Как заменить приборную панель с часами на приборную панель с тахометром.

Предисловие
Возможно, данная тема была более актуальна лет эдак десять-пятнадцать назад, но даже в нынешнее время, я думаю найдутся люди, которых всё же будет интересовать такой вопрос.
Итак, замена приборной панели. Некоторых владельцев ранних Scorpio комплектации CL (в том числе и меня) напрягало то, что при езде на этом авто невозможно наблюдать за оборотами двигателя. Всему виной отсутствие тахометра на приборной панели, и установленные там заместо него часы. Будем честны, посмотреть время сейчас можно при помощи мобильного телефона/наручных часов/магнитолы/видеорегистратора и других умных приборов. А вот знать количество оборотов двигателя, как мне кажется, является более важным пунктом, чем количество времени, оставшегося до рассвета или заката.
Стоит отметить, что в данной статье не рассматривается вариант замены секции с часами на секцию с тахометром в приборной панели. На просторах Драйва я видел такие варианты переделок, но как по мне, этот метод более трудоёмкий и заморочливый, чем установка целой приборной панели. Это объясняется хотя бы тем, что платы приборных панелей с часами и тахометром отличаются дорожками как минимум на крайней правой и левой частях, что повлечёт за собой уйму кулибинских переделок. Ниже приведены фото доказательства этому.

Поэтому, чтобы особо не морочиться с существующим щитком приборов, будет рассмотрен вариант установки отдельной приборной панели с более престижных комплектаций Scorpio. Я разделил на части пункты, которые требуют отдельного внимания в этом, казалось бы, нехитром деле.

Спидометр
Поскольку тема касается машин первого поколения и небогатой комплектации, то с уверенностью 99,9% можно утверждать, что на автомобиле имеется электронный спидометр. Трёхконтактная фишка для установки разъёма этого прибора выглядит следующим образом.

Перед поиском щитка приборов я всё же рекомендую заглянуть под торпеду и убедиться, что никто до этого не творил переделок с Вашим авто, вдаваясь к колхозу тросика или ещё каких-нибудь приблуд. Если всё нормально, и фишка соответствует, то можно переходить к следующему «нюансу», которого, к сожалению, я не знал, устанавливая приборную панель. Дело касается опять-таки спидометра. Но теперь уже не своей фишки, а физического устройства в целом. Во время установки я столкнулся с проблемой того, что красная и зелёная колодки попросту не залазят в ответные разъёмы новой приборной панели. Находясь в состоянии полного недоумения, я выяснил, что виной всему был «другой» спидометр. Мой спидометр выглядел немного иным образом за счёт круглого моторчика на своей задней части. Он выделен синим цветом на фото ниже.

Обычные же спидометры выглядят немного иным образом: на месте моторчика у них просто впадина. Пример такого спидометра изображён на фото ниже.

Следовательно, мне пришлось заменить этот спидометр на свой старый с моторчиком по причине того, что зелёная и красная колодки попросту не налазили на свои места, даже с учётом применения силы. Кстати, по внутренней начинке оба прибора также имеют много отличий.
Ещё хочу обратить Ваше внимание на то, что красная и зелёная фишки, которые установлены на приборных панелях с часами и тахометром тоже отличаются, поэтому стоит установить те, которые стояли ранее на панели, что у Вас была. При визуальном осмотре их обоих я пришёл к выводу, что они имеют небольшие отличия в выемках для контактов и немного разные в размерах. Если Вам повезло, и в приборной панели с часами стоял уже широко распространённый спидометр с выемкой, то это уже частично облегчает задачу. Изображение с фишками о которых идёт речь ниже.

Тахометр
Далее следует разобраться с самим виновником торжества – непосредственно тахометром. Казалось бы, что может быть проще такого нехитрого прибора, который просто измеряет частоту импульсов на катушке зажигания (в конкретном случае). Весь фокус в том, что его нужно правильно подобрать. Под стрелкой на каждом тахометре написана цифра «4» либо «6», что указывает на количество цилиндров двигателя, обороты которого измеряются. Если не учесть эту закономерность, то обороты двигателя будут показываться неверно. На просторах интернета встречались переделки из шестицилиндрового тахометра в четырёхцилиндровый, но я рекомендую заранее выбирать нужный прибор, чтобы не приходилось ввязываться в очередные передряги.
Пользуясь опытом, могу сказать, что точно определить, для какого типа двигателей построен определённый тахометр можно только по его схемотехнике. В записи "Ремонт тахометра." пользователя Levka61 коротко и ясно показано, как отличить тахометры для разных типов двигателей. Благо, отличий не так уж много, но они всё равно есть. Руководствоваться нужно, в первую очередь, «лишним конденсатором», которого нет в версии для четырёхцилиндрового двигателя и есть в версии для шестицилиндрового. Подробнее, опять же, можно узнать из самой записи. А теперь немного личных примечаний.
Так уж вышло, что при покупке тахометра мне пришлось приобрести две полноценные приборные панели и собрать из них одну в виду ужасного состояния шкал на одной из них. Следовательно, и тахометров тоже было двое. Так вот, как водится в интернете, тахометры на Scorpio ещё можно отличить по наклеенной этикетке на задней стенке прибора, где написан определённый текст. Тахометр с шифром «85GB-17360-AA» принято считать четырёхцилиндровым, а «85GB-17360-BC» — шестицилиндровым. Перебирая щитки приборов, в обоих на шкале под стрелкой была написана цифра «4», а на задней части красовались наклейки с индексом «85GB-17360-AA». «Ну и отлично», — подумал я, — «значит оба должны подходить». Такая мысля у меня была ровно до тех пор, пока я не увидел внутреннее строение этих тахометров и был ошарашен. В одном из них был тот самый «лишний» конденсатор, хотя оба заявлены как четырёхцилиндровые. Подключив их к машине «на коленке», тахометр без лишнего конденсатора был откалиброван и показывал точное или околоточное количество оборотов. А вот с «лишним конденсатором» врал безбожно – двигатель уже разрывается, а ему хоть бы хны: выше двух-двух с половиной тысяч он не показывает. Никакая калибровка ему, к сожалению, не помогла. Вот и думай теперь – это кто-то незаметно и «по-заводскому» поменял заднюю крышку с наклейкой или индекс сзади значит вовсе не количество цилиндров, на которые рассчитан этот тахометр?

Последнее, что хочется сказать про тахометр – обращайте внимание на то, что экземпляры до 90-го года, которые нам и нужны, имели синюю раскраску текстолитовой платы и маркировались надписью «VEGLIA», что, возможно, обозначает фирму-производитель (так же, как «Ate» у гидроблоков, например). За совместимость более поздних моделей тахометров ручаться не могу, так как не имел опыта работы с ними (касается машин после 90-го года). И ещё хочу сказать – после покупки приборной панели не спешите сразу скидывать старый щиток и заниматься распиновкой. Сперва стоит удостовериться в работоспособности тахометра и правильности его показаний. Для этого его штырьки следует соединить с такими выводами:

Верхний – это сигнальный контакт. Его нужно подключить к минусовому выходу на катушке зажигания.
Средний – это постоянный «+». Берётся от «плюса» автомобильного аккумулятора.
Нижний – это постоянный «-». Берётся от «минуса» автомобильного аккумулятора.

Картинка с этими штырьками изображена ниже.

И ежели тахометр показывает правильно, или около того, можно спокойно заниматься его установкой на законное место. Но если вдруг его показания Вас не устраивают или стрелка вовсе не хочет реагировать, то рекомендую попробовать откалибровать тахометр. Для этого Вам понадобится вставить маленькую плоскую отвёртку в специальное место на подстроечном резисторе и попробовать крутить его по часовой или против часовой. Такие действия лично у меня позволяли отклонять стрелку в определённое положение и избавили прибор от заниженных показаний. Процесс калибровки изображён на фото ниже.

Выбор приборной панели
После того, как мы разобрались с отличиями приборов между собой, следует так же понимать, что и саму приборную панель стоит найти «правильную». Ниже приведён пример того, какая именно должна быть приборная панель заместо той, что с часами, чтобы всё работало в полной мере и без особых заморочек.

Данная приборная панель по устройству является альтернативой той панели, на которой стоят часы в плане схемотехники. Более поздние приборные панели, которые устанавливались, скажем, на переходные модели имеют совсем иное строение и принцип работы (исходя из утверждений шарящих людей).

Распиновка приборных панелей
Ниже представлены две распиновки приборных панелей с часами и тахометром. Данные о нужном положении контактов взяты из сайта souleyman.ru и немного переработаны мной для лучшего восприятия. Исходя из этих схем можно понять, что именно нужно переделывать в колодках.

Исходя из этой схемы, можно понять, что перетасовывать провода нам придётся только в красной колодке, а в зелёную нужно лишь добавить "подсветку приборов" и заместо часов присоединить вход тахометра.
Плюс с часов нужно вынуть и изолировать, т.к. он нигде не используется. Его отличие от плюса питания приборной панели в том, что плюс на часы есть всегда, а на щиток приборов — только при включении зажигания.
Провод "непристёгнутых ремней безопасности" можно просто заизолировать, ведь человечек с ремнём на приборной панели отсутствует — теперь он находится в секции с машинкой. На него там, к сожалению лампочки нет. Но я знаю один вариант, куда можно применить эту фичу, чтобы она не пропадала зря. (Если кто не знает о чём идёт речь — я объясню. Разговор идёт о реле времени, которое установлено в блоке со всеми реле. Оно завязано на лампу непристёгнутых ремней безопасности, которая должна светится около 10 секунд после включения зажигания, а потом самостоятельно отключаться. Такая задумка конечно похвальная, вот только свет этой лампы виден только в сумерки или ночное время… А вот днём, как говорится — не то пальто. Опять же, я нашёл этому интересное применение, речь о котором ниже)

Как вынуть провода из колодок?
Прежде чем перетасовывать провода, их в первую очередь нужно вынуть из колодки. Делается это следующим образом:

Сперва нужно открыть колодку, поддев верхнюю часть, за которую она закреплена плоской отвёрткой. Будьте готовы к тому, что рассохшийся пластик может показать себя и Вы попросту отломаете эти стенки. У меня, например, красная открылась нормально, а вот зелёная посыпалась. Но, суперклей всегда на готове :)

К сожалению, открыв эти "дверцы" меня ждало разочарование — провода не высовывались, а их всё ещё что-то держало. Вытянуть их удалось через верхнюю часть маленькой плоской отвёрткой, подгибая язычок. Чтобы было понятнее, как именно выглядит сидящий внутри контакт, я прикреплю фотографию пина, который я обрезал.

Вставить их на место оказалась та ещё задача. Приходилось по нескольку раз их защёлкивать, ведь они не хотели нормально садиться на место. Точнее, их просто ничего не держало. Но, несколько попыток вместе с матершиной сделали своё дело — провода закрепились.

А что делать с "машинкой"?
На приборной панели такого типа есть пресловутая "машинка" — индикатор открытых дверей и неработающих ламп. Понятно, что в Scorpio бедной комплектации таких датчиков нет и в помине. Поэтому, машинку вроде как придётся оставить нерабочей. Но я могу рассказать о том, как я сделал её рабочей, не вдаваясь в установку датчиков и т.д.

Делается это всё элементарно. Во-первых, если вы хотите задействовать "машинку", на неё нужна отдельная колодка, которой в CL комплектации по умолчанию нет. Она выделена красным на рисунке ниже.

За 50 грн. мне удалось найти на разборках эту колодку, после чего я занялся её распиновкой. Рассказать точную распиновку я не могу, потому что провода на все двери имеют одинаковые цвета — синие и бело-синие. Я скажу лишь одно — чтобы выяснить где, куда и что идёт, нужно взять аккумулятор 12В (неважно, автомобильный или нет) и по очереди начать соединять синие контакты к плюсу и минусу. У меня получилась большая скрутка плюсов (синего и бело-синего цветов) и один минус (синего цвета). Плюс я подключил к тому самому реле времени, которое и выдаёт этот плюс на 10 секунд после включения зажигания, а минус взял от подсветки ламп освещения рамки приборной панели. Таким образом получилась рабочая машинка… Только не совсем по назначению :) Но в моём случае она работает как напоминалка, что надо проверить все двери и багажник перед поездкой, ну и за лампы не забывать. А снежинки так, для красоты горят.
Подсветка же машинки вместе с приборной панелью подключается серым проводом на плюс и коричневым на минус (только там две пары таких, поэтому нужно будет ещё выяснить какие именно нужны). Питание на них я брал опять же от лампы подсветки рамки. Можно также подключиться параллельно к какой-нибудь лампе на приборной панели.

Получилось как-то так

P. S. Лампа низкого уровня топлива и высокой температуры охлаждающей жидкости у меня работают в хаотичном порядке. Их управление по легенде осуществляется при помощи "блока комфорта", которого у меня, конечно же, нет, а потому на эти лампы я не обращаю внимания, а руководствуюсь стрелками-указателями.

На этом всё, спасибо за прочтение.