ТО двигателя

При прошлой замене прокладки поддона (ставил самую простую пробковую с расчёта на год) заметил небольшой люфт шатунного бугеля. Поэтому в этом году решил поменять шатунные вкладыши, прокладку поддона, клапанной крышки, почистить сапун с заменой прокладок. Итак, что было куплено:
1. Комплект вкладышей шатунных Kolbenschmidt 87 200 600

2. Прокладка поддона Elring 495.620 материал АСМ (полиакриловый каучук)
3 Прокладка клапанной крышки цельная (в комплекте со шпильками) Elring 457.200 материал АСМ (полиакриловый каучук)

3. Прокладки под сапун оригинал:
N 903 168 02 под трубку (такое как на датчике температуры)
048 103 771- прокладка корпуса сепаратора системы вентиляции картера
N 904 673 01-кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера

4. Расходники для ТО:
— масляный фильтр — оригинал 056 115 561 G
— воздушный фильтр Knecht (Mahle Filter) LX 405
— топливный фильтр Knecht (Mahle Filter) KL 2

5, Колечко под пробку масляного поддона оригинал N 013 84 92

Первое что нужно сделать: вымыть двигатель. Я подложил резиновые толстые дорожки для того чтобы максимально вымыть двигатель снизу. Наехал на них. На фото машина на них + заодно снаружи помыть. Мыл проверенным пенным очистителем от HI Gear + мойка высокого давления.

Фото снизу в процессе мойки

Ну и мойка сверху.

Даём чуть просохнуть и в гараж на ремонт.
Сам процесс замены вкладышей не фотографировал, так как коленвал периодически плевался маслом))) + ко всему нужна стерильная чистота. Опишу вкартце: сливаем масло с двигателя, откручиваем поддон, снимаем масляный насос. Прокручиваем двигатель ключом для того чтобы шатуны опустились вниз (сначала первый и четвёртый потом второй третий). Откручивает гайки крышки шатунных вкладышей и снимаем его вместе с вкладышем. Приподнимаем шатун вверх и вынимаем второй вкладыш. Ставим в обратной последовательности замок к замку смазав вкладыш свежим маслом. Затягиваем крышки шатунных вкладышей моментом 30 Нм + доворачиваем на 90 градусов. Моем и проверяем на плоскость поддон Ставим на место масляный насос новую прокладку, новое колечко под сливную пробку и поддон.
Итак, вылазим из ямы и оцениваем состояние вкладышей. Я бы сказал, что вовремя я туда полез. на верхних вкладышах выработка почти до стали. Хорошо, что коленвал не запорол)))

Далее переходим к клапанной крышки. Я брал цельную прокладку, а у меня стояла раздельная, пробковая. Для перехода нужно заменить шпильки (вот тут я пожалел, что не купил комплект шпильковёртов)). Выкручивал методом двух гаек. Я специально брал комплект прокладку со шпильками (хотя говорят, что можно использовать ВАЗовские карбюраторные — но я не проверял лично). Разница в шпильках — под раздельную прокладку шпильки с утолщением, а под цельную шпильки сплошные.

Заодно рекомендую промыть сетки в клапанной крышке. У меня она была довольно чистая. Мыл Карб клинером от АБРО. Сетки как хорошо продувались, так и хорошо стали продуватся.Фото в процесе мойки

Далее вычищаем до идеала место под прокладку. Также как и поддон я проверил на плоскость клапанную крышку методом линейки)) Ставим всё обратно.

Переходим к сапуну. Снимем трубку сапуна и корпус сепаратора. Карбклинером и бензином вымываем трубку и корпус.

Ставим новый ёрш — пламегаситель

Вычищаем место под корпус сепаратора на блоке.

Ставим новые прокладки на корпус сепаратора

Также, снял кусок проводки от круглого разъёма к монику, ДТОЖ, датчик давления масла… Почистил контакты, обновил жгут штатной изолентой N 103 113 04. Заменил отвалившуюся клемму с одного из двух датчиков давления масла.

Собираем всё обратно. Ставим новые фильтра и заливаем новое масло. После замены вкладышей и на новом масле перестал цокать компенсатор))) Выходной прошёл не зря. В ближайших планах поставить разгрузочное реле на ближний свет, но об этом позже.