Замена пружин передних амортизаторов

Уважаемые однодрайвцы,
после замены опор и пружин задних амортов (там меньше возни было, поэтому с них и начал :)) пришло время "передка".

В первой статье и при замене задних пружин удалось определить, что несмотря на отсутствие прямых аналогов по каталогам, у N16 японской сборки полностью одинаковая подвеска с Almera Classic.

Исходя из этого факта, был приобретен комплект пружин от Almera Classic

Сам процесс замены до боли стандартен, но были некоторые нюансы, которые я изложу ниже.

1. Срываем гайку штока амортизатора, но не откручиваем до конца. Я делал это при помощи углубленного накидного ключа на 19 или… родного баллонного ключа, за что ему отдельное спасибо, т.к. вторая гайка не хотела срываться при помощи накидного ключа. Откручиваем также гайки крепления опоры ключом на 12 (одну слизало, заменил на ту, что была под рукой, потом поставлю новую).

2. Домкратим машину, снимаем колесо, подкладываем под рычаг упор, опускаем на него машину. Это для того чтобы сжались пружины и нам было легче затем их стягивать. Сжатие без электроинструмента, а просто стяжками с помощью ключей займет у Вас уйму времени!

3. Накидываем стяжки на сжатые пружины

4. Откручиваем две гайки поворотного кулака, в котором фиксируется стойка. Ключ на 19 (и болт и гайка)

5. Далее кулак должен опуститься под собственным весом на рычаге вниз, но не тут-то было. У нас есть СПУ.

Откручиваем его или просто домкратим противоположную сторону — СПУ разгрузится, и кулак опустится.

6. Вытаскиваем стойку, предварительно сняв тормозной шланг и провод АБС, и устанавливаем, в моем случае, в тиски для дальнейшей разборки.

7. ОБЯЗАТЕЛЬНО хорошо сожмите пружины, даже после накидывания стяжек на опущенной машине! УБЕДИТЕСЬ, что опора амортизатора не зажата и пружина не натянута. Я открутил гайку штока и пружины стрельнула, буквально на полсантиметра разжавшись, но этого хватило, чтобы чашка со всеми причендалами улетела куда подальше. Опорный подшипник я вообще нашел в подкапотном пространстве :)))) Полчаса искал его по всему гаражу :)

8. Разбираем стойку и осматриваем все детали на предмет износа
8.1 Стойка Profit 2004-0370, состояние удовлетворительное, есть небольшие провалы в ходе штока, газовый подпор есть, стойка выходит плавно, но в конце хода интенсивность падает. Еще походят, замена не критична, но можно присматривать варианты замены.

8.2 Пыльники оригинал, в отличном состоянии, материал мягкий, трещин и проколов нет. Все-таки оригинал есть оригинал

8.3 А вот отбойникам досталось… Просевшие пружины, да и не первой свежести амортизатор, дали о себе знать.

8.4 Сами пружины в сравнении с новыми. Проседание небольшое по сравнению с задними старыми, но посмотрим как будет после установки новых. Здесь главное не высота пружины, а ее жесткость

8.5 Чашки, опорники в норме, фото нет

9. Все чистим, отмываем и приступаем к сборке.
9.1 На нижний виток пружины одеваем шланг для защиты от скрипов и лишних стуков об чашку амортизатора. Внутренний диаметр шланга — 13 мм.

9.2 Отбойники взял от ВАЗ 2108, задние, производства АТ, артикул 2108-2912622-01, цена — 150 грн. за пару. По отзывам ходят долго и не "дубовые". Отрезал по размеру оригинального с небольшим запасом, получилось по кромке фиксации пыльника, одевал прямо на шток амортизатора.

9.3 Стягиваем новую пружину (ох и муторное занятие ключами крутить), ставим все на свои места и зажимаем гайку штока. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на стрелки на верхней чашке пружины и опоре амортизатора — они должны смотреть в сторону нижних креплений амортизатора или наружу от двигателя, в сторону колеса

10. Ставим все обратно, затягиваем все болты и гайки, устанавливаем шланги, опускаем машину, прикручиваем колесо.

В свое время прикупил колпачки для стаканов от Hyundai 54648-2H000. Вот их время и настало! В стакан они вставлялись плотно, но по глубине не подходили, отрезал лишнее, сделал продольные надрезы в трех местах до основания, чтобы фиксатор мог сжиматься/пружинить.

Без надрезов не входили в отверстие стакана и можно было сломать эти части. Сейчас все аккуратненько и плотно садится в отверстие стакана.

11. Изучаем полученный результат. Машина поднялась на пару см., что и требовалось изначально. Также улучшилась устойчивость на дороге, ход подвески стал более мягким по кочкам, пробоев подвески не наблюдается.

12. Использованный инструмент

Ключи на 19 (болты кулака, гайка штока)
Ключ на 17 — стяжки
Ключ на 12 — гайки опоры
Стяжки
Трещотка с накидными головками, указанными выше
Лампа :)

P.s. А теперь загадка для знатоков! Вот в сравнении старые левая и правая пружины (на фото перепутаны местами — короткая пружина стояла справа).

По логике просесть должны были одинаково, ну еще понимаю, левая, водительская, чуть больше. По каталогу устанавливаются одинаковые пружины на обе стороны. Хотели добиться правильной развесовки?! Вряд ли так бы заморачивались на такой машине, тем более, это больше используется в праворульных машинах! Проделки предыдущего хозяина?! Просела сильно водительская пружина и ее только и заменили?! Это больше для меня похоже на правду, но все покрыто тайной :))))

P.s. Как всегда не обошлось без ложки дегтя — при опускании кулака вылетел вал из наружного ШРУСа, стопорного кольца на нем не было, поставил в спешке все обратно, но, видимо, не до конца зашел вал. При выезде из гаража вал опять вылетел, пришлось поездку отложить и основательно заниматься теперь уже ШРУСом. Об этом в следующей записи. :(