Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
После покупки, поездив какое-то время, стал постукивать фазик именно на горячую. На холодную ни треска, ни дизиления, ни плохих запусков не было. После диагностики, выяснилось, что измеренное и эталонное положение фазика разнятся. А давление в коллекторе было выше нормы, в районе 460 мбар, при норме 330-360 мбар. Также был завышен расход воздуха - 10 кг, при норме 7. Ну и расход топлива соответственно вырос. В добавок ко всему не стабильный холостой ход. Все это в совокупности, привело меня только к одному выводу - хана фазорегулятору.
Радости было мало, так как на машине не успел и 500 км проехать. Ну вариантов не остаётся, все равно соберался менять ГРМ, по пути и этот вопрос решу.
Были куплены:
Ещё затарился в Авроре карбклинером дешёвым по 80 грн за банку. Клинер брал только для того, что бы помыть в труднодоступных местах. Все остально привык отмывать димером. Димер реально крутая штука, всегда мою ним моторы, салоны да и вообще все что хочешь можно помыть. Концентрацию только делать разную. Разводится с водой и в обычную брызгалку из под моющего для стекол. Отмывает в разы круче всяких карбклинеров и расход в 10 раз меньше.
Первым делом отмыл подкапотку и мотор. Приятно работать когда под капотом все чисто.
Сильно инструкцию по замене писать не буду, отмечу лишь ньюансы которые помогут возможно кому-то. В интернете есть много статей на эту тему и даже подробнейшее видео со всеми возможными нюансами на Ютуб.
Единственное, что хочется сказать, что без набора для фиксации фалов и стопора коленвала, браться за это дело не стоит. Можно взять его в аренду на СТО за 300 грн. У нас в городе, я нашел только одну станцию, где был этот набор и можно было взять его в аренду. Но набор который мне вынесли, повидал видимо не одну сотню замен ГРМ, пластина для фиксация распредвалов была согнута винтом, упор колена уже самодельный, да и бабочка раздолбаная вся.
Решил короче покупать и набор. Взял не дорогой Alloid ФР2046. Для домашнего пользования хватит с головой. Главное что все ровное и размеры соответствуют.
Ну и динамометрический ключ тоже не помешает. Я взял у коллеги. Если болты на крышке маслоотражателя можно и на "опыте" закрутить, то шестерни распредвалов и болт коленвала я бы затягивал только с динамометрическим ключем.
Выложу сюда моменты затяжек. Может кому-то пригодится.
Много чего не фоткал, так как работы было очень много, да и в кураже иногда уже соберу какой-то узел, а потом только вспоминаю что нужно было сделать фото;)
Первым делом выставил первый цилиндр примерно в ВМТ. Для этого можно снять катушку, выкрутить свечу и вставить длинную отвёртку или как я электрод. Дальше за болт коленвала провернуть и примерно словить вмт первого цилиндра. Кстати, отщет на к4м ведётся со стороны КПП.
Дальше решил начать с замены шестерни маслонасоса и цепи. Для этого потребуется снять оба колеса и часть подкрылок которые возле бампера. Дальше за подкрылками металлические защитки которые прикручены к основному лонжерону и к подрамнику. Дальше нужно открутить с двух сторон подрамник в районе переднего бампера. Этого достаточно, что бы отвести подрамник немного вниз. Все эти действия, нужны для того, что бы снять поддон. Если не открутить щитки и подрамник спереди, поддон просто не достать. Также нужно не забыть выкрутить датчик уровня масла (со стороны моторного щита), так как можно его сломать при снятии поддона. Ещё нужно открутить кронштейн правого привода, который крепиться к блоку двигателя со стороны моторного щита.
После всех проделанных манипуляций, можно снимать поддон и переднюю крышку коленвала. Прокладку на поддоне оставил старую, так как она была в отличном состоянии. Мягкая и не прожатая. Передняя крышка колена, с завода сидит на таком же клее как и крышка маслоуловителя. Хотя и прокладки для нее есть в продаже. Я решил соберать без крокладки, как и было. На герметик-формирователь прокладок Elring DIRKO HT черный до 350 градусов.
Шестерня и цепь мяняеться очень просто. Старую шестерню просто снимаем с коленвала и одеваем новую. Она ни как не фиксируется, а в последствии просто прижимается шестерней привода ремня ГРМ и болтом они стягиваются. Для того что бы одеть цепь, нужно открутить маслонасос, накинуть на него и на шестеренку на коленвале цепь и прикрутить маслонасос обратно. Можно ставить обратно крышку коленвала и поддон. На поддоне есть места, где на продкладку по заводу нанесен герметик. В книжке все эти моменты описаны. Можно посмотреть по старым следам и нанести также.
Номер цепи и шестерни. Идёт комплектом.
Цепь, шестерня и сальник коленвала
Старый сальник достал пока была снятая крышка. А новый одевал с помощью кольца на котором он был в коробке. На фото видно. Его использовал как оправку. Очень удобно, возможно для этого оно предназначено;)
Дальше ставим на место шестреню привода ремня ГРМ. Ее я купил новую, так как на моей были очень сильно покоцаные шлицы. Видимо когда-то при замене ГРМ она прикипела и ее сбивали чем что. Не хотел что бы она убила новый ремень раньше времени.
Старая и новая шестерня. Видно на сколько убитые шлицы
Затем приступил к замене помпы, роликов и ремней.
В комплекте с ГРМ так же есть заглушки распредвалов, так что отдельно их покупать не нужно.
При замене помпы, нужно учитывать, что некоторые болты закручиваются через каналы охлаждения, поэтому с завода на них нанесен герметик. Кому интересно смотрите в книге, или на болты которые в герметики. Их при сборке нужно тоже посадить на гермет. По памяти их два.
Ну а дальше ГРМ.
Снимаем патрубок воздушного фильтра и дроссель. Достаем заглушки распредвалов и вставляем фиксатор в прорези на распредвалах. Широкие полукольца должны быть в низу.
ВАЖНЫЙ НЬЮАНС!
Некоторых вводит в заблуждение, то что, даже при снятом ремне с колена и распредвалов, впускной распредвал все равно не совпадает прорезью с выпускным. Связано это с тем, что пружины клапанов поджимают впускной распредвал, и для того что бы совместить прорези на распредвалах, нужно вставить фиксатор сначала в прорезь на ВПУСКНОМ распредвале и довернуть распредвал пока фиксатор не встанет в прорезь на выпускном распредвале.
Так как коленвал мы ещё в самом начале примерно подвели в ВМТ первого цилиндра, можно вставлять фиксатор колена и через какую-нибудь шайбу, которая компенсирует толщину шкива привода доп. оборудования, старым болтом доворачиваем коленвал пока не услышим лёгкий металлический стук. Это значит что коленвал упёрся в наш упор. Важно не затянуть болт, что бы не сбить коленвал с места при откручивании болта.
Кому интересно, во что упирается упор коленвала, вот фото без поддона;)
Упор коленвала со снятым поддоном
Следующим этапом, одеваем так называемую бабочку из комплекта фиксаторов. Она нужна во первых, для того что бы перенять на себя усилие при откручивании или закручивании болтов шестерен распредвалов, во вторых с ее помощью выставляется фазорегулятор в нужное положение. В реальности выглядит это так:
Бабочка одета и зафиксирована болтами, которые крепят крышку ремня ГРМ.
Дальше откручаваеться крышка фазика торексом Т50, под ней болт который крепит шестерню фазорегулятора к распредвалу. Срываем этот болт и болт шестерни выпускного распредвала. Если фазик менять не надо, то соответственно и крышку на нем и болт под крышкой не трогаем.
В моем случае, я менял фазорегулятор. Поэтому снимаю бабочку, ставлю новый фазорегулятор, затягиваю болт фазика от руки и снова одеваю бабочку. Теперь можно затянуть болт фазика и поставить крышку на него. Моменты затяжек в самом верху. Снимаем бабочку.
Новый оригинальный фазорегулятор
И так, у нас зафиксирован коленвал, распредвалы тоже зафиксированны пластиной, фазик затянут и стоит в своем положении.
БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШЕСТЕРНИ ВЫПУСККНОГО распредвала отпущен! Шестерня свободно крутися на распредвале! Это нужно для того, что бы избежать провисания ремня между шестернями. Или если у вас шестерня на коленвале со шпонкой!
Дальше ставим натяжной и обводной ролики. Обводной можно затянуть, а натяжной подтягиваем от руки. Вешаем ремень, и подводим натяжной ролик. Теперь можно затягивать шестерню на выпускном распредвале и натяжной ролик. Делаем несколько проворотов коленвала, проверяем натяжку ролика и если все ок, то останетьса поставить на место кожух ГРМ накинуть новый ремень доп. оборудования и на этом все.
Также был заменён клапан управления фазорегулятора. Брал оригинал, так как по отзывам аналоги ходят не долго, собственно как и сам фазик. Заодно и сальника клапана поменял. Хоть старый клапан и был в рабочем состоянии, но через разъем давило масло. Это и стало причиной замены.
Новый оригинальный клапан фазорегулятора
Ну как бы на этом и все. Заливаем свежее, масло, ставим новые фильтра и заводим.
Стук в районе фазика пропал, давление во впускном коллекторе пришло в норму, двигатель шепчет, душа радуется;) Всем удачи!
