо нижній болт кріплення амортизатора.

Далі засовуємо стабілізатор у балку з однієї сторони і ставимо вухо на місце болта кріплення, наживлюємо болт, ідемо на іншу сторону і вдягаємо заглушку по шліцах, щоб вухо її також співпало з місцем для болту. Наживлюємо її. І потім затягуємо з обох сторін. 

Потім збираємо полку кріплення колодок до ричага на 4 торксах, прикручуємо 2 болта тримання шлангів та троса, вдягаємо барабан, закручуємо гайкою, керним, ставим заглушку, колеса и радіємо виконаній роботі та з'єкономленим грошам. 

На цьому все. А, ну і перевзувся на зиму :)

Сподіваюся що цей матеріал комусь станеться у нагоді.

Якщо будуть якісь питання - буду радий відповісти

 Дякую за увагу :)