Вентотрактор 2.0. Замена ГУРа на механику

Всем привет.

Прошла еще одна неделька и настала пора развлечь вас очередным моим отчетом. На этот раз речь пойдет о том, как я заменил рулевую рейку с гидроусилителем на обычную механическую.

Но для начала небольшая предыстория, я без лирики не могу. Кому не интересно — смело пропускайте этот абзац. Итак, полтора года назад досталась мне венточка с не совсем исправным гидроусилителем. Текло масло, закусывало руль в крайних положениях и не очень он усиливал. Короче нужно было им заниматься. Предыдущему хозяину было лень, он мне обрисовал проблему и дал в подарок второй насос гура, который кстати тоже оказался неисправным. В итоге я месяц покатался как было, а прошлой зимой пока ремонтировал движок заодно попробовал реанимировать гур. По весне при первой пробе оказалось что насос заклинило, ремень чуть не загорелся, масло текло со всех дыр. То ли я не совсем разобрался как его маслом наполнить, то ли руки у меня кривые, то ли гуру совсем настал конец. Так как масло с гура тогда почти всё вытекло, а стоило оно прилично, и к тому же у меня были другие проблемы с машиной, я на это дело забил и стал ездить без масла в рейке. Естественно ремень я снял, поэтому насос не работал. Постепенно я пришел к мысли, что гур нафиг не нужен и механика мне бы подошла.

Обычно люди меняют механическую рейку на гур, но это не мой путь. Поэтому чтоб отсечь разные вопросы в комментариях привожу свои доводы: 1) я парень крепкий, поэтому руль повернуть могу без помощи, только силой рук; 2) комфорт рулежки на парковке мне ни к чему; 3) для меня чем проще устроен механизм, тем лучше; 4) механика почти не требует обслуживания и дорогого масла, а так же дешевле в ремонте; 5) насос гура не забирает мощность мотора, а значит меньше расход на трассе; 6) намного меньше весит, примерно в два раза (это я понял только недавно, прикинув вес обоих вариантов). Но есть и минусы: 1) нужно иметь силу в руках; 2) на плохой дороге в руки передается больше кочек и вибраций; 3) меньше комфорта. Может еще есть что-то, но это я пойму только после долгих испытаний.

Собственно, этой зимой я решил заодно с лифтом подрамника (читай предыдущий пост тут) заменить свою старую рейку с гуром на механическую. Погуглив, на удивление обнаружил, что б/у рейка на разборке стоила всего на 15-20% дешевле новой, поэтому я купил последний вариант:

1. рулевая рейка механическая — MEYLE — 1004190007 (vag 191 419 063 C) — $ 51;

но когда рейка пришла, оказалась что она голая и нужно докупить еще кучу всего, в то время как б/у рейка с разборки идет в комплекте со всем необходимым.

2. рулевые тяги — 2шт — DELPHI — TA1283 (были еще NK — 5034734, но по ним пришел от поставщика отказ) (vag 1H0 419 803 + 1H0 419 804, по заводу левая и правая тяги разные, по аналогам одинаковые) — $ 18,7;
3. резиновые опоры — 2шт — FEBI BILSTEIN — 02903 (vag 191 419 883) — $ 4,2 (они подходят и на рейку с гуром);
4. рулевой наконечник правый — MEYLE — 1160207106 (vag 191 419 812) — $ 5,2;
5. рулевой наконечник левый — MEYLE — 1160207139 (vag 191 419 811) — $ 5,4 (странно, но цена разная);
6. пыльники — 2шт — MEYLE — 1004190010 (vag 191 419 831) — $3,9.

Всё это было куплено еще в январе и ждало своей очереди. И вот, наконец, после того, как я установил подрамник, пришла очередь примерить новую рейку. Я морально готовился к неприятностям, так как подрамник я опустил на 10мм и не знал, хватит ли длинны шарниной приблуды между рейкой и рулевой колонкой (по екзисту называется приводной вал). Но проблемы оказались гораздо болезненней. Во первых, приводной вал не подошел к валу рейки по шлицам, диаметры валов совпадали, а количество шлицов было разное: на валу новой рейки 18 шт, на моем старом шарнире — 22 шт. По началу я хотел заколхозить как есть, сточить шлицы, забить кувалдой одно на другое, просверлить насквозь дырку и стянуть всё болтом, но умные люди меня отговорили и я принялся гуглить сайты по разборкам. Наша местная разборка на тот момент не работала из-за карантина.

Дальше выяснилось, что еще не хватает хомута на опору, так как на гуре такая опора одна, а на механике две. И нет контр-гаек, зажимающих рулевые тяги, новые ваг стоили по 4 бакса и их надо было ждать месяц из германии, аналогов я не нашел, поэтому решил купить обычных гаек М22х1,5. При этом гайки на М22 оказались редкостью, пришлось побегать по магазинам, к тому же низкие гайки шли все с мелким шагом резьбы, поэтому купил обычные высокие — вроде подошли.

Итак, в начале этой недели у нас ослабили карантин, заработали магазины и рынки и я отправился пешком на разборку. Хомут на опору я легко нашел, купил сразу два, чтоб один остался на старую рейку с гуром, вдруг решу продать. А вот шарнирный карданчик пришлось поискать. Оказалось их куча разных видов, даже на механическую рейку идут с мелким или с крупным шлицом. Наконец нашел нужный на 18 шлицов, но его цена оказалась почти 27 баксов. Я не ожидал, что будет так дорого. Минут двадцать стоял на рынке как идиот, прикидывал хер к носу. Как вариант думал даже восстановить и поставить старую рейку с гуром. Но наконец решил, что отступать уже поздно и отдал последний деньги за долбанный шарнир.

7. рулевой шарнир — vag 191 419 955 G (так и не понял от какой это модели) — $ 26,4;
8. хомуты опор рулевой рейки — 2 шт — vag 191 419 875 — $ 1,9;
9. контр гайки М22х1,5 — 2шт — $ 1,2;
10. хомуты пыльников — 4 шт — $ 2,3;

Когда вернулся в гараж, первым делом померил шарнир на вал рейки, всё подошло. Но когда сравнил его со своим старым шарниром, у меня чуть инфаркт не случился, они оказались разной длинны. Но выяснилось, что валы из реек торчат по разному, что и нивелируется разной длинной шарниров. Еще замечу, что на механику купил шарнир цельный, а мой старый был разборной по середине, по экзисту на механику тоже шел разборной и номер у него другой, может это и есть отличия новых — старых, типа с крупными или мелкими шлицами.

В итоге, пришлось немного повозиться, устанавливая новую рейку, так как к этому моменту (внимание, спойлер) блок цилиндров и кпп уже стояли на машине. В очередной раз потренеровал гибкось рук и ловкость пальцев. Но всё прошло удачно, все крепления подошли и совпали, даже из-за опущенного подрамника никаких проблем не возникло, шарнир слал как влитой. Не подошел только старый пыльник шарнира, он намного короче и не достает до рейки. Найти на разборке такой я не смог, решил наматать на него пленки с изолентой, всё равно там никакого движения нет, главное чтоб грязь не попала на шарнир и в салон. Рулевые тяги выставил на глаз, замерив общую длину по старой рейке. Развал-схождение сделаю в первую очередь как выеду из гаража. Пока колеса вроде ровно стоят, руль тоже вроде по центру попал. От среднего положения до упора получилось ровно по одному полному обороту руля в обе стороны. Полный выворот колес пока не могу сравнить.

Итого потрачено 120 баксов. Дороговато вышло. Если б я это знал заранее, то отказался бы от затеи замены реек и катал бы на старой без масла. Надеюсь, я не зря впарился в эту замену.

Всего на ремонт потратил уже 310 баксов. Но финиш уже скоро. Так что до ждите новый отчет про движок на следующей неделе.

Всем пока. Удачи на дорогах.

пс. после того как поставил на раму движок и кпп, накинул крыло, чтоб посмотреть клиренс. получается внатуре трактор, можно смело джиперскую большую резину ставить. итоговый клиренс замеряю как выкачусь с гаража, сейчас мешает яма и неровный пол.