Замена ГРМ+сальник коленвала+проверка датчиков коленвал

После ремонта гидрокомпенсаторов и ремонтом роликов ГРМ, наконец приступил к установке и замене ГРМ.
Так как помпа у меня была в порядке, хотел поставить ремень не снимая помпы. Заинтересовало видео по установки ремня без снятия помпы используя натяжной ролик постепенно прикручивая его по болту.
Попробовал поставил, метки не ровные, и натяжение по флажкам больше чем нужно. Было принято решение сливать антифриз и снимать помпу. В итоге разочаровался в данном способе, так как он подходит только если просто заменить ремень не затрагивая ролики и не меняя их. Я же набивал в них смазку устранял люфт. Минус еще то, что можно слизать резьбу болтов натяжного ролика и отрегулировать натяжение нового ремня невозможно или будет перетянут или не дотянут.
Ремни беру только CONTITECH

CT887 CONTITECH — ГРМ
5PK869 CONTITECH — генератор
Как обычно маленькая инструкция установки:
1. Разбираем все навесное внутри с правой стороны. Воздуховоды, снимаем полностью корпус воздушного фильтра, откручиваем от нижнего резонатора воздуховод. Чтобы к нему добраться соответственно снимаем подкрылки, нижний брызговик.
2. Ослабляем ремень генератора, ослабляем нижний болт(ключ 12), делаем отметку на верхнем кронштейне для натяжения после, ослабляем верхний болт. Отгибаем генератор монтажкой в сторону радиатора и снимаем ремень. У меня в комплектации нет ни ГУР ни кондишн, поэтому как это снимать не представляю.
3. Срываем болт маховика коленвала (ключ 17), можно приспособиться путем блокировки колес и срывать руками, но мне помог ударный гайковерт, который уже служит мне верой и правдой и очень облегчает работу. Видео внизу

4. Выставляем метки в ВМТ распредвалах, на коленвале метка должна быть уже ровно. Фото внизу

5. Чтобы снять ремень ГРМ, можно открутить один из роликов или шкив распредвала. Чтобы добраться до помпы нужно снимать все ролики, шкивы распредвалов можно не снимать, но мне неудобно с ними откручивать нижнюю крышку. Откручиваем крышку 3 болта (ключ 10) и зажим.
6. Сливаем антифриз через радиатор. Откручиваем помпу болты под шестигранник (5-ка), запоминаем ее положение. Я купил две насадки с головкой по 3/8 и 1/2 удлиненные. И трещеточку 3/8 под набор головок
Насадка бита торцевая (1/2"; HEX, 5 мм) KING TONY 403505 80мм — 343 рубл
Торцевая насадка (бита) 3/8", HEX, 5мм, 50мм KING TONY 302505 — 186 рубл
Ключ-трещотка MATRIX MASTER 14013 — 519 рубл
Трещетка на 1/2 у меня уже лет 7 фирма TOPTUL не убиваемая

Помпа сначала откручивается, после можно аккуратно зубилом обстучать ее и поддевать монтажкой, аккуратно выковыривать.
Я менял только прокладку помпы GENERAL MOTORS 94580509, помпа в отличном состоянии, крыльчатка целая, люфтов нет, крутится без закусывания. Kolbenschmidt 50 005 073 Насос водяной пробег уже 45000 очень достойный для Китайской помпы.
7. Проверяем ролики . Я снимал, менял смазку, есть об этом БЖ.
8. Устанавливаем помпу в таком положении как и была, прокладку и контактирующую с блоком поверхность я мажу герметиком Виктор Рейнс (лично я так практикую, многие категорически против герметика контактирующего с ОЖ, до этого помпа была намазана герметиком ни разу течи не было, плюс сильно не прикипит если позже снимать). Советую менять болты на помпе новыми.
9. Я практикую все затягивать моментом предусмотренным производителем
Напоминаю по ГРМ.
Болты помпа — 8 Нм
Болты натяжной ролик — 25 Нм
Болт опорный ролик — 40 Нм
Болты крышки нижняя/верхняя — 10 Нм
10. Заменил сальник коленвала, желательно менять его при каждой замене ГРМ. Только GENERAL MOTORS 96350161, остальные аналоги по даже не пробую. Вынимаем старый при помощи саморезов, смазываем рабочую кромку маслом, наружную поверхность тоненьким слоем герметика. Запрессовывается очень туго, можно обстукивать выколоткой и старым сальником при помощи головки на 24.
11. Проверяем датчик коленвала, я выкрутил его и почистил очистителем. Провод который подсоединяется к жгуту и жгут проверяем так же (не должно быть ни где следов трения). Рядом есть маленький датчик показания температуры ОЖ 96177604, у меня был окисленный провод и рассыпалась защитная гофра от нагрева (может со временем был бы сбой). Зачистил все датчики ВДшкой, залил смазкой, восстановил гофры и заизолировал. Переподключил жгуты, где нужно подложил резину и затянул хомутами, чтоб не терло гофры.
12. Устанавливаем помпу, ролики, крышку, по необходимости валы затягиваем нужным моментом.
13. Выставляем метки ВМТ на валах, должны смотреть друг на друга и на коленвале (крутим за прикрученный болт) по насечке на крышке.
Теперь самое сложное это одеть ремень и не потерять метки.
На валах постоянно один вал метка гуляет, поэтому я приспособился и установил болт обычный с шайбой для фиксации

Чтобы одеть ремень нужен спец ключ для натяжения помпы под трещетку. Покупал у
AZZzzz https://www.drive2.ru/users/azzzzz

Ослабляем ключом помпу максимально вправо. Одеваем ремень снизу-вверх натягивая на валы или кому как удобно. После насадки ремня подтягиваем ключем крутя помпу влево до совпадения метки на натяжителе.
С новым ремнем нужно максимально натянуть до метки в виде "выреза" на натяжителе. Провернуть вручную колесо на 4-ой передаче, проверить метки и после ослабить до совпадения флажков на натяжителе. На холодную можно по флажкам чуть левее, после прогрева метки совпадут. На прогретый двигатель метки ровно.
Теперь один интересный нюанс в "уезжании меток" при установки ремня. В первые разы одевал раза 3 и метка на коленвале "уезжала" всегда левее на почти зуб. Огромное спасибо Slava Аникин smintt . Помог разобраться как установить ремень не потеряв метки. Оказывается нужно метку коленвала выставить на один зуб против часовой если уезжает влево или наоборот (при натягивании ремня метка "уезжает"). С третьей попытки установил метки ровно, натянул и все равно на коленвале на миллиметр сместился цент стрелки левее, но сам зуб в пределах метки. Поезжу оценю есть ли повышенный расход или тупость авто. Перекинуть не проблема. Валы метки все ровно как на фото выше под линейку.

14. Рекомендую установить шкив коленвала, ремень генератора и датчики на воздушный фильтр. Завести машину немного прогреть и проверить натяжение и еще раз метки.
15. Устанавливаем и регулируем ремень генератора по метке и по натяжению.
16. Шкив коленвала затягиваем 95 Нм
довернуть на 30° довернуть на 15°. В общем 13кг = 127 Нм
17. Устанавливаем все в обратном порядке. Все резьбовые соединения промазывал медной смазкой.
18. Долгожданный запуск. Пока на непрогретой, антифриз не заливал.

Следующая отметка надеюсь в 90 000 км.
Посчитал затраты на инструменты 13000 рубл. Но это с учетом дальнейшего использования этих инструментов очень долгое время.
Так как я противник автосервисов, считаю, что все проведенные работы а именно:
— замер компрессии
— замена гидрокомпенсаторов
— ремонт роликов
— замена ГРМ
— проверка всех датчиков
— крышка клапанов
— замена сальников валы, коленвал
— дополнительные снятие, установка узлов, промазывание, жидкости и т.п.
Обошлись бы мне примерно за работу в автосервисе от 15 до 20 тыс рубл(в лучшем случае). И хоть я и потратился на инструменты преимуществ куча, в том числе в дальнейшем затраты будут окупаться бесплатным ремонтом всех узлов в авто. И я думаю никто в автосервисе не будет: протягивать Вам все динамометрическим ключем, промазывать распредвал маслом, прокачивать гидрики маслом, замерять дефектовку, аккуратно промазывать герметиком крышку, устанавливать сальники аккуратно, затягивать все по мануалу, по схемам, чистить датчики, изолировать провода, менять смазку в роликах и много чего еще. Плюс следующее это снятие поддона, чистка маслоприемника, клапана рециркуляции и установка поддона.
По времени, в среднем если посчитать все дни работы подряд у меня ушло 5 дней и день я рассчитываю на поддон. Спешить я не люблю, стараюсь делать скрупулезно и не спеша (уж если куда то поехать нужно не стесняюсь автобуса).
Так, что желаю всем не бояться и делать самостоятельно. По крайней мере будет уверенность в дороге и долговечность по регламенту работы ГРМ.
В добавок просто для наглядности, как ремонтироваться во дворе фото на льду в воде:

P/S замена следующая ролики и ремни на 135000 км