Замена задних стоек.

Всем привет.

Из темы понятно, что мои скоростные прохваты по бездорожью не прошли бесследно. Но то, что задние стойки умерли, я понял не сразу. Сначала появились непонятные стуки, потом жопа стала заметно мягче. А озадачился проблемой, когда я стал задевать кормой кочки, которые раньше пролетал с большим запасом по высоте. Притом, что самая нижняя точка у меня — это подрамник двигателя, а цепляться я стал краем заднего бампера. Беглый осмотр показал, что пружины рассыпались в хлам.

Было решено срочно менять вкруг задние амортизаторы и пружины. Машинка постоянно на ходу, поэтому заказывал запчасти в спешке, не сильно изучив матчасть. Времени было очень мало, делал все в спешке, сильно не разбирался. Поэтому напишу то, что думаю сейчас. И не факт, что я прав.

Естественно я заказал себе пакет для плохих дорог (ппд). Но походу выяснилось много нюансов. О них тут и пойдет речь.

Для начала начнем с вводных данных. У меня vw vento 1.9 d 1y. В отличие от передних стоек, выбор на задок по екзисту не велик, для меня каталог предложил ппд пружины 1H5 511 115 J и амортизаторы 1H0 513 031 B. Чем отличаются пружины ппд от стандарта я так и не понял, а вот амортизатор ппд имеет усиленный шток, увеличенную длину стойки на 2см и другие отверстия в поршне, что меняет его пластические характеристики. Только в какую сторону, тоже не понятно. Но от стандарта (1H0 513 031) он точно отличается.

По амортизатору более менее понятно, есть адекватные аналоги: масляные sachs 170216, boge 27-332-0, monroe R3775 и газо-масляный koni 80501007. По цене и скорости поставки я выбрал и заказал monroe.

1. амортизатор задний ппд — 2шт — monroe R3775 (vag 1H0 513 031 B) — $60;
2. пыльник амортизатора — 2шт — SWAG 30560027 (vag 191 513 425) — $2;
3. отбойник 146мм — 2шт — MEYLE 1005120001 (vag 191 512 131 B) — $7,3;
4. опора нижняя большая — 2шт — SWAG 30540021 (vag 191 512 333) — $3,3 (не подошли);
5. опора верхняя маленькая — 2шт — SWAG 30540027 (vag 191 512 335) — $2,5;
6. пружина задняя 342мм — 2шт — KAYABA K-Flex RC5070 (vag 1H6 511 115 A) — $42,3.

По пружинам все очень сложно. Их миллион. По каталогу пружины идут с цветными метками, которые хз что значат. По ваг номеру предлагается куева туча аналогов с разными характеристиками. У меня не было времени долго и нудно разбираться, поэтому я почитал форумы, ткнул пальцем в небо и заказал kayaba RC5070 длинной 342мм.

А теперь, немного мат части по пружинам. Итак, пружина в стойке отвечает за сопротивление нагрузке и за упругое гашение колебаний, амортизатор вязко-пластично гасит упругие колебания пружины и исключает резонанс и раскачку, нагрузку амортизатор не держит. То есть если машина легкая и я езжу сам без пассажиров и груза, то мне нужны пружины помягче, они комфортнее и менее реактивны, быстрее и мягче глотают неровности, но держат маленький вес и при загрузке проседают, а еще в поворотах мягкие пружины дают большой крен. Если брать универсал, который возит грузы, пассажиров, тягает прицепы или гоняет на нюрбургринге, то пружины нужно ставить пожоще. Надеюсь это понятно, но от чего же зависит мягкость/жесткость пружины. И тут вот и начинается миллион вариантов, которые я обнаружил и хочу с вами поделится мыслями. Какой бы то ни было внятной технической информации по этому я не нашел. Если кто что знает полезного, пишите в коментах.

1. На жесткость пружины влияют упругие характеристики металла из которого она изготовлена. Тут сложно что-то понять, так как в описаниях пружин, нигде нет этой информации. А я сильно сомневаюсь, что разные производители изготавливают пружины из одинаковых матерриалов.

2. Жесткость пружины зависит от толщины/диаметра стержня. Это понятно, чем толще стержень пружины, тем он сильнее сопротивляется сжатию, и пружина становиться жоще.

3. Количество витков. Чем больше витков, тем длиннее стержень пружины, тем легче его сжать, тем мягче пружина в целом.

4. Диаметр пружины. Чем больше диаметр, тем пружина мягче, по той же причине, что и с витками. Если нужно сравнить разные пружины, то как вариант, можно пересчитать длину стержня, которая зависит от диаметра пружины, числа витков и высоты. Но это все ни о чем, так как главное — длинна.

5. Длинна пружины. И тут вопрос оказался очень запутанный. Начну по порядку. Есть длинна пружины в свободном состоянии, которая указана в описании товара. Этих длин очень много, на венту: 326мм, 342мм, 367мм; на универсал 379мм, 383мм. В инетах прошла информация, что чем длиннее пружина, тем жоще будут стойка и длинна пружины на прямую не влияет на клиренс. Не совсем понятно почему. Но давайте разбираться.

Пока я своими руками не подержал пружины и не поставил их на машину, мне было многое не понятно. И вот что я выяснил. До этого я говорил про высоту несжатых пружин в свободном состоянии. Но при установке на стойку, высота пружины меняется и всегда одинаковая (!), примерно 300мм. Эта высота обусловлена стандартной конструкцией амортизатора и ограничена нижней тарелкой на опоре и верхней тарелкой, которая упирается в специальное упорное колечко на штоке амортизатора. Так вот, при выдвинутом штоке амортизатора, эта высота равна для разных пружин и составляет 300мм. Из этого следует, что для установки на стойку более длинной пружины, ее, пружину, надо сжать сильнее, чем более короткую. Итак, пружину 326мм мы сжимаем на 26мм, 342мм на 42мм, 367мм на 67мм и тд. Надеюсь это понятно. Потому что, раньше я этого не знал и нигде не читал об этом.

Итак, пружины разной длинны сжимаются по разному. Логично, что чем сильнее сжата пружина, там сильнее она сопротивляется и тем жоще она будет. А значит, что при всех прочих равных (металл, диаметр, витки) более короткая пружина будет менее сжата и более мягче, чем более длинная пружина. Именно на это указывает тот факт, что на универсалы ставятся длинные пружины.

С этим разобрались, но это еще не всё. Мягкость пружины это пол дела, меня еще интересовал клиренс. Я изначально предполагал, что чем длиннее пружина, тем больше клиренс. Но когда заметил, что монтажная высота пружины ограничена амортизатором, начал сомневаться. Но затем дело дошло до установки стойки на машину и установки ее на колеса. Пружина под нагрузкой присела, и я сделал вывод, что чем мягче пружина, тем сильнее приседает машина, тем меньше клиренс. А значит, длинна пружины опосредовательно влияет на клиренс, чем длиннее пружина в свободном состоянии, тем она будет более сжата на стойке и тем меньше она просядет под нагрузкой. Но и комфорта на такой пружине будет не много, скакать начнешь, как на табуретке.

Ладно, буду завязывать с мат частью, кратко опишу приколы, которые возникли при замене задних стоек.

Соблюдайте технику безопасности, ставьте упоры под колеса, я машинку немного уронил с домкрата. Будет мне наука. Кстати, под это дело купил наконец новый домкрат ($12,2).

Рекомендую при монтаже задних стоек, сразу снять оба задних колеса, чтоб освободить/разгрузить заднюю балку. Я выставил задок на кирпичи, уперев их в кронштейны на лонжеронах, позади задних арок.

Откручивая нижние болты амортизаторов, постарайтесь не повредить тормозные трубки. Мне на этот раз повезло, слава техно богам, иначе я бы не уложился в один вечер.

Для монтажа пружин приобрел специальные струбцины ($10,4), отличная тема. А вот для демонтажа они не понадобились, так как старые пружины рассыпались в труху. Причем на обеих пружинах, судя по старым заржавелым сколам на обоих стойках по одному витку отломалось уже очень давно.

Снятые со старых стоек верхние тарелки и стаканы кузова в месте упора зачистил от ржавчины и обработал преобразователем. Покрасить или погрунтовать не хватило времени, задача была уложиться за один вечер.

Из за того, что новые амортизаторы длиннее старых на 2см они не сразу влезли на место. Так как у меня снизу на балке стоят проставки по 4см и низ амортизатора надо завести в проставку сверху. Хода балки не хватало, пришлось поджимать стойки домкратом. Причем со стороны бака еще мешала пластиковая защита, стойка шла на излом и пришлось повозиться, чтоб впихнуть невпихуемое с помощью домкрата и кувалды. Надеюсь что я не согнул шток амортизатора.

На старых стойках, было по три тонких гайки на 17. В комплекте с новыми амортизаторами шли высокие гайки. Я поставил их. И поставил новые резиновые упоры, нижний большой и верхний маленький. Но при установке на машину, оказалось, что не хватает высоты штока, чтоб наживить вторую гайку, прижимающую верхний резиновый упор. Собирал все по мануалу, проверил несколько раз. Оказалось, что новые нижние упоры выше на 1см моих старых. Решил их откинуть и поставить старые, они оказались в приличном состоянии. Судя по всему, предыдущий хозяин их менял перед продажей, стойки явно были меняные, в отличии от пружин. Итак, ставлю старые нижние упоры, теперь оказалось, что высокая гайка из нового комплекта, немного упирается в тарелку верхнего упора. Но чтоб ее поменять на старую тонкую, пришлось бы опять сжимать пружины, раскручивать верхние тарелки. Короче геморой, я пока оставил как есть. Вроде удалось поджать упоры и стойки не люфтят в стаканах.

Теперь мои наблюдения. Задок стал очень сильно выше и немного жоще. Возможно стоит попробовать более короткую пружину. Но это когда стану немного богаче. Стуки подвески исчезли. В сравнении с передком, зад вообще не ощущается. Большие ямы и кочки проглатывает без ударов, качков, прыжков и прочей ерунды. Меньше стала заваливаться в поворотах. Но на большой скорости появились заметные виляния хвостом. А при змейке жопа норовит сорваться в занос. Но это можно объяснить большим клиренсом (+6см) и херовой задней резиной. О резине скоро будет отдельный текст.

Мне трудно судить как изменился комфорт сзади. Но пассажиры довольны. Даже очень. Теперь даже предпочитают ко мне садиться назад, спереди не хотят ездить.

Ух, устал. Многа букав написал. Надеюсь, что вы дочитали и текс был кому-то полезен. Наверняка я что-то упустил — допишу в следующий раз.

Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах.