Все что ломается — к тюнингу! Или как я не попал на 1 этап ралли.

В этой записи я писал что обнаружил подтекание охлаждайки в месте соединения термостата и корпуса помпы. А так же подтекание основного радиатора. Да и радиатор печки тоже пускал слезы.
Вобщем нужно было полностью заниматься системой охлаждения.
Ну а раз лезу в охлаждайку то можно за одно поставить газовый редуктор.
Я прикупил радиатор толи от кондейной верси, толи от машины с большим объемом. Но факт в том что его площаль процентов на 30 больше. А так же оснащен электровентелятором. И самое главное. У меня стоял какой-то китайский, а этот Hella-Behr. И на глаз видно что соты значительно плотнее. А это значит что и площадь поверхности будет больше.
Но обнаружился неприятный косяк.

Сделал с алюминия, болта М6 с потайной головкой и удлиненной гайки "костыль". Оклеил шумкой, чтоб не тер радиатор.

Когда ставил радиатор на место обнаружился еще один ньюанс. Нужно было и опоры поменять. На опорах от радиатора 1.8 верх радиатора был выше на 8-10 мм. И верхние опоры не возможно было установить.
Но времени заказывать и ждать уже не было. Поэтому просто выщелкнул родные опоры, сдвинул на нужное растояние и зафигачил саморезами. Плачьте любители оригинала!
Со сменой радиатора печки проблем не было. Поставил Hella-Behr. Уплотнителя идущего в комплекте достаточно.
Потом игрался с установкой газового редуктора, форсунок и доп помпы.
Мне не хотелось чтоб поток жидкости уменьшился через радиатор печки. А это неизбежно произойдет т.к редуктор нужно подключать параллельно печке. Помпу взял с Опель Омега. Такую ставил на свою преведущую Омегу. А оттуда она перекочевала в Кайрон. Обошлась она в 600 грн. Но купил еще два хомута для труб. И сделал кронштейн для установки помпы.
Редуктор расположился под ГТЦ, а помпа на стакане.
Подачу тосола отсоеденил от клапана печки и через соеденитель и косок шланга направил в доп насос. Оттуда через тройник на клапан печки и в редуктор.
Обратку с печки разрезал и вставил тройник тем самым сделав подвод обратки с редуктора.

Форсунки старался сделать как можно ближе к бензиновым. Но в связи с формой коллектора "А-ля бараний рог" это было сложно. Но в конечном итоге получилось.

И потом что-то пошло не так…
После сборки поменял масло в двигателе и в ГУР. В усилителе масло было уже черное и с какими-то крупинками. По этому поменял заодно бачок. Т.к. в нем установлен фильтр и он наверняка забился. Ну и промыл систему. Крутил стартером и рулем, чтоб выгнать через обратку старое масло и заполнить новым систему. Чтоб машина не заводилась вытащил 18 предохранитель.
И вот пришел момент заводить машину. А она ни в какую. Свечи заливает и трындец. Думал напутал с подключением проводов.
Вообщем не буду долго расписывать что я пробовал и проверял. А просто скажу что в конечном итоге решил проверить метки ВМТ на колене и респредвале. Хотя я был уверен что ничего не сдвинул т.к. при работе с ремнем обращал внимание чтоб валы не сдвинулись.
Кручу двигатель за болт шкива при помощи ключа… И тут двигатель упирается. Причем так конкретно упирается. Что за… Докручиваю до меток на распредвале. Смотрю на метки на шкиве на коленвале. И понимаю что все… (Метка на коленвале "отстала" градусов на 20!) А завтра гонка. Времени 7 вечера. Купить прокладку и клапана не реально.
Вообщем так я пролетел с гонкой. О чем сильно жалею.
При откручивани головки на одном болте слизались грани звездочки…

Пришлось взять инструмент

И маленьким отрезным кругом срезать шляпку болта по кусочкам. Новый диск не влазил. По этому приходилось сначала его обтачивать, а уж потом пилить болт.
После разбора увидел такую картину:

Все впускные клапана "давай до свиданья".
Хорошо есть второй двигатель в запчастях. Взял оттуда клапана. Но и там не без прикола! Один тоже оказался гнутым! Поэтому пришлось заказывать кроме прокладки и один клапан тоже. Ну и не очень понравились сальники клапанов то до кучи и их тоже заказал.
Еще нашел причину "пердежа" выхлопной.

При попытке заварить трещину, просто насрали. и со временем кусочек шлака вылетел образовав отверстие 5 мм диаметром. И т.к. не было крепления трубы к КПП то образовались трещины по новой.
Крепление купил новое, трещины заварили на специализированном СТО по ремонту глушителей.

Просто так собрать все назад не интересно. Захотелось мне улучшить работу двигателя.
Сдал головку на шлифовку. Снял 1.5 мм. По расчетам это должно увеличить СЖ с 8.8 до 10.1. А это в свою очередь увеличит КПД двигателя на 95 бензине и на пропане.
Ну и конечно захотелось побороть главную болезнь М40: стирание распредвала и обрыв ремня. В этом мне помогла эта запись.
При переходе на роликовые рокера уменьшается трение. А как следствие нагрузка на распредвал и на ремень. Кроме того что они будут дольше ходить, увеличится КПД двигателя. Т.к. мы уменьшим мех потери. Немного но уменьшим.
Были заказаны рокера М43. И детальки по чертежу:

Кто заметит что с детальками не так? Я когда забирал детальки не обратил внимания.
Собрал ГРМ. А гидрики зажаты! Что за?! Масло с гидриков выгонял и руками они продавливались легко.
Снял все назад. Давай мерять штангелем. И косяк! Детальки в высоту не 4 мм а 6! У детали больший диаметр сделали не 2 мм а 4! Пришлось на болгарке с зачистным кругом понемногу стачивать. Точил в несколько заходов — чтоб не перегреть детали. Т.к. они были закалены и нельзя чтоб закалку "отпустило".
Промерял, собрал. Опять зажато! Блин! Оказывается подвел китайский пластиковый штангенциркуль. У него подвижная рамка, при поджимании во время измерения немного поворачивалась… И этого было достаточно чтоб организовать погрешность в 0.2 мм. А т.к. металл снимался тяжело я решил точить не до 2 мм, а 4.2 мм. Ну и как в последствии оказалось — погрешность 0.2 мм. Т.е. по факту детальки оказались 4.4 мм! Вот откуда зажим получился.
Купил новый, классический штаненциркуль. И спилил до размера. Все собралось как нужно.
Залил антифриз. Как обычно концентрат фирмы Mol.
Предыдущий владелец утверждал что мыл форсунки. Но после того как я понаходил косяки за ним, решил проверить и форсунки тоже. И не зря! 2 и 4 практически не лили топливо. 1 и 3 тоже были подзабиты смолами и не полностью открывались.
Ребята с СТО так же проверил РДТ. Он оказался в норме. И посоветовали проверить насос. Т.к. такие отложения в форсунках говорят о том что насос не дает нужного давления.
Я решил просто заменить насос. Т.к. он уже и шумел. Заказал, но пока еще не ставил.
Собрал. Ключ на старт. А она крутит и не заводится. Сразу полетели мысли что опять накосячил. Попробовал еще раз… И она завелась! Громко пухая выхлопом (глушитель не прикручен), стуча гидриками и форсунками.
Аж от сердца отлегло. Машина немного поработала. И остался только громкий выхлоп и стук форсунок. На ХХ стоит как влитой. Никакой лишней вибрации. Просто класс!
После того как покатаюсь хочу чипануть машину.
Сейчас стоит такой ЭБУ

К сожалению он ограничен сильно. Так что можно не сильно поправить таблицы. Но все же. А в будущем нужно задуматься о переходе на что-то более толковое.
За сим на сегодня все.
Спасибо всем кто следит за жизнью данного авто!