Капремонт кпп

Всем привет.

В данном тексте пойдет речь о капремонте моей механической пятиступки 020 CHC.

Начну с краткого содержания предыдущей серии (смотри тут): после ремонта отвалившегося правого фланца полуоси, я рискнул и всё таки уехал на венте в командировку за 300 км от дома. Хоть и был морально готов к новым неприятностям. Вторая попытка удалась, но после нескольких дней покатушек и полторы тысячи пробега застучала коробка. При езде в натяг с небольшим газом всё нормально, но при езде без газа накатом появлялся страшный стук, пропорциональный скорости вращения колес. От оборотов двигателя, передачи и поворота руля звук не зависел. При этом удары отдавались в руль и рычаг кпп.

Принял решение не рисковать и не ехать домой на убитой коробке, а нашел через знакомых в частном секторе место во дворе где можно поставить машину и снять кпп, а затем отдать её в местное сто на диагностику и ремонт. Самостоятельно капиталить коробку не имея гаража и специнструмента я не захотел.

Подробно описывать процесс снятия не буду, всё есть в мануалах. Остановлюсь лишь на некоторых нюансах. Для удобства доступа к телу решил снять передний телевизор с радиатором. Пришлось слить тосол. Снял левое колесо и полуось, правую полуось только открутил от фланца и оставил на месте, правое колесо не стал снимать. Сливать масло с коробки не стал. Чтоб снять колокол кпп с маховика делал так: поддомкратил двигатель под поддон поближе к кпп; открутил болты передней опоры и снял стартер; открутил и снял кронштейн опоры кпп, чтоб не мешал; далее домкратом немного опускаем двигатель, чтоб он наклонился вместе с кпп так, чтоб корпус пятой передачи оказался ниже лонжерона и не цеплялся за него; можно откручивать болты кпп и снимать её с маховика, предварительно подложив под неё кирпичей; чтоб правый фланец не цеплялся за маховик, проворачиваем кпп фланцами вверх; не забываем предварительно открутить от колокола кпп две крышки-пыльника сцепления.

Немного упорства и сноровки и всё получиться. На данную процедуру и подготовку к ней, у меня ушло три вечера. Долго пришлось мучатся откручивая полуоси, лежа на земле. После этого отвез свою кпп на сто, а сам поехал домой на паровозе за запчастями.

Разборка и диагностика моей коробки выявила следующее:
1. На ведущей шестерне главной пары уже давно нет зуба, на венчике дифференциала сколы (отсюда и люфты в кпп и иногда глухие удары при трогании или торможении на передаче);
2. Высыпался упорный подшипник вторичного вала (собственно он и застучал, сильно напугав меня);
3. Слизаны синхронизаторы 3-4 передач, пострадала скользящая муфта (3ая и 4ая включались с хрустом).
4. Вал выбора передач сильно изношен и болтается, залип фиксирующий шарик в стопорном винту, развалился на части упорный колпачек вала, в который упирается нажимная пружина вала. Причиной износа вероятно стал разболтанный механизм переключения передач, который я восстановил еще весной (подробнее тут). Это наверное и привило к смерти муфты 3-4 передачи и вибрациям вторичного вала, приведшим к смерти подшипника.
При этом коробка до меня уже разбиралась, причем кривыми руками.

В итоге решил менять все подшипники, главную пару и шестерни 3-4 передач вместе со скользящей муфтой. Подшипники заказал новые, а ради главной пары пришлось купить вторую коробку. Провел целое расследование по типам и видам коробок, хотел поиграться с передаточными числами, но из-за отсутсвия возможности купить нужные детали, решил не баловаться и делать как должно быть. В итоге, мне повезло найти аналогичную кпп, только CHD с турбодизеля. Перед покупкой проверил по мануалам номера всех деталей, убедился, что она полностью соответствует моей CHC (как оказалось, отличие всё таки есть — разные фланцы полуосей), а вот главная пара, все валы и шестерни полностью идентичны. Покупая вторую коробку, которая год пролежала в сарае, оставался большой риск получить полный хлам, тем более с моей удачей. Но выбора особого не было, пришлось рисковать. Надеялся, что меня не кинут. Но ошибся — кинули.

Мне некоторые советовали сразу поставить купленную кпп на машину, но я решил её тоже оттарабанить на сто и предварительно разобрать. В итоге на CHD убита в хлам задняя, разбиты 1ая и 2ая передачи, зато целые 3ая и 4ая, а самое важное — в хорошем состоянии главная пара, но ушатаны подшипники дифференциала. И еще плюс в том, что она была еще заводской сборки, поэтому присутствовали все оригинальные стопорные кольца, а синхронизаторы и сухари были лучше, чем купленные новые.

Посоветовавшись с мастером, решили собирать из двух коробок одну. При этом я настоял на том, что буду присутствовать при процессе сборки. Но до того момента, надо было еще две недели ждать подшипники.

Было куплено:

1. донорская кпп 020 CHD — $102 с доставкой на сто;
2. подшипник шариковый радиальный первичного вала 26X68X21,6 — 020 311 123 N — INA 712 135 210 — $23,4;

3. подшипник игольчатый первичного вала 22х30х18 — 002 311 125 A — INA 712 036 010 — $4,1;
4. подшипник игольчатый 3и4 передач 32X37X24,8 — 2шт — 020 311 325 C — оригинал — $13,4;
5. подшипник игольчатый 5 передача 35X40X23,8(24) — 02A 311 265 D — INA 712 057 910 — $3,9;
6. подшипник игольчатый 2 передача 28,1X37X28,1 — 020 311 228 — INA 712 042 910 — $14,2;
7. подшипник игольчатый 5 передача 22X33X19 — 020 311 373 D — INA 712 144 110 — $9,1;
8. подшипник игольчатый вторичного вала 32X37X27,7(28) — 020 311 213 — INA 712 042 810 — $5,0;

9. подшипник вторичного вала 35x62x1665 — 020 311 206 — INA 712 129 710 — $32,5 (есть еще NSK LM783 49 R310 ARS A5, он заметно дешевле);

10. подшипник шариковый вторичного вала 29х50х14,73 — 311 405 625 F — Meyle 100 405 01 01 — $4,8 (аналогичен подшипнику задней ступицы);

11. подшипники дифференциала конические роликовые 18,03х38,1х65,09 — 2шт — 003 519 185 B — KOYO LM2974910 H-ICAP — $13,0 (эти долго пришлось подбирать по размеру);

12. прокладка картера кпп — 020 301 191 F — Topran 100 077 — $5,8 (оказался полный шлак, поставил старую заводскую);
13. прокладка корпуса 5ой передачи — 020 301 215 C — AUTOMEGA 190 034 010 — $1,6 (тоже мусор);
14. смазка вала кпп — G 000 100 — $10,6;
15. сальник штока сцепления 14х4 — 020 311 108 A — CORTECO 010 204 37 B — $2,0;
16. направляющая втулка штока сцепления — 020 311 107 D — Jp Group 113 150 10 00 — $0,9 (старую втулку пришлось выковыривать из вала по кусочку);
17. сальник первичного вала 21,9(22)X40X — 020 311 113 — Jp Group 113 210 16 00 — $0,8;
18. ремкоплект фланца кпп — 2шт — 020 498 085 G — Meyle 100 498 00 03 C — $5,9 (в прошлом тексте я уже менял с правой стороны сальник, решил взять два с запасом. Забегая вперед, скажу, что в этих комплектах стопорные кольца — мусор, пришлось ставить старые заводские);
19. коническое кольцо вала дифференциала — 020 409 374 — VIKA 340 900 278 01 — $8,4 ( до этого я покупал AND 11 40 90 11, сравню, какое из них проживет дольше);

Тут сделаю небольшое лирическое отступление. Я наконец выяснил, для чего нужны эти бронзовые разрезанные кольца на валах дифференциала. Суть в том, что как оказалось, на таких коробках дифференциал находится постоянно в зажатом состоянии, то есть с преднатягом, как бы в заблокированном состоянии. Это обеспечено пружинами на фланцах полуосей, которые через эти бронзовые конические колечки поджимают сателлиты дифференциала. Это снижает пробуксовку одного из колес. В повороте внутренняя полуось разгружается, пружина на фланце ослабляется, бронзовое колечко выходит наружу и дифф проворачивается. Если кольца или пружины сломаны, то система преднатяга не работает, и дифф становиться полностью свободным. Как-то так, может кто понимает точнее, поправьте меня.

Так же купил синхронизаторы Jp Group 113 130 02 00, но они были на вид гораздо хуже заводских (014 311 295 E), поэтому я их сразу выкинул — $15,3; и сухари (стопоры) — 084 311 313 — $5,5, которые в итоге заменили на старые б/у.

Хотел подробно описать процесс сборки кпп, но это было уже две недели назад и я не совсем всё хорошо помню. Остановлюсь лишь на некоторых нюансах. Подшипники очень похожи, есть одного диаметра, но разной ширины, естественно мастер их перепутал, а я заметил косяк, заставил его переприсовавывать уже собранный первичный вал и менять подшипник под шестерней одной из передач. Так же важно поставить правильной стороной обе ступицы скользящих муфт, они как оказалось не симметричные. Собственно, стало понятно, что самостоятельно я бы кпп не смог собрать с первого раза, поэтому не жалею, что обратился на сто. Работа по разборке двух кпп и сборке их в одну обошлась мне в $150.

Тут опять немного лирики. Когда кпп уже была собрана и я с деньгами в руках ждал хозяйку сто, чтоб расплатиться, решил на всякий случай еще раз поклацать передачи. И тут оказалось, что включена какая-то передача и выключить её у меня не получилось. Пришлось звать мастера, который уже ушел заниматься другой машиной. В итоге оказалось, что из-за разбитого вала выбора передач, вилка 3-4 передачи сдвинула муфту сильно далеко, выскочил один сухарик, который заклинил муфту и 3ая передача не выключалась. Но тогда этого нельзя было понять. С матами и руганью, я ушел злой домой, а мастер остался до поздней ночи пытаться разобрать кпп снова. А это оказалось не просто, так как передача включена, вал выбора передач не вытаскивался, а значит картер не разберешь. Пришлось звонить в Казахстан и просить совета у толкового специалиста по коробкам, вот ссылка на канал. Там очень много полезного про коробки. Я уже оставлял ссылки на этот канал, например, там есть полезный видос о том, как настроить саморигулируемый трос сцепления. Рекомендую подписаться. А вот ссылочка на видео с описанием моей проблемы — жмакай тут. Спасибо ему огромное. Звонок мне обошелся в $1,7.

На следующий день кпп починили, вал выбора передач поставили с донора и я потянул обе коробки к машине.
На самостоятельную установку кпп потратил еще два вечера. Когда ставил кпп первый раз еще зимой, я ковырялся пару недель — сейчас сказывается опыт и полученные навыки. Вторую разобранную кпп кинул в багажник и отвез домой в гараж, буду зимой тренироваться.

Пока машина стояла разобранная и без тосола, снял кронштейн масляного фильтра и устранил течь масла из под болта. Так же поменял подтекавший патрубок охлаждения от гбц на радиатор печки Meyle 119 819 00 12 (1H0 819 371) — $4,7. Еще, пока был дома, заказал на заводе два болта передней опоры двигателя — $10.

20. Масло кпп — 2литра — нонейм, самое дешевое, буду скоро менять — $7,5;
21. Тосол — 2л — Motul Inugel Expert 101079/818301 — $12,0;
22. Дисцилированная вода — 4л — $1,6;
23. Прочая мелочь (перчатки, гайки, герметик) — $3,0.

Первый же выезд показал, что сильно течет масло из под левого фланца. Потихоньку покатился опять на сто, при этом машину настойчиво тянуло влево. Подняли на подъемнике, оказалось, что соскочил левый фланец с вала, но не полностью, поэтому машина еще как-то ехала. В прошлый раз у меня полностью вылетал правый фланец, тогда пришлось тянуть венту на шнурке. За час мастер поставил всё на место, выкинул тонкое стопорное кольцо из нового ремкомплекта и поставил старое от коробки-донора. Долили масла. И я уехал по работе, а потом погнал 300км домой. Всё работает отлично, коробас не стучит, но гул первичного вала при включенном сцеплении всё равно присутствует. А еще сопливило масло из-под сальника вала выбора передач. Пришлось пару часов повозиться, выковыривая его для замены.

24. сальник вала вилки кпп 18X30X8 — 020 301 227 D — CORTECO 01 01 93 17 B — $2,5.

Итак, на данный момент полет нормальный. Катаю по работе каждый день. К коробке пока еще прислушиваюсь, переключаюсь осторожно и нежно, но вроде всё в порядке. Уже прошел на ней 1000 км. Пора менять масло.
А всего после капиталки движка проехал уже 3000 км. Обкатка закончилась. Сделаю на днях ТО и можно будет наваливать по полной. Но об этом подробно в следующий раз, надеюсь в ближайшее время.

Всего на ремонт кпп потратил 475 баксов. Вышло совсем не бюджетно и вне плана. Но деваться некуда.
Всего на восстановление вентотракторца на данный момент потрачено 2950 баксов. И это еще не конец.

Так что не переключайтесь, продолжение следует.

Всем спасибо за подписку и лайки.