Сборка. Часть 5. Механизм выбора передач и прочее.

Всем привет.

Наконец дошли руки написать отчет. За последние две недели много чего сделал.

Начну с главного, наконец собрал и отрегулировал механизм выбора передач.

В день покупки авто, сразу понял, что с коробкой полный писец. Вместо первой включалась третья, приходилось трогаться со второй. Постоянно глох на перекрестках. Был полный мрак. Грешил на саму кпп, это была одна из причин начала капитального ремонта. После демонтажа оказалось что с кпп всё в порядке, а был разболтан механизм выбора передач. После его разборки стала понятна вся печаль состояния втулок и осей. Для начала я долго разбирался в картинках и нужных номерах запчастей. Хочу поделится инфой, может кому пригодится. Речь пойдет о коробке 020, новые детали, которые заменил, обвел на картинке красным кружочком.

1. Ремкомплект Jp Group 113 170 0710 (цена $2,75). В него вошли:
— втулки обводного вала 2шт (vag 191 711 067), на рисунке номер 30;
— втулка штока кулисы (vag 191 711 208 A), которая вставляется в опорный кронштейн 26. На рисунке она не обозначена. Менять её я не стал, так как в опорном кронштейне она держится на заклепках, трогать которые я не рискнул. Оставил старую втулку, на фото оранжевая. Износ у старой не очень большой.
— втулки штока с утяжелителем 2шт (vag 171 711 181), на рисунке номер 29;
— втулки конусного болта 2шт (vag 191 711 590 A), которые вставляются в кронштейн опоры кпп 54. Но оказалось, что новые втулки из комплекта не подходят (не знаю для чего они), пришлось заказывать их отдельно Jp Group 113 150 08 00 (цена $0,37). На рисунке они под номером 53;
— резиновые уплотнительные кольца (пыльники) 4шт (vag 171 711 965), которые одеваются на сферические выступы под пластиковые штанги. На рисунке номер 37.
2. Конусный болт JP Group 113 300 0300 (vag 191 711 199). Цена $0,72. На рисунке номер 51.
3. Обводной вал JP Group 113 160 0900 (vag 1H0 711 173). Цена $3,75. На рисунке номер 27. Мой старый обводной вал рассыпался на кусочки.
4. Втулка штока кулисы JP Group 113 150 0700 (vag 191 711 190 B). Цена $2,14. На рисунке номер 22. Вставляется она в корпус рычага кпп изнутри. Советую ее для начала просто надеть на шток, а вставлять в отверстие в корпусе в самый последний момент, когда всё будет собрано, перед регулировкой.
5. Ремкоплект рычага кпп Jp Group 113 170 0610 (vag 191 798 116 A). Цена $1,8. На рисунке номер 16. В него входят пластиковый шарик, опорный корпус для шарика, две мет втулочки на болты и металлическая крышка. Устанавливая шарик пришлось повозиться со штифтом, так как он очень плотно садиться, при этом надо держать сам шарик и пружину. Один раз шарик соскочил и улетел вместе со штифтом и пружиной в груду запчастей в углу гаража. Пришлось всё долго перекладывать и искать их.
6. Промежуточное кольцо на регулировочный эксцентрик рычага vag 191 711 238 B. Цена $3,3. Вышло дорого, так как не нашел аналогов и купил оригинал. Чтоб одеть немного разогрел пром феном, так как боялся что лопнет.

Пришлось повозиться чтоб снять корпус рычага кпп. Откручивается он из-под днища. Нужно снимать выхлопную трубу и тепловые экраны (которые я к сожалению повредил, а цена на них просто заоблачная). Так как предыдущий хозяин не заморачивался с ремонтом выхлопной и заварил всё сваркой, то снять выхлопную можно только с глушителем, разобрав при этом заднюю подвеску. Делать этого я не стал, поэтому снимая корпус рычага без демонтажа выхлопной трубы я согнул шток. Отрехтовать его оказалось не сложно, пришлось только найти подходящий по диаметру арматурный прут, чтоб вставить его во внутрь штока и воспользоваться тисками у соседа в гараже.
Также заказал знакомому приблуду (шаблон) для регулировки механизма кпп vag 3104. Чертежей в инете полно. Цена $6,4 (смотри на фото ниже). Сам механизм регулируется просто. Всё собирается и скручивается кроме зажимного хомута на конце штока. Коробка выставляется в нейтраль. Рычаг кпп фиксируем шаблоном как на фото. Затем стараясь ничего не шевелить зажимаем хомут на штоке. Вуаля, всё работает, ничего не люфтит и не болтается, все передачи включаются чётко, но с небольшим усилием. Надеюсь станет чуть легче, когда немного притрутся новые детали. И в коробке пока масла нет. Так что окончательно работу можно будет проверить когда мой трактор будет на ходу.

Всего на ремонт механизма выбора передач потратил 26 баксов.

А теперь кратко о разном.

Пришлось купить собственный промышленный фен, взял самый дешевый — $11,2.
Полностью разобрал салон, не буду писать об этом подробно, так как инфы полно в интернете и ничего сложного нет.

Снял всю проводку, прозвонил тестером, устранил обрывы, заменил некоторые штекеры, перемотал всё новой изолентой (потратил на нее 6,5 баксов), установил всю проводку назад. Как закончатся ночные заморозки, установлю аккумулятор и всё проверю на работоспособность. Надеюсь я нигде не накосячил. По электрике может напишу отдельную статью. Пока нет вдохновения.

Разобрал торпеду, снял печку, проклеил заслонки остатками виброзащиты 2мм. Тут тоже полно инфы и обзоров. Замечу только, что на блоке управления печкой у меня обломаны пластиковые крепления тросиков, попробую найти исправный на разборке. Радиатор печки оказался новым, не течет. Промыл его растворителем, так как в охлаждайке было масло. Собрал и поставил всё назад, кроме тросиков. Работоспособность проверить пока не могу.

Проклеил изнутри моторный щит шумоизоляцией (напомню что со стороны двигателя я наклеил виброзащиту 4мм). Балку под лобовым стеклом проклеил толщиной 4мм, моторный щит 8мм (цена $11,5).

Заделал гнилые дыры внизу обеих стоек под лобовым стеклом. Делал так: сначала расковыривал весь шлак отверткой, почистил ржавчину сначала металлической щеткой, потом металлической губкой для мытья посуды, потом помазал преобразователем ржавчины, опять почистил губкой, залепил дыры холодной сваркой, замазал всё толстым слоем грунтовки. Точно также заделал гнилую дырку в месте прохода тросика замка капота и в задней балке багажника в месте упора резинки крышки багажника. А так же восстановил отгнивший болт крепления корпуса фильтра салона (болт и шайбы ставил на герметик). Затем проклеил под лобовым стеклом виброизоляцией толщиной 2мм. На всё потратил 3,5 бакса.

Затем поставил педальный узел, усиливающую балку-поперечину (предварительно погрунтовал её). Поставил панель приборов, начал собирать воздуховоды (фотку только забыл сделать). Пришлось повозится прикручивая четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов. Трос сцепления и газа пока не успел поставить.

Почистил ржавчину, расковырял гнилые дырки в полу, залил всё преобразователем ржавчины, погрунтовал. Латать дырки в полу сваркой пока не буду, заклею их временно линолеумом или рубероидом, а кузовом займусь летом или следующей зимой. Погрунтовал ржавчину в багажнике, там сквозных дыр вроде не обнаружил. Открутил крышку датчика уровня топлива, почистил и погрунтовал её, поставил на новые саморезы.

Заменил попутно на молдинге водительской двери две клипсы (vag 1H0 853 585 оригинал, аналог не нашел) и все зеленые гандончики-наконечники (vag 1H0 853 586 — ROMIX 71103), он у меня отваливался. Цена 2,6 бакса.

Помыл и поставил на место шланги гур. Перед этим покрутил руль в разные стороны, чтоб из рабочего цилиндра выдавило остатки старого масла. Купил новое масло Motul Multi HF 1 литр (цена $16,75), но пока не заливал. Купил недостающий оригинальный кронштейн для крепления шлангов гур возле опоры кпп vag 1H0 422 941 цена $3,85.

На разную мелочь, перчатки, сольвент и металлические губки для чистки ржавчины потратил еще 8,1 бакса.

Итого потрачено 90 баксов.
Всего с начала работ потрачено 1361 бакса.

На очереди продолжение сборки салона и начало сборки гбц. Буду притирать клапана, чистить гидрики и всё собирать до кучи. Запчасти уже все пришли. Так что ждите следующей серии.

Всем удачи на дорогах.