Установка ГБО-4 своими руками на Калину. Часть1.

После покупки авто, сразу же начал думать как поставить ГБО.
И решил все сделать своими руками, ибо уже имеем с отцом 3-х летний опыт использования набора STAG-200 GoFast на ВАЗ-21093. Отцу ставили на СТО. НУ только того что и поставили называется. Все остальные настройки пришлось делать самим, и вникать во все тонкости тоже самим с помощью инета, конечно. В итоге за 3 года накопилось не мало информации и опыта, поэтому чтобы сэкономить порядка 100$, решили ставить таки сами. Предварительно договорился там где покупал комплект, чтобы с документами не было проблем. В общем ставим сами, а документы мне дают!
Много искал информации в нете что да как, хотя вроде ничего сложно. Больше всего понравился Мне Юрий Сербин, со своим видео Юра Сербин ГБО4 можно так сказать стал вдохновителем что и у меня все выйдет.
Хочу сказать, что не планировал здесь делать такой бортжурнал, поэтому будут фотки уже готового результата, а процесс установки попытаюсь описать более подробнее. Извините.
Как говорил, мой выбор пал на набор STAG-200 GoFast, поскольку он самый бюджетный, ну и вроде как мало проблемный.
В общем блок STAG-200 GoFast, баллон новый 45 литров, мультиклапан Torelli, редуктор "Tomasetto Alaska AT-09 Nordic", форсунки "Valtek type 30" (3 Ом), трубки термопластик, фитинги FARO, шланги переходники, ну все остальное. Брал все только оригинал, девушка продавец оказалась подкованной в этом деле, тем более у них и установка была, и не советовала брать что подешевле, хотя у нее в наличии и было и показывала отличия.

Ставил в июле, жара под 30 была, но надо было.
Хочется поподробнее описать, но где-то будет кратко. Начал с установки баллона. Вынул запаску, срезал крепежный кронштейн. Взял дополнительный лист шумки и обклеил им нишу, в основном бока. Больше никаких обработок не делал. Кузов у меня в отличном состоянии, запаска первый раз наверное достал, нигде ничего ржавого нету, баллон новый, поэтому поставил я его как есть, без никаких дополнительных обработок (как делал Юра). Крепил все как полагается, на два болта, и патрубок вентиляционный (окно), тоже сделал как нужно. Уровень моего баллона сантиметра на 2 выше чем полик, но оно не очень заметно под ковриком. При установке мультиклапана, советую посмотреть видео Сашки газовщика, и перепроверить все на своём баллоне. Вот Саня газовщик 1
Или других видео полно. Нужно настроить приемную трубку чтобы она доставала до дна баллона по максимуму, для этого возможно чуть подогнуть её к низу. Сетку на приемнике я не снимал, не советовали (хотя многие её удаляют). Я еще подгибал поплавок, ибо после полной первой заправки у меня влезло только 32 лира газа, при 45 литровом баллоне, оно как бы и норма (80 %), но хотелось чуть больше, поэтому можно глянуть это видео подгиб поплавка Извините что на битом украинском, но здесь быстро и понятно!
После подгиба влазит 39,5 литра, считаю более чем достаточно, и запас воздушный есть, и отсечка работает. Просмотрите другие видео, их есть очень много.
Заправочник установил в лючек бензобака, не поленился снять локер (защиту) и все аккуратно рассчитать и проложить (здесь круглый напильник в помощь, отверстие нужно пропилить не малое более, 13 мм наверное).

Шланги крепил черными стяжками к заливному вроде патрубку, в общем там по месту все ясно было. Все открытые места сверловки обрабатывал антикором, дабы предупредить возможную коррозию в тех местах.
Далее бросал питающую магистраль вперед под капот. Это трубка совместно с проводом датчика уровня. Провод к трубке примотал местами изолентою, и потом все это прокладывал параллельно лотку бензопровода и тормозных трубок, в лоток не уместилось. Крепил тоже стяжками и чередуя в некоторых основных местах скобами на саморез, для надёжности.

Место установки редуктора, видно на фото. Крепил на штатную планку. Решил поставить так, и не нужно лишних отверстий делать в кузове, и регулировать давление места навалом. Обогрев взял с узла подогрева дросселя (много мнений по этому поводу, но резать шланги печки и не думал вообще). У бати 3 года так сделано – проблем с нагревом нет, ну и пусть там разные сечения, все равно греет хорошо). Зато тепла в печке зимою всегда будет хватать!

Блок управления спрятал вот там, смотрите фото. Там у меня была свободная резьба (думаю у всех наверное должна быть). Сделал пластину из листа оцинковки, заклепочником прикрепил к нему БУ, и пластину на резьбу, и гайка. Его почти не заметно, ему тепло и никогда не зальет.

Установка форсунок и врезка штуцеров. Пожалуй самая ответственная задача. Шланги подачи газа не хотелось делать длиннее 15 см, это рекомендация опытных установщиков. Хотя многие говорят что для жигулей это пофиг, 25 см тоже сойдет, в итоге с установкой рампы форсунок проблем нет. Но я, все же был намерен сделать шланги как можно короче, и таки уместил рампу форсунок под впускной рессивер. Видел несколько человек так делали, значит возможно. При монтаже рампы и врезке штуцеров снимал пластиковый рессивер и рампу бензиновых форсунок. Впускной коллектор не снимал. Засверливали по месту, но устанавливали впускной клапан ЗАКРЫТЫМ (домкратили колесо, и по меткам выставляли распредвал), и очень тщательно выдували стружку компрессором, и метчик тоже смазывали при нарезке резьбы. Тут спешить нельзя. Можно, конечно, было и снять впускной, но это еще больше времени нужно. А некоторые установщики вообще не выдувают, говорят что она выгорит, но лучше обезопасить себя и по максимуму все хорошенько выдуть и протереть! Тут спешить не надо.
Штуцера врезал в непосредственной близости к бензиновым форсункам, под углом к основному сечению (эх жаль не сфоткал, а так хотелось показать). Вкрутил на герметик. Рампа в аккурат там встаёт, места маловато. Шланги получились около 12 см. Ставил на самозажимные хомутики. Чтобы извернуться шлангами, пришлось подсоединить крестом 2-й и 3-й цилиндры, соответственно потом подключить питание (смотрите фото, постарался изобразить исполнение, при монтаже это больше понятно).

Углы врезки у меня в средину по схеме //\\ . Некоторые делают так \/\/, именно так делал Юрий Сербин, смотрите видео с 12-й минуты. Для крепления рампы сделал пластину из двоечки.

Чуть не забыл, перед установкой проверил ход штоков (открытия форсунок). Установил в пределах порядка 0,42- 0,45 мм, если быть точным то 0,43 мм. С завода оно практически так и было, но лучше перепроверить. Проверка с помощью индикатора, втулка с резьбою, пара проводов с лампочкой и акб (в нете все есть). Диаметр дюз сделал 1,8 мм. Советов тоже много разных есть, я прислушался к Сашке газовщику, с сайта гбо4нет у него информации там масса. Изучать не переизучать.

Врезка питания форсунок в косу. Делал все строго по инструкции, там все по цветам разрисовано. Фото прилагаю. Полярность управляющий минус и все такое соответственно. Для удобства косу снимал отстегнув серую фишку. Всю врезку ПРОПАИВАЛ. Здесь же врезал управляющий ПЛЮС, красный провод, ибо питание появляется тут при включении зажигания. Вроде ничего сложного, только внимание.

Проброска остальных проводов сложностей не вызывает. Питание форсунок согласно номеров, питание электроклапана редуктора, датчик температуры, датчик количества газа в баке, сигнал с лямбда датчика (да, я врезал этот фиолетовый провод в датчик, здесь он только для наблюдения за лямбдой в программе настройки). В салон протянул провод для переключателя с индикатором, для этого пришлось просверлить отверстие. За АКБ там есть, где в шумке типа окошко, вот там и сверлил, вышло там под педалью сцепления.

Ну и питание БУ цепляем прямо на АКБ. Все чисто по схеме.
Газовый шланг от редуктора, фильтр уже видно как лежит, МАП сенсор врезаем без проблем, и рампа форсунок запитана газом! Вакуум для МАП сенсора взял на коллекторе, там есть готовый штуцер (как будто «вазовцы» заранее позаботились об этом :), ничего сверлить не нужно).

Вроде как-то так, основные моменты все описал.
Далее только настройка-адаптация. Для проверки залил литров пять газу, и проверил на герметичность систему мыльным раствором, это как отче наш!
Настройка в следующей статье. часть2