Ремонт замка зажигания Renault Kangoo 2

Ключ не возвращается на место, ремонт зажигания на Renault Kangoo 2
Всем привет!
Случилось то, что случается иногда у всех кенговодов или реноводов. Предистория такая. На днях ездил по делам в городе, топливо почти на нуле, решил заправиться. Заехал на заправку, залил ДТ, короче всё как обычно, намёков на какую то неисправность небыло. Сел в авто, завёл двигатель и поехал, да вот только недалеко отьехал от заправки. Через метров сто загорелась почти вся индикация, на приборке, руль стал тугой, повылазило куча ошибок.

Я ошарашенный остановился, заглушил авто, не понимаю в чём дело или чё происходит. Подождал пару минут, поворачиваю ключ зажигания, не отпуская пальцы от ключа и понимаю что ключ не возвращается после положения стартер, ну да ладно, авто завелось без проблем, ошибок не было, я ключ принудительно вернул в нужное положение. Всё стало гуд. Доехал без проблем домой. Ну первая мысль сразу посетившая меня это то, что проблема явно связано с замком зажигания. Втрое это то, что видимо какая то возвратная пружинка внутри замка лопнула или сломалась, которая не возвращает ключ после стартера. Как позднее стало известно после вскрытия замка что я был прав и мой диагноз подтвердился. Решение такое, что снять замок и отнести его в ремонт. Дома прошерстив форумы, поискав инфу на эту тему почти ничего не нашёл, пишут всяко разно и в основном про замки зажигания Кангу 1, а вот Кангу 2 ничего нет почти, совсем не много и мне этой информации недостаточно. Есть лишь только как снять сам замок без его разбора ну и там по мелочи. Апосля не думал, что я его сам реанимирую, как оказалось проще пареной репы, если руки растут из правильного места. Нет ничего сложного. Нашёл на драйве у какого то комрада на Кангу 2 такая же проблема, он снял замок и отнёс в ремонт его. Многие пишут, что не парятся на этот счёт, вручную возвращают ключ и так ездят. Но это не мой метод и меня так категорически не устраивает, меня беспокоило то что этот сломанный кусочек мог заклинить в каком то положении и ключ бы не повернулся или нельзя было его извлечь, а ещё страшнее то что замок мог заклинить при движении и натворил бы делов. Слава богу этого не произошло. Поэтому я принялся сразу устранять проблему.
Теперь перейдём к снятию самого замка. Чтобы снять сам замок надо опустить руль максимально вниз, снять верхний и нижний кожухи подрулевых переключателей. Для этого пластиковой ковырялкой для снятия декора поддеваем верхний кожух,

затем откручиваем два торкса крепления нижнего кожуха.

Перед нами предстаёт вот такая картина.

Чтобы легче было возится с замком в идеале снимаем приборку, приборка стоит на круглых цилиндрических защёлках, поддеваем ковырялкой приборку снизу или сверху, отключаем разьём и убираем в сторону, кстати вот партномер моей приборки Р248108864R без русского языка, год и месяц соответствует выпуску моего авто. Ещё откручиваем торксы крепления кронштейна магнитолы, но не снимаем, так как при снятии замка он будет упираться в этот кронштейн. Чтобы открутить торксы на кронштейне крепления магнитолы, надо сорвать двумя руками верхний защитный кожух где рычаг МКПП и сам кожух повернуть, тогда есть доступ к торксам.

Теперь видим сам замок. Чтобы его снять, надо отключить верхний белый разьём иммобилайзера,

снять пластиковый почти круглый корпус от иммобилайзера, партномер 8200405701Е, он снимается легко – отгибаем фиксаторы на стенках корпуса и вытаскиваем его, естественно ключ должен быть вынут.

Дальше видим срывной болт,

чтобы его снять я пропилил при помощи своего шуруповёрта и алмазного маленьго диска паз под отвёртку по середине болта.

Может есть и другие способы снятия этого болта, спорить не буду, но я воспользовался этим способом. Широкой короткой отвёрткой болт открутился без проблем.

Теперь самое главное. Вот уже замок шевелится и его можно доставать, да не тут то было. Внизу замка на корпусе есть фиксатор, который нужно утопить, если этого не сделать то замок достать не получится.

Многие делают на этом ошибку, просто срывают его и всё. Ну может ситуации разные бывают, ключ не извлекается, замок заклинил или ещё что то. В моём случае чтобы утопить этот фиксатор, нужно вставить ключ и повернуть хотя бы чуть чуть или на одно положение, фиксатор сам залезет во внутрь. Только теперь можно снимать замок, после извлечения замка, отстёгиваем красный силовой разьём от замка. Замок в руках, несём его домой.

Мониторим сервисы по ремонту замков, как правило их ремонтируют там где вырезают или делают автоключи зажигания. Ценник на эту процедуру совсем не радует, я сразу отказался. За эту цену можно взять б/у замок в хорошем состоянии. Обратно мониторю цены на б/у замки и опять цены не радуют, ну за новый я вообще молчу, цена просто застрелись! К тому же это влечёт за собой менять личинки на дверях и на заливной пробке топливного бака. Решил сам попытаться починить. Делал первый раз, не зная что куда зачем. Всегда делаешь что то в первый раз, а с другой стороны почему бы и нет?! Кстати инфы про разбор замка именно от кангу 2 почти нет или очень мало. Наверное на Кангу 3 такие же замки идут. Теперь про сам замок. Партномер замка 8200214168. Так как у меня секретная часть в порядке и ключ вставляется и извлекается без проблем, я этот узел вскрывать не буду. Нам нужен сам поворотный возвратный механизм. Чтобы туда добраться, нужно вытащить штифы с двух сторон.

Чтобы их вытащить я использовал маленький гвоздик, остриё гвоздика притупляем молоточком, чтобы сам гвоздик выполнял роль толкателя, а не прокалывателя. Гвоздик вставляем в отверстие штифта, лёгкими ударами небольшого молоточка стучим по гвоздику, тем самым выталкиваем штифт. У кого нет молоточка, то не стоит брать кувалду, можно использовать что под рукой, плоскогубцы или что то металлическое. Штифты выбиваем не польностью, только до освобождения от аллюминевого корпуса. Итак, располовинили замок, визуально осматриваем.

Стелим какую то ветошь или салфетку. Аккуратно достаём детали при помощи пинцета, складываем их по порядку, если не запоминаете, то фоткайте все положения что и как.

Видим виновника торжества танцев с бубнами. Обломанный кусочек возвратной пружины.

Изготавливаем такую же пружинку. Я использовал стальную проволку, размеры обмерил штангелем.

Стальку наматывал на трубку зажатую в тиски. Первый блин комом, не получилось, размеры не выдержаны.

Повторяем процедуру. Второй раз получилось, вставляем пружинку на законное место,

приставляем половину замка на место без забития штифтов, пробуем ключом повернуть в положение стартер и отпускаем.

Отлично, ключ возвращается. Стальку или материал для изготовления пружинки подбирайте не только по размерам, а и по жёсткости. Если не будет жёсткости пружинки, то ключ будет слабо возвращаться на место, а то и вовсе нет. У меня всё с этим в порядке. Убедившись что узел работает отлично, наносим смазку. Смазку использовал для подшипников прозрачная, в небольшом количестве. Собираем всё на место. Ничего не забываем. Самым последним забиваются штифты, кернить не надо, они сами оттуда никогда не вылезут. Проверяем пробным разом, всё отлично, замок работает как и должен быть. Несём его в машину и устанавливаем в обратной последовательности. Многие не ставят срывной болт, а заворачивают обычный болт под гайку или под отвёртку. Только это не в моём случае, всё должно быть как в книге по феншую. На экзисте заказал срывной болт, вот партномер 7705098195.

Закрутил на своё законное место, головка под этот болт вот такая, звёздочка Е6.

Всё собрано, проверяем и радуемся жизни! Сэкономил бюджет что ни говори, однозначно и ещё радость так и прёт из тебя, потому что сделал сам! Если возникнут вопросы, то задавайте, отвечу. Если что не так, то я делал первый раз и сам, не зная какие подводные камни меня ждут. Все работы мы делаем на свой страх и риск. Спасибо что зашли в гости, ставьте лайки, пишите коменты, всем удачки и пока пока!