Разбор проблемы с плохим запуском после стоянки

Всем привет!
Давно небыло записей, но работы с машиной идут)) Все никак не могу собраться и описать сделанное: установка штатного ксенона, восстановление деревянных элементов декора и его установка, замена ручки селектора АКПП, еще одна замена ручки селектора, установка новой магнитолы. Но сегодня наступил тот миг, когда я решил с вами поделиться одной из самых важных работ по машине!
Как оказалось, проблема эта очень распостранена. Многие с ней сталкиваются, много денег и нервов уходит на ее устранение. Форумы переполнены описанием возможных причин данной поломки, но после их прочтения зачастую возникает еще больше вопросов. Поэтому, в своем рассказе попытаюсь поведать все самые распространенные причины по данной ситуации.

Если много читать не любим — внизу перечень возможных причин возникновения данной поломки и кратко об самых простых методах диагностики.

И так, приступим)
Какие симптомы проявляются?
Около полутора года назад машина начала заводится после стоянки только со второго раза. При том, что первый раз стартером можно крутить очень долго, но толку мало. Она могла немного схватываться или не схватываться вообще. А вот второй поворот ключа запускает двигатель с пол оборота. Это проявлялось только после длительных стоянок и когда в бензобаке менее половины бака топлива. На ходу автомобиль ведет себя нормально и после запуска заводится отлично до следующей стоянки.

Первое, что подумалось — пора менять бензонасос, так как не держит обратный клапан или насос уже не дает необходимое давление.

Находим и устанавливаем насос, за что спасибо dmitryshagin. Он уже не выдавал максимальное давление, но был практически новым и его установка сразу же решила мою проблему)

Все ничего, радуюсь, катаюсь. Но тут, спустя почти год проблема возвращается((
Первое, что приходит в голову — замена насоса. Те же грабли, так же и бороться с ними нужно.
Покупаю новый насос Pierburg, новые гофрированные трубки. Ставлю насос, гофрированные трубки очень хорошо прогреваю феном и обжимаю хомутами. На этом пункте хотелось бы акцентировать внимание. Забегая наперед, скажу, что эта обжимка мне боком вылезла.

Ну что, второй новый насос установлен. С чувством полного самоудовлетворения и уверенности в решенности проблемы, ставим машину на стоянку, ждем утра и первого запуска))))

Утро наступает, солнышко встает.
Стартером кручу я — холодный запуск вновь е.ет.

Короче, если вы еще не догадались — машина с первого раза как не заводилась — так и не заводится.
Проконсультировавшись с PentiumII, ждем следующей стоянки и проводим проверку остаточного давления топлива в рампе.
После того, как машина глушится — в рампе первое время сохраняется рабочее давление топлива. Потом, спустя несколько часов, оно понижается и держится все время около 1 бар.

Как самым простым и быстрым способом проверить наличие остаточного давления в рампе без барометра?
— берем два рожковых ключа и приоткручиваем подачу топлива на рампе. Если после ночной стоянки оттуда немного пшикнет бенз — давление есть. Просто и гениально, как стол)))

Проводим вышеупомянутую операцию, понимаем, что давления нет(
Куда может уйти давление из рампы?
1. Обратный клапан насоса (я его исключил, так как насос новый).
2. РДТ (регулятор давления топлива, он же металлический грибок на рампе).
3. Текущие топливные форсунки.

Первый пункт я прошел, поэтому переходим к п.2.
Как проверить РДТ, не сливается ли через него топливо в обратку, простым способом без какого-то особого инструмента?
— берем шланг обратки, пережимаем его пласкогубцами, их фиксируем стяжками и оставляем так до утреннего запуска.
Процедуру провел — машина завелась. Полон радости, побежал за новым РДТ. Купил bosch, как идет в оригинале. Поставил, а на утро тачка опять не заводится! (как потом оказалось, перекрыв обратку, я загерметизировал магистраль, что не дало стечь бензину через подачу).

Переходим к пункту 3. Меня к нему подтолкнул опыт PassatGTR и alekshulk . У ребят была такая же проблема и они прошли точно такой же путь с заменой бензонасоса и прочей трибухи, пока не выявили, что проблема в подтекающих форсунках.
По инструкции PassatGTR проводим простую и быструю диагностику текущих форсунок.

Как быстро проверить сильно текущие форсунки без спец. инструмента, специалистов и прочего?
— заводи машину, глушим. В рампе первое время остается рабочее давление топлива. Откручиваем рампу, вынимаем ее с форсунками и наблюдаем за ними. Если какая-то из них на остаточном давлении начинает просто так пропускать топливо — она течет и с ней нужно что-то решать.
Процедуру провел — форсунки явно не текут.

Далее, в истерике, не взирая на явную проблему с давлением в рампе, начинаем проверять и менять все вподряд. Начинаю грешить на топливную смесь и датчик температуры.

Что еще может повлиять на запуск, кроме давления топлива?
1. Пропускающие газовые форсунки. Бывает ситуация, когда газовые форсунки травят остатки газа в газовой магистрали и за ночь могут заполнить газом впускной коллектор.
2. Пропускает мембрана редуктора ГБО и травит газ через вакуумный шланг на МАП. Эффект такой же, как в п.1.
3. Подсос воздуха на впуске, через что нарушается топливо-воздушная смесь.
4. Некорректная работа датчика температуры ОЖ. За бортом одна температура, а машина думает, что там она абсолютно другая.
5. Проблема с электрикой. При включении зажигания, до запуска стартера на бензонасос кратковременно подается питание (у некоторых Шкод при открытии водительской двери).

Все эти пункты я прошел и вкратце пробегусь о методах оперативной диагностики.

Как простым способом выявить пропускающие газовые форсунки при плохом утреннем запуске?
— перекрываем газ на баллоне, заводим и ждем пока закончится газ в магистрале. На всякий случай, чтоб не попасть на случай с пропускающими форсунками и бонусом пропускающими клапанами газа — просто на ночи скидываем шланг подачи газа с редуктора на газовую рампу. Тачка при такой конфинурации начала заводится — проблема с газовыми форсами.

Как диагностировать утечку газа через вакуумный шланг МАП?
— На заглушенной машине отсоединяем этот шланг со впуска, опускаем в стаканчик с водой, включаем зажигание и ждем появление пузырьков. Нет пузырьков — нет проблем. Есть пузырьки — замера прокладок редуктора.

Как проверить подсос воздуха на впуск?
— Опрессовка. Я еще поменял шланги с газовых форсунок к впуску и перебрал ВКГ, чтоб выявить возможные нарушения с попадением излишнего воздуха.

Как проверить корректность работы датчика ОЖ?
— утром, не заводясь, берем ноут и шнурком проверяем температуру ОЖ и сверяем ее с показанием температуры за бортом (можно ориентироваться на показатель климы). Показания должны быть схожими.

Как проверить, запуск бензонасоса до запуска?
— вытаскиваем предохранитель, втыкаем мультиметр и проверяем)) При своей проверке я выявил, что как-то сильно плавно подается питание и решил с этим бороться заменой реле включения бензонасоса, с которым помог Do6ruu .

Ни один из этих пунктов мне не помог и в очередной раз посоветовавшись с PentiumII, решено было вернутся к самому первому пункту — проверке бензонасоса!
Снимаем с Игорьком бензонасос, берем компрессор и подаем давление в носик бензонасоса, который идет на подачу. Там стоит клапан, который должен держать, как минимум, остаточное давление в 1 бар. После данной операции выявилось, что клапан в насосе был исправен, но гофрированный шланг, который я прогревал феном и обжимал хомутом — не обжался!( Оказалось, что при установке данных шлангов есть хитрость! Для качественной установки этих шлангов, их нужно прогреть в кипяченной воде. Только после этого пластик становится достаточно мягким и герметично будет зафиксирован на носике бензонасоса. Прогрев строительным феном не работает!

Вот и все) Всем спасибо, кто помогал в диагностике советом и опытом, Диме, Саше, Жене, Никите. Отдельное спасибо Игорю, что помог докопаться и решить вопрос)

Как было:

Как стало: