Сборка. Часть 2. Блок цилиндров

Всем привет.

Наконец смог заставить себя написать отчет. Как оказалось, мне гораздо приятней пойти на холод в гараж гайки крутить, чем сидеть дома в тепле тексты сочинять. Неожиданно.

Для начала хочу вернуться к теме масляных форсунок. Кто не в курсе, может почитать тут. В одной из своих книжек по ремонту ( а их у меня уже четыре) в разделе по шатунам увидел инфу, что масляные форсунки надо затягивать моментом 10 Нм, а я пытался их тянуть на 27 Нм. Погуглил еще раз инфу, и на одном из форумов информация подтвердилась — 10 Нм. Выводы — 1) нельзя слепо верить даже руководствам по ремонту; 2) любую информацию или цифру надо проверять в двух-трех источниках; 3) и всегда использовать мозг и здравый смысл; 4) кругом враги и все хотят тебя нае+ать.

По крайней мере, теперь я могу спать спокойно — форсунки дожаты на 15-17 Нм и уже не отвалятся.

Теперь переходим к следующим пунктам программы:

Про ремонт блока я писал тут, про купленные запчасть — здесь. Наверное про запчасти не буду больше писать отдельных частей, лучше чтоб информация о новых зп была в тексте о сборке.

Итак, имеем блок цилиндров 1.9d 1Y 47kW 65лс vag 028 103 101 D.

Первым делом я воткнул в него пробки-заглушки. Три больших 36,6мм (JP Group 111 015 02 00 — vag 036 103 113 A) для рубашки охлаждения со стороны моторного щита, одна большая 36,6мм для отверстия промвала со стороны кпп, две маленьких 14мм (vag N 011 90 710) для сквозного масляного канала по торцам блока.
Сам блок я решил таки не красить, пожалел времени, то есть в этот раз лень победила.

Переходим к коленвалу vag 028 105 101 L.
Комплект вкладышей коренных подшипников Kolbenschmidt 77 152 610 (0,25 — 1ый ремонт) vag 068 198 493 состоит из 10 штук. 5 штук с отверстием ставятся в блок, 5 штук без отверстия — в бугель.
При установке в посадочное место вкладыш нельзя ничем мазать, только вытереть начисто. Смазывается чистым моторным маслом только наружная поверхность вкладыша, прилегающая к шейке коленвала. Для этого купил масло Motul 4100 Turboligt 10w-40 — цена $27,2.
А вот с опорными (дистанционными) вкладышами не всё просто. Kolbenschmidt 78 635 600 (vag 026 198 421). Их две разные пары. С выступом во внутрь полукольца ставятся в блок по бокам средней опоры. С выступом наружу — по бокам бугеля. На каждом упорном вкладыше с одной стороны есть канавка для масла. При этом в разных мануалах написано по разному: ставить канавкой внутрь к опоре или наружу к колену. Хорошо, что на бугель благодаря наружному выступу вкладыш ставиться только в одном положении — масляной канавкой наружу. Значит и на опору в блок тоже так надо ставить. И это логично: вкладыш не двигается относительно опоры или бугеля и смазывать маслом поверхность между ними нет смысла. А вот наружная поверхность вкладыша соприкасается с вращающейся поверхностью колена, поэтому именно с этой стороны должна быть канавка для смазывания.
Кстати, поверхность колена, примыкающая к упорным вкладышам изнашивается, поэтому они (вкладыши) есть разной толщины (разных ремонтов). Моё колено в хорошем состоянии и износ минимальный, поэтому я купил вкладыши нулевого ремонта — продольного люфта колена нет.

Далее смазываем маслом коренные шейки коленвала и ставим его на опоры, сверху ставим бугеля. Они кстати пронумерованы. Поставил новые болты Elring 897.440, а они оказались длиннее оригинальных. Вот так подстава. Пришлось оставить старые болты. Причем на старых не полная резьба, а на новых резьба аж до шляпки, не знаю на что это влияет.
Затягиваю болты от средней опоры к краям. Сначала от руки подтягиваю, проворачиваю коленвал, чтоб масляная пленка равномерно лягла, затем на 50Нм, опять прокручиваю колено, затем на 65Нм, опять кручу рукой за ступицу маховика без рычагов, начинаю докручивать еще на 90 градусов и понимаю, что что-то не так: одни болты легко доворачиваются, другие совсем не тянуться и колено от руки не проворачивается. Раскручиваю всё заново, снимаю бугеля, мажу всё заново маслом. Снова ставлю, поменяв болты местами в произвольном порядке. Повторяю последовательную затяжку с прокруткой колена. На этот раз всё получилось. Правда я доворачивал на 90 градусов на глазок без транспортира. Решил что погрешность по металлу равнозначна погрешности моего глазомера. По ощущениям при довороте усилие на воротке на всех болтах одинаковое и коленвал проворачивается за ступицу рукой без рычагов. Всё ок, я удовлетворен.

Далее я решил продолжить собирать движок уже на машине, так удобнее, чем на полу в гараже. Для этого взял паузу, чтоб подготовить кузов к установке движка. Остановлюсь на этом кратко. Почистил ржавчину на лонжеронах, балках и опорах (использовал болгарку с нейлоновой абразивной щеткой), промазал проблемные места преобразователем ржавчины, затем зачистил металлической губкой для мытья посуды, обезжирил уайт-спиритом и покрыл антикор грунтовкой, обычной ГФ-021, при этом предварительно грел металл промфеном. Цена -$9,5.

Проклеил середину моторного щита со стороны движка виброизоляцией Acoustics Alumat 4. Хватило одного листа 700х500. Грел метал и сам материал пром феном, так как было прохладненько в гараже. Цена — $5,2.

Купил кучу новых болтов и гаек (цена 14 баксов). Не буду их подробно перечислять, всего 26 наименований. Я при разборке составлял себе список болтов, которые вызывали у меня подозрения. Затем нашел большую базу метизов с онлайн каталогом, выбрал необходимые и купил. При этому отмечу, на складе каждое наименование положили в отдельный пакетик с указанием размеров, а я дома сверился со своим списком и вложил в каждый пакетик записку куда это ставиться, чтоб легче было разобраться и найти нужное. А то настал момент, когда я уже с трудом могу вспомнить что и откуда я открутил и как это поставить назад.
Кстати, подсмотрел лайфхак в видео по восстановление волги газ-24. Там ребята при разборке тоже всё клали в пластиковые пакетики и подписывали, а на большие детали клеили малярную ленту. Это удобнее. Я же сначала делал фотки, в которых теперь не могу разобраться.

Настала очередь опор двигателя. Я купил новые, так как при разборке движок пару раз соскакивал с домкрата и повисал в воздухе только на одной из опор согнув боты. Да и сама резина опор мне показалась подуставшей.

Передняя опора Meyle 100 199 00 36 (vag 1H0 199 609 B) — $16,4. Тут хочу отметить, что при разборке я запомнил как она стояла, у меня нижняя часть опоры была повернута округлым резиновым краем вниз, а металлической частью вверх к выемке в балке, головка нижнего болта была утоплены в отверстие в резинке. Новая опора была собрана наоборот — округлым резиновым краем вверх, маталличекая сторона вниз. И так логичнее. Ведь опора должна упираться в углубление в балке именно резиной, а не металлом. При этом нижний болт должен упираться в металлический край. Значит старая опора стояла неправильно. Исправляем. А еще — усики сверху опоры должны смотреть назад, в сторону к двигателю. За них центрируется кронштейн опоры.

Правая задняя опора двигателя Meyle 100 199 00 37 (vag 1H0 199 262 A) — $15,5. Тут всё просто. Отмечу только что усики сверху опоры для центрирования кронштейна должны смотреть вперед, в сторону к двигателю.

Левая задняя опора кпп Meyle 100 199 00 28 (vag 357 199 402 B) — $9,6. Пока просто поставил, чтоб не затерялась. Коробка еще ждет своей очереди.

Прикрутил к двигателю два кронштейна крепления на опоры. С задним всё понятно, там 4 болта. Передний кронштейн крепиться двумя длинными болтами совместно с кпп и стартером. Поэтому я пока временно прикрутил кронштейн к блоку, подложив под головки болтов большие гайки М12, так как на болтах не полная резьба и её не хватало. А на нижний болт пришлось одевать гайку М14, так как на отверстии под болт на самом блоке есть направляющая втулка, в которую я не хотел упирать головку болта. Эти два длинных болта пришлось оставить старые, так как они специфические и новых таких я не нашел, а заказывать токарю поленился (может позже поменяю).

Далее с помощью товарища поставил блок в машину на опоры. Самостоятельно блок с коленом можно поднять с земли, но поставить аккуратно на опоры я не решился. Болты крепления опор к кронштейнам двигателя поставил новые, затягивать пока не стал. Снизу блок временно подпер домкратом, чтоб была третья точка опоры.

Переходим к поршневой группе. Поршня и шатуны я дома поотдельности взвесил, разница по шатунам не превысила 5 грамм, поршня с кольцами совпали до грамма. Поэтому не было смысла их как-то нумеровать и подгонять. Дальше тоже не возникло никаких проблем: с одной стороны поршней вставил стопорные кольца пальца, нагрел промфеном (выставлял 250 градусов) поршень и головку шатуна, вставил рукой поршневой палец. Забивать оправкой ничего не пришлось. Зафиксировал пальцы вторым стопорным кольцом. При этом следует внимательно соблюсти направление поршня и шатуна: стрелка на поршне и наплывы на нижней головке шатуна должны смотреть в одну сторону, в сторону ремня грм. И важно не перепутать пальцы между собой, так как мастер подгонял под пальцы верхние втулки шатунов и они должны быть на своих местах.

Перед тем как ставить поршневую в блок долго искал оправку под поршневые кольца, но не нашел, руками сжать кольца не получалось. Сосед посоветовал сделать самому из консервной банки. Я даже большую банку тушенки специально купил. Но нужны были ножницы по металлу — поехал в магазин. Оказалось, что ножницы по металлу стоят в два раза дороже чем сама оправка. Естественно я купил оправку — цена $3,5.

Перед тем как ставить поршня в блок необходимо всё хорошенько смазать маслом. Сам поршень и особенно кольца, стенки цилиндра, оправку для колец, шатунную шейку коленвала. Далее ставим вкладыш в нижнюю головку шатуна, мажем маслом поверхность, прилегающую к шейке колена. Одеваем на поршень оправку, затягиваем. Прокручиваем колено, чтоб шейка коленвала поднялась вверх. Опускаем шатун в цилиндр, чтоб стрелка на поршне смотрела в сторону ремня грм. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка опускаем поршень в цилиндр, следим чтоб головка шатуна села на шейку колена. У меня с первого раза не получилось — отвалился вкладыш. Пришлось всё вытаскивать и повторить процедуру. Далее одной рукой крутим коленвал, чтоб шейка шатуна опустилась вниз, второй рукой давим на поршень, чтоб шатун не отошел от шейки шатуна и не соскочил вкладыш. Ставим в бугель вкладыш (вкладыши все одинаковые, в комплекте из 8 штук), мажем вкладыш маслом, ставим на шейку шатуна, наживляем от руки болты. Бугели соответсвуют определенным шатунам, их путать нельзя. Так же на бугеле, как и на нижней головке шатуна есть наплывы, которые должны смотреть в сторону ремня грм, а так же есть направляющие штифты (если не правильно стоит шатун, то бугель не станет как надо).
После того как я поставил все поршня с шатунами не затягивая болты шатунных бугелей, я покрутил коленвал. Рукой уже не получилось, пришлось вкрутить в ступицу маховика два старых болта и упереть в них большой рожковый ключ как рычаг. Кстати в книжках рекомендуют крутить колено только в рабочую сторону. Если смотреть со стороны кпп — против часовой стрелки, со стороны ремня грм — по часовой. Мне было без разницы, поэтому я не стал испытывать судьбу и крутил как надо. Затем подтянул болты шатунных бугелей на 30Нм, покрутил еще колено. Это нужно, чтоб поршень и шатун сели на свои места, так как изначально поставить поршень в нужном направлении невозможно и затянув бугели не покрутив колено можно получить перекос в шатунных вкладышах. Затем дотянул все болты примерно на 90 градусов. Колено крутиться с помощью небольшого рычага, никаких заеданий нет. Я удовлетворен.

Кстати, оказалось, что теперь кузов мешает установить пром вал, поэтому движок прийдется либо снимать, либо придумывать как его повернуть или наклонить. Но это будет уже в следующей серии.

Итого потрачено — $101 (всего потрачено $1141).

Всем пока, спасибо за внимание и терпение.