Стало гаряче...

Одного прекрасного, літнього дня, коли сонечко крепко гріло в тім'ячко-трапилось не дуже приємне явище, а саме перестав холодити кондюк. При включенні двигун збільшував обороти але звуку спрацювання муфти не було (цок). Озброєвшись мультиметром і перевіривши-ми побачили безкінечність по опору на ел.магнітній муфті. Значить шо? Правильно, х...й йго знає шо))) шуткую)) значить згорів термозапобіжник в муфті! А так як хитрі німці його залили смолою-замінити його буде важко (знайти і купити теж). Прийняв рішення замінити муфту (ел.магніт). В оригінальних каталогах ви тої запчастини не знайдете, бо при виході з ладу того елементу-треба замінювати компресор кондюка в зборі (так вважають дойчен енжінірен). Але, є ремонтні муфти від різних виробників (здебільшого невідомі на ринку запчастин) які можна підібрати по виробнику і моделі компресора кондюка. 

Для автомобілів astra j дуже поширена муфта euroklima CC532, яка без будь яких "танців з бубном" підходе на цей автомобіль. Ціна деталі в Україні від 850 грн (під замовлення з польщі 675 грн і від 7 днів очікування)станом на 3.07.2023р. Але є ще варіанти за менші гроші (на які моя жадібність одеська і звернула увагу), а саме на муфту thermotec KTT030001 яку позиціонують на ринку як польську запчастину (по факту китайобіна, на ізоляції проводів ієрогліфи навіть), і ця муфта для опелів астра H і G. (Відрізняється типом роз'єму, а фізично повністю ідентична з муфтою astra J) , коштує то диво китайсько-польської кооперації від 470 грн.

Для заміни мені знадобилося: ключ на 15 (бажано з великим ричагом або подовжити трубою) ., Torx 30 (на 6 променів), плоска викрутка, пасатижі для знімання стопорних кілець (прямі)

Погннали!

Знімаємо короб повітрянного фільтру разом з патрубком (попередньо від'єднавши роз'єм на датчик), знімаємо полікліновий ремінь, відключаємо роз'єм живлення муфти. Підклинивши прижимну муфту (пластину) викруткою і сперши на праву подуху двигуна відкрутив торксом болт прижимної муфти від валу. Для того щоб зняти муфту прижимну (пластину) зі шліців валу, я нічого розумнішого не придумав як пхати викрутку між пластиною і шківом напроти заклепок і легенько покачуючи відтискав пластину від шків і провертаючи періодично шків (можна чимось прокладати) . 

УВАГА!!! Між муфтою прижимною і валом є дві регулювальні шайби, не загубіть їх!

Після того як зняв ту приблуду, треба зняти шків, який закріпленний на фланці корпусу компресора стопорним кільцем. І після того як шків знятий, можна знімати сам електромагніт, який теж зафіксований стопорним кільцем більшого діаметру і трошки ближче до компресору.

Ел. Магніт я трохи переробив-відрізавши його роз'єм і поставив роз'єм від рідного (з'єднав за допомогою обжимних гільз , і подвійно ізолював термоусадкою яка витримує температуру до 125°С, гільзи обтискав простими пасатижами)

При установці магніта, треба його ставити виходом провода до місця де роз'єм, на тильній частині магніту є шип який має попасти у заглибинку в корпусі компресора (що попереджає його провертання під час роботи). Все збираємо в зворотній послідовності. 

Але є Але!!! Одну регулювальну шайбу я забрав з прижимної муфти. В мене є теорія що згоряння термозапобіжника виникло по причині природньої вироботки прижимних поверхонь муфти і шківа, збільшується зазор і відбувається проскальзуваеня  при ввімкненному компресорі, і нагрівання які приводять до вище згаданого явища. Це суб'єктивна думка, і кожен може робити як вважає за потрібне!!!

Все хаяшо, кахфорт і прохолода знову запанувала в мому "Астершмідті")))

P.S.: обов'язково перевірте підшипник шківа і проверніть вал компресора на предмет заклинювання! (В мене все було добре)

Ціна питання 580 UAH, Пробіг 208300 км.