? Улучшение работы задней подвески.

ВНИМАНИЕ!

Я никому и ничего тут не навязываю, а просто делюсь своими успехами в доработке своего автомобиля.
Предупреждаю, что всё что вы делаете со своей машиной — это на свой страх и риск!

Месяц назад написал мне мой друг Паша PavelJ78 об очередной полезной доработке своей 3008, но на этот раз ему под горячую руку попала задняя подвеска.
Я сначала отнеся к этому скептически, думая ну как же эти две простые резиновые шайбы отпиленные от втулок рессор УАЗа могут так ярко повлиять на комфорт, управление и торможение, но я ошибался… ведь дядя Паша "херни" не посоветует!
Спустя несколько дней я увидел, что уже несколько человек, такие как Кирилл Gamma и Александр PSA-53ru сделали себе такую доработку и остались очень очень довольны результатом.
А так как на D2 я самый лысый среди всех владельцев Peugeot 3008 второго поколения, то тут уже не отвертишься и поэтому с меня подробный мануал!
Заехал в авто магазин "Сателлит", который занимается запчастями для грузовой и с/х техники и купил четыре рессорные втулки от УАЗа (Арт. № 31602912028)

Update. Если нет возможности купить рессорные втулки от УАЗа, тогда есть вариант купить аналог от Febi Арт. № 41117. Спасибо Арманду amisk за информацию.

Купил себе и Антохе toxaschwarz, забегу наперед и скажу, что человек тоже остался очень доволен этой доработкой. А спустя еще 3 недели отправил такие втулки Славику Vyacheslavka69.

Зачем?
Это доработка нужна для устранения недостаточной фиксации штоков задних амортизаторов, устранения всех стуков и "буханья" задней подвески с разной загрузкой автомобиля.
А все эти проблемы из-за того, что с завода есть один очень неприятный конструктивный просчет — верхняя часть штоков амортизаторов жестко не зафиксирована в кузове.
На верхней части штоков амортизаторов есть верхние шайбы, они облиты резиной, они должны выполнять роль сайлентблоков и быть жестко зафиксироваными в кузове, но они только соприкасаются с металлом кузова и люфтят, поэтому ни о какой жесткой фиксации штоков амортизаторов в кузове с завода и речи быть не может!
Поэтому эти две резиновые шайбы отпиленные от втулок рессор УАЗа и нужны для жёсткой фиксации штоков задних амортизаторов.

Решил сделать небольшой мануал, для тех кто все таки созреет на эту классную, а главное нужную доработку задней подвески:

1. Для начала нужно эти рессорные втулки подготовить к установке, а именно уменьшить их высоту, их высота должна быть 4-5 мм.
Диаметр внутренний 22 мм.
Диаметр наружный 47 мм.

Уменьшить высоту можно на точильном станке "наждак" или на токарном станке.

В итоге должны получится вот такие резиновые шайбы высотой 4-5 мм.

2. Нужно снять практически всю пластиковую облицовку багажного отсека.

3. Опускаем спинки заднего ряда сидений и вынимаем фальшь пол из багажного отсека.

4. Вынимаем верхнюю полку из багажного отсека.

5. Снимаем порог багажного отсека, где находится ответная часть "петля" замка крышки багажника.
Сначала вынимаем три пистона со стороны "докатки".

Потом дергаем эту панель строго вверх, она сидит на 4-х пистонах, советую запастись запасными пистонами, так как минимум одну штучку сломаете как я, но в итоге я заменил все четыре штуки на новые.

6. Далее снимаем панель между багажным отделением и задним рядом сидений.
Так как спинки заднего ряда сидений мы опустили заранее, то берем и отрываем карпет этой панели от спинок заднего ряда сидений, он на текстильной ленте липучке.

Вынимаем один пистон с широкой шляпой со стороны "докатки".

Затем эту панель тянете в сторону докатки, она на защелках.

7. Потом снимаем верхние пластиковые панели, на которые ложится верхняя полка, всё очень легко снимается, так как эти панели на защелках.

8. Теперь переходим к нижним боковым панелям.
Вынимаем круглые пластиковые заглушки, поддев их тоненькой отверткой.
Под ними находятся саморезы, которые с помощью головки Torx T20 выкручиваем.

9. Выкручиваем четыре самореза, по два с каждой стороны все той же головкой Torx T20.

10. Потом переходим к петлям крепления груза спереди. Поддеваем крышки на обоих панелях и тут нужно выкрутить по одной гайке М10 с пресс шайбой с каждой стороны.

11. Далее нужно выкрутить грибочки по две штучки с каждой стороны, которые притягивают боковые панели к полу багажного отделения, они выкручиваются пальцами рук без инструмента.

12. Потом проверяем, чтобы спинки заднего ряда сидений были в лежачем положении.
Отодвигаем боковые пластиковые панели, чтобы освободить рубашки тросов опускания спинок сидения из зацепления рукояток.
Рубашка троса двигается в сторону салона, чтобы освободится из паза крепления.
Затем освобождаем наконечник троса из паза самой рукоятки.

13. После того, как отсоединили тросы опускания спинок заднего ряда сидений от рукояток, правую панель можно вынимать из багажного отсека, а вот на левой нужно еще отсоединить разьемы с гнезда прикуривателя, а также плафона освещения и после этого можно смело вынимать и левую панель.

Теперь что делать с задними амортизаторами?

14. Нужно окрутить гайки на штоках амортизаторов.
Для этого нужен рожково-накидной ключ на 18 и головка шестигранник на 6. Шестигранником держим шток, а рожково-накидным ключом откручиваем гайку.

15. После того как открутили гайку, снимаете гайку и родную втулку, потом берём наши новые резиновые шайбы отпиленные от втулок рессор УАЗа и одеваем на штоки амортизаторов.

16. Далее поверх новых резиновых шайб одеваем назад родные втулки амортизаторов.

17. Потом прижимая пальцами сверху родную втулку наживляем гайку и затягиваем ее до упора.

19. Теперь собираем всю пластиковую облицовку багажного отсека в обратной последовательности.

Но я пошёл немного дальше и заранее купил 2 мотка ленты антискрип и 2 листа самоклеящегося шумоизоляционного антискрипного материала Practik Flex.
У меня практически сразу после покупки авто возникали сверчки, которые доносились из багажного отсека, когда температура на улице приближалась к 0°С.
Поэтому если уже и разобрал весь пластик багажного отделения, то грех было не воспользоваться этим и не проклеить все места на стыке пластиковых элементов и кузова, пластиковых деталей друг с другом лентой антискрип и наклеить шумопоглощающий, уплотнительный материал на основе пенополиуретана специального вспенивания Practik Flex на пластиковые панели багажного отделения.

Ну а теперь, что же поменялось после этой доработки задних амортизаторов и стоит ли оно того?

После доработки проехал более 500 км. Покрытие было разное, от грунтовки до разбитой дороги, от стиральной доски "шифера" до идеального асфальта.

И так моё субъективное мнение:

— Комфорт.
Теперь вообще не слышно работу задней подвески. Складывается такое ощущение как будто появилась сзади много рычажная подвеска вместо балки, особенно это заметно при проезде лежачих полицейских, так как задняя балка стала проезжать их гораздо мягче.
— Управление.
Изменилось поведение подвески автомобиля при прохождении поворотов на высокой скорости от 120 км/ч и выше, там где я раньше начинал сомневаться в безопасности прохождения поворота и сбрасывал скорость, теперь мало того, что ты не тормозишь, так еще и на выходе с поворота наступаешь на педаль акселератора.
Так же изменилось поведение на высокой скорости, теперь как по рельсам, по ощущениям как будто перешёл на более низкопрофильную резину.
— Тормоза.
Они стали совершенно другие, они теперь стабильны и без провалов. Это стало заметно особенно на стиральной доске "шифере" — автомобиль начал останавливаться гораздо быстрее, так как система ABS теперь вмешивается гораздо позднее, чем до доработки задней подвески. Несколько раз уже было экстренное оттормаживание со 160 км/ч на трассе и Вы не поверите, автомобиль сбрасывает скорость гораздо быстрее.

P.S. Всем спасибо за внимание! Хочу сказать огромное человеческое спасибо Паше за его дельные советы и эксперименты по доработке и доведении до ума наших Львов! Respect и Уважуха тебе Брат)) Буду рад если эта запись будет полезной для Вас. Конструктивная критика всегда приветствуется.

Всем удачи и до встречи на трассах, страницах, обочинах и перекрестках!