Ремонт ходовой + замена тормозной жидкости

Всем привет. Речь пойдёт как Вы поняли о ходовой. В последнее время начал замечать небольшой стук в правой части переднего колеса, всё собирался заехать на диагностику ходовой, да всё никак, то время нет, то ещё что то. Постепенно стук увеличился, отлаживать не имеет смысла, всё равно рано или поздно туда поеду и всё таки решил поехать на диагностику.
1 этап. Визит на диагностику ходовой
Когда ехал, прокручивал в раздумьях, что может быть и во сколько это всё выльется?! Грешил на тягу стабилизатора справа. Итак заезд на подьёмник к друзьям, обследование всей ходовой.

По итогам визита на диагностику были оглашены проблемные места, а именно сайленты нижних рычагов задние и передние слева и справа, так как резина в них потрескалась и кое где надорвалась, ну и причина стука – правый рулевой наконечник (а тяги стабилизатора как оказалось в поряде), вот на подходе сайленты нижних рычагов на задней оси (примерно 20-30 тыс. км, есчё можно ездить). С лёгкостью переведя дух и улыбнувшись, что не всё так печально, а наоборот. Кстати, после последней ревизии ходовой и устранения боков, пробег зверя составил 65-70 тыс. км, это довольно таки не плохо, даже хорошо и это говорит о том, что я езжу или стараюсь ездить аккуратно по нашим то могучим дорогам. Ещё два момента: 1 — когда машина поднялась на подьёмнике, то проскочила мысль, а не поменять ли тормозуху сразу (не менял её три года), так как при замене тормозухи надо снимать все колёса чтобы был доступ к штуцерам для прокачки и дома будет проблематично это сделать; 2 – ребята посоветовали в целях большой экономии по деньгам, взять только сами сайленты без кронштейнов, т.е. старые выпрессовать и новые запрессовать.
2 этап. Ремонт ходовой.
Поиск деталей вёлся параллельно (т.е. я и ребята), всё заказывалось на Exist.ua, после уточнений прайса на детали и стоимости работы, а так же доставки их, в целом, был обьявлен день и время.

1.Передние сайлентблоки по Lemforder: передние – 29916 01 (оригинал 1K0407182); задние с кронштейном – 34711 01 (оригинал 3C0199231D(E)), без кронштейна – 34559 01 (оригинал 1K0407183E)
2.Наконечник рулевой рейки правый по Lemforder – 35282 02 (оригинал 1K0423812 K(G))
3.Тормозная жидкость VAG B 000 750 M3. Смотрите чтобы на банке стоял свежый год производства тормозухи!

Итак я приехал, подняли зверя на подьёмник, началась работа, честно говоря сам бы не смог выпрессовать и запрессовать сайленты, не потому что я не умею, а потому что нет оборудования и условий для этого.

Всё было заменено по ходовой.
3 этап. Замена тормозной жидкости + прокачка
При осмотре самой жидкости в расширительном бачке цвет её был такой слегка желтоватый, но чистый. По регламенту менять каждые 2 года. Знаю как заменить тормозуху, как прокачать, но так как очутился на подьёмника то одним махом два зайца! Ниже предлагаю саму процедуру для замены тормозухи, что как, куда, сколько и зачем:
Предварительная прокачка:
– Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы
Последовательность прокачки:
1 — Одновременно прокачать передние правый и левый суппорты.
2 — Одновременно прокачать задние левый и правый тормозные суппорты
– Прокачные штуцеры с присоединенными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока из них не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
Затем, используя функцию „Базовая установка“ с помощью тестера ещё раз прокачать гидравлический блок.
Ввод базовых установок (для прокачки тормозной системы):
Подключить тестер и выбрать функцию

– Затем следует выполнить основную прокачку тормозной системы.

Прокачка (обычный способ):
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
– Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
1 — Передний левый тормозной суппорт
2 — Передний правый тормозной суппорт
3 — Задний левый тормозной суппорт
4 — Задний правый тормозной суппорт
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединённым шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнёт вытекать жидкость без пузырьков.

Окончательная прокачка
Для выполнения этой работы необходим второй механик:
– Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
– Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
– Дожать педаль тормоза вниз до упора.
– При нажатой до упора педали тормоза закрыть прокачной штуцер.
– Медленно отпустить педаль тормоза.
Этот процесс прокачки необходимо повторить 5 раз для каждого тормозного суппорта.
Последовательность прокачки:
1 — Передний левый тормозной суппорт
2 — Передний правый тормозной суппорт
3 — Задний левый тормозной суппорт
4 — Задний правый тормозной суппорт
– Установить задние колёса.
После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
Тормозная система и привод сцепления: замена тормозной жидкости
ВНИМАНИЕ!
 Ни в коем случае не допускать загрязнения тормозной жидкости содержащими минеральные масла жидкостями (горюче-смазочные материалы, очистители). Минеральные масла повреждают уплотнительные кольца и прокладки тормозной системы.
 Тормозная жидкость ядовита. Кроме того, тормозная жидкость не должна попадать на лакокрасочное покрытие автомобиля, так как это приводит к его повреждению.
 Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. впитывает влагу из окружающего воздуха, и поэтому ее всегда следует хранить в герметичных ёмкостях.
 Пролитую тормозную жидкость следует смыть большим количеством воды.
 Соблюдать инструкции по утилизации отработанных материалов!

– Открутить крышку бачка для тормозной жидкости.
– Откачать с помощью шлага устройства для заправки и прокачки тормозной системы как можно больше тормозной жидкости.
Указание
Запрещается удалять сетчатый фильтр из бачка для тормозной жидкости
ВНИМАНИЕ!
Не использовать повторно откачанную тормозную жидкость!
– Накрутить на бачок для тормозной жидкости переходник
– Подключить шланг устройства для заправки и прокачки тормозной системы
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на прокачанном штуцере, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Снять колпачок с прокачанного штуцера переднего левого суппорта.
– Надеть шланг для прокачки, соединенный с емкостью для тормозной жидкости, на прокачанной штуцер переднего левого колеса, открутить штуцер и слить определенное количество тормозной жидкости (см. таблицу). Закрыть прокачанный штуцер.
– Надеть колпачок на прокачанный штуцер переднего левого суппорта.
Повторить проделанные операции на переднем правом колесе.
– При необходимости для доступа к прокачанным штуцерам снять оба задних колеса.
– Снять колпачок с прокачанного штуцера заднего левого суппорта.
– Шланг, соединенный с ёмкостью с тормозной жидкостью, присоединить к прокачанному штуцеру на заднем левом колесе.
– Отвернуть прокачанной штуцер и слить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу). Закрыть прокачанной штуцер.
– Надеть колпачок на прокачанной штуцер заднего левого суппорта.
– Повторить проделанные операции на правом заднем колесе.
Для автомобилей с механической коробкой передач
Снять корпус воздушного фильтра.
По техническим причинам некоторые ссылки могут работать неправильно. В таких случаях следует по приведённому описанию перейти к нужной главе соответствующей информационной программы вручную.
– Присоединить шланг к прокачанному штуцеру -стрелка- рабочего цилиндра сцепления -1-.
– Открыть штуцер и слить около 50 мл тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер и 10-15 раз резко нажать на педаль сцепления.
– Снова открыть штуцер и слить около 50 мл тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер, снять для прокачки шланг и несколько раз выжать педаль сцепления.
– Установить на место корпус воздушного фильтра, действуя в порядке, обратном снятию.
Объёмы тормозной жидкости:
Последовательность
отворачивания прокачанных штуцеров:
Объём жидкости, который необходимо слить из соответствующего штуцера:
Тормозной суппорт
передний левый 0.20 л
передний правый 0.20 л
Тормозной цилиндр/суппорт
задний левый 0.30 л
задний правый 0.30 л
Рабочий цилиндр сцепления 0.10 л

Общий объём: примерно 1,15 л, включая откачанный объём из компенсационного бачка тормозной жидкости
– Отсоединить подающий шланг от переходника.
– Снять переходник с бачка для тормозной жидкости.
– Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости. Он должен находится между метками -1- и -2-.
– Закрутить крышку бачка для тормозной жидкости.
– Снова установить, при необходимости, задние колёса
– Проверить работу систем, совершив пробную поездку.

Уровень тормозной жидкости: проверить
Необходимо учитывать следующее:
 Уровень тормозной жидкости зависит от износа тормозных колодок!
 Рекомендуемый уровень тормозной жидкости при износе тормозных колодок, близком к предельному:
„на уровне отметки MIN или несколько выше неё“, -2-, при этом „ДОЛИВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ“.
 Рекомендуемый уровень тормозной жидкости при новых (или почти новых) тормозных колодках:
„Между отметками MIN и MAX“.
ВНИМАНИЕ!
Если уровень тормозной жидкости опустился ниже метки MIN -2-, то, прежде чем доливать тормозную жидкость, следует проверить герметичность тормозной системы.

При замене столкнулся с одной качелью: все штуцера для прокачки легко открутились, так как на них стояли защитные резиновые колпачки, кроме заднего правого, который не могли открутить. Мы его и грели и стукали и ВДшкой брызгали, всё без толку, в итоге он сломался!
ГОСПОДА, периодически проверяйте колпачки штуцеров на суппортах! Так как без него, в штуцер попадает песок, грязь, соль и т.д. после чего это всё коксуется, да так что его невозможно открутить!
Пришлось снимать сам суппорт (не забываем перед снятием через друга Васю развести колодки), высверливать обломанный штуцер, обратно стукали, грели, короче танцы с бубном, ни в какую, забивали даже усиленный торкс для откручивания, ни в какую!

Так как небыло другого суппорта и дальнейшие эксперименты проводить не имеет смысла, собрали всё назад, прокачали только три колеса! Выехал так, старался не ездить, даже не знаю, хватало там суппорт, в смысле работал ли он?! (Обратно не забываем свести колодки, выполнить адаптацию). Сразу на развал-схождение, щас модно 3D, на развале пол часа и готов! Кстати развал тоже по рекомендации.

Теперь поиск самого суппорта. Перелопачено сайтов целая тьма, цены КОСМОС! Решил с аллегро заказать, вроде поляки просят за б/у не много, но доставка через посредников цена пи…ц! Как за новый! Можно напрямую, да ждать долго. В итоге был найден оригинал у себя в стране. Долго не растягивал, так как курс доллара растёт с каждым днём, заказан и через сутки у меня, новенький суппорток! Без электромоторчика, мой в порядке. Номер детали ниже. Мой старый был в оригинале TRW. Ценовая политика за новый — 87 $

Заказывал здесь — avto.pro/part-3C0615404G-VAG-90/ — 2079169653;36030;44;3C0615404G;0000;w5e659a799afd4c49bf72a1271b14a3a1, по Exist дороже намного.Аналоги:

Обратно к ребятам, заменили, прокачали все четыре колеса, как положено.

Не забываем развести и свести колодки, адаптировать. Да, забыл, тормозуху залил оригинал, есть аналог по Febi, по цене чуть ниже оригинала, но я отказался. VAG B 000 750 M3.

Итак всё сделано, всё прокачано!

Всем пока, следите за регламентом ухода за авто! Не переключайтесь, будет интересно!
Кстати, Одесситам и с области, кто любит качественный ремонт и обслуживание, могу порекомендовать этих ребят, по желанию!
Жмите пальчики!