Установка выносного термостата.

Всем привет!

Особого желание заняться этой переделкой системы охлаждения не было, но плюсы которые ты получаешь после переделки, очень подкупали:
1. Поднятие рабочей температуры двигателя с 82 — 83°С до 90 — 92°С.
2. Снижение расхода топлива на 0.5 — 1 л. на 100 км.
3. Более быстрый прогрев двигателя при низких температурах.
4. Улучшение теплоотдачи отопителя.

Проблема с которой, я столкнулся, заключалось в том, что многие владельцы Ланосов, переделывали систему охлаждения, но у всех эта процедура была описана поверхностно. Я перечитал много записей в бортовых журналах об этом, но основной мануал, в котором очень четко была описана эта процедура, я нашел на lanos-club.ru. Большая часть фото, взята с этого форума.

И так что нам потребуется для переделки системы охлаждения:

Резиновый шланг Ø10х13 — 500 мм.
Резиновый шланг Ø20х28.5 — 700 мм.
Трубная каучуковая изоляция Ø15 — 1 м.
Хомут червячный W2 32-50 мм. — 4 шт.
Хомут червячный W2 12-20 мм. — 2 шт.
Хомут червячный W2 16-27 мм. — 2 шт.
Болт М8х25 — 2 шт.
Гайка М8 — 2 шт.
Плоские шайбы М8 — 4 шт.
Стопорная шайба М8 — 2шт.
Корпус термостат — GM 96407677
Термостат — Wahler 3017.92D2 (с перепускным отверстием, температура открытия 92°С)
Хомуты стяжки (пластиковые) 3.6 x 370 — 10 шт.
Помещение для этой работы, желательно со смотровой ямой.
Время на выполнение работы — 10 часов.

Описание процесса:

1. Сливаем охлаждающую жидкость.
2. Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра и резиновой гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке.
3. Отпускаем болты на правом переднем колесе. Поднимаем домкратом и снимаем колесо. Снимаем пластмассовую защиту двигателя.
4. Откручиваем фиксирующую гайку ролика натяжки ремня кондиционера и натяжной болт. Снимаем ролик и ремень.
5. После этого занимаемся ремнем генератора. Для того чтобы его снять отпускаем болт на генераторе и прижимаем генератор к двигателю. Снимаем ремень генератора.
6. Далее, отправляем помощника в салон автомобиля, чтобы включить первую или заднюю передачу и нажать педаль тормоза. А Вы в это время будете пытаться открутить болт крепления шкива коленчатого вала.
7. Снимаем шкив ГУР руля.
8. Откручиваем три болта верхней части кожуха ремня ГРМ и два болта крепления насоса ГУР к двигателю. Снимаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ.
9. Дальше, следует выставить двигатель по меткам. Для этого включаем 4 или 5 передачу, надеваем колесо (достаточно наживить два болта) и проворачиваем его. Контролируем совпадение меток на шестернях коленчатого вала и распредвала.
10. Далее берем ролик натяжения ремня ГРМ и преодолевая сопротивление пружины ролика, совмещаем два отверстия и вставляем металлический штифт и скидываем ремень ГРМ с шестерни распределительного вала.
11. Откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания, вставленными в отверстия шкива рукоятками пассатижей и большой отверткой и снимаем шестерню.
12. Снимаем задний кожух ремня ГРМ.
13. Снимаем патрубок с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор.
14. Откручиваем два болта крепления крышки гнезда термостата и снимаем крышку, затем вынимаем старый термостат.
15. Отодвинув в сторону насос ГУР. Подготавливаем гнездо термостата и его крышку (зачищаем, если вдруг кто-то посадил это на герметик).

16. Далее нужно "разобрать" старый термостат, я это сделал аккуратно, на токарном станке, но можно просто "выковыривать" сердцевину и получится как на фото.

17. Устанавливаем старый термостат назад в гнездо, ставим крышку гнезда термостата и закручиваем два болта крепления назад.
18. Собираем все в обратной последовательности, кроме патрубка с крышки гнезда термостата ГБЦ, который идет на радиатор, корпуса воздушного фильтра с резиновой гофрой подачи воздуха к дроссельной заслонке и ремня генератора.
Незабываем про метки ремня ГРМ и положение натяжного ролика ремня ГРМ, должно быть так как на фото, в состоянии натяжения.

19. Берем корпус термостата, разбираем и делаем самое "интересное", чтобы наш патрубок с двигателя на выносной корпус термостата не сорвало на высоких оборотах или при резком старте, его нужно доработать. Необходимо создать, что-то типа бурта, чтобы патрубок не "сорвало" от высокого давления системы, я это делал с помощью заклепок Ø5 — 6 шт., равномерно расположив их по контуру, вот есть еще вариант. Фото взято с просторов Drive2.

20. Далее вставляем новый термостат в корпус и собираем с помощью болтов М8.

21. Берем наш новый корпус термостата и врезаем его в патрубок, который идет с крышки гнезда термостата ГБЦ, на радиатор, это надо сделать аккуратно, и сделать так, чтобы патрубки не были изломлены, после установки на место и должно получиться вот так, как на фото и применяем заранее купленные червячные хомуты W2 32-50 мм. — 4 шт.

22. Далее описать сложно, но нужно снять вот эту конструкцию, у которой тройник закреплен снизу на впускном коллекторе, а его резиновые шланги идут на штуцер подачи подогрева дросселя, на штуцер ГБЦ и на штуцер подачи радиатора отопителя. Вот это выкидываем.

23. Потом нужно найти или выточить на токарном станке 2 бочонка, вот размеры:
h — 28 мм.
d внутр. — 9 мм.
d внешн. — 17 мм.
Но их задача — замена пространства вместо пластикового тройника, так как на тройнике держится уголок, а на нем крепиться проводка.

24. На выносном корпусе термостата есть штуцер, одеваем на него резиновый шланг Ø10х13, используем червячный хомут W2 12-20 мм., и так как у меня кондиционер, то этот резиновый шланг я буду прокладывать поверх трубки с хладагентом кондиционера, чтобы не нагревать его летом зря, на резиновый шланг Ø10х13, одеваю трубную каучуковою изоляцию и прокладываю шланг по трубке с хладагентом кондиционера к штуцеру подачи подогрева дросселя и закрепляем червячным хомутом W2 12-20 мм. и пластиковыми хомутами закрепляем эти резиновые шланги между собой.

25. Берем резиновый шланг Ø20х28.5 и одеваем его на штуцер, который выходит из ГБЦ, в районе дроссельной заслонки и закрепляем его на штуцере с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.

26. От штуцера, который выходит из ГБЦ, прокладываем этот резиновый шланг Ø20х28.5 в сторону штуцера подачи радиатора отопителя, одеваем его и закрепляем, с помощью червячного хомута W2 16-27 мм.

27. Так как уже, я разобрал практически всю систему охлаждение (отопление), решил осуществить знаменитую операцию: "Перестановка шлангов обратки расширителя и отопителя" на Ланосе, которая позволит несколько увеличить поток охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. После перестановки данных патрубков, отопитель начинает греть с одинаковой силой и на холостых оборотах, и на ходу.
Снимаем резиновый шланг, со штуцера "обратки" отопителя и резиновый шланг "обратки" расширительного бачка.
28. Резиновый шланг расширительного бачка переставляем на штуцер "обратки" отопителя. Устанавливаем так, как на фото (красный пунктир)

29. Потом берем резиновый шланг "обратки" отопителя и разрезаем по красным линиям.

30. И немного разворачивая, устанавливаем вот так (красный пунктир).

31. Заливаем охлаждающую жидкость, кидаем на место ремень генератора и ставим на место корпус воздушного фильтра и резиновою гофру подачи воздуха к дроссельной заслонке. Ну вот и всё! :)

P.S. Реально поднялась рабочая температура двигателя до 90 — 92°С и теперь она не падает, если включить отопитель салона на 4 скорость, как было раньше. Особо быстрого прогрева двигателя при низких температурах, я не заметил, но теплый воздух с дефлекторов печки начал "дуть" гораздо раньше, чем было до переделки. По снижению расхода топлива, особой разницы не заметил, но на 200 — 300 гр. расход упал это точно, так как заправляюсь в течении 5 лет на одной АЗС и на одной и той же колонке, всегда по горлышко.
Ну и самое вкусное это то, что отопитель реально теперь начал "жарить" в салоне, и это даже при том, что у меня слетел с крепления радиатор отопителя и он там болтается, делать пока не буду, так как печка и так жарит как надо.
Если будут вопросы, всегда готов ответить. Всем рекомендую данную переделку, оно того стоит!

До встречи на трассах, страницах, обочинах и перекрестках!