Ремонт задньої підвіски

Всім привіт.

Після ремонту передньої підвіски я почав ремонт задньої підвіски, а точніше кажучи це проходило одночасно, тобто за один підхід, але щоб не робити дуже довгий запис я розділив цю розповідь на дві частини.

Отже, по задній подвіскі було дефектовано всі сайлентблоки, особливо погано себе почували сайлентблоки заднього продольного ричага, це такі велики сайлентблоки, через які ричаг із ступецею кріпляться до кузова, так ось вони були майже повністю відірвані з обох сторін. Сайлентблоки поперечних ричагів були цілі, принаймні вони стояли на своєму місці та не висипалися, звісно ж що вону вже задубіли, а деякі потріскалися. 

Вирішено все розбирати та робити заміну усіх сайлентблоків задньої підвіски з обох сторін. Задня підвіска на Р ІІІ платформі має три поперечні ричаги, та одни продольний, усі поперечні ричаги мають по 2 сайлентблоки, продольний ричаг має один великий сайлентблок. Отже всього у задній підвісці 14 сайлентблоків, мені знадобилось чи мало часу щоб усі ці сайлентблоки ідентефікувати та замовити, справа в тому що по коталогу VOLVO сайлентблоки окремо не продаються, лишень у зборі з ричагами, але то взагалі космічний цінник вийшов би.
Також під заміну пішли задні стійки стабілізатору, та розвальні болти, бо їх не вдалося викрутити.

Взагалі ремонт задньої підвіски роблять двома способами:

1. Зі зйомом задньго пірамника, а вже потім розбір усіх ричагів і перепресовка сайлентблоків, цей спосіб виправдан коли міняти треба все, і бажано якщо машина на підйомнику. Тоді це дісно зручно, вікдкрутити чотири болти, зняти всю задню підвіску і вже на землі зі зручностями розбирати все інше. 

2. Розбір ричагів окремо, без зйому підрамника, зазвичай так роблять коли треба зняти якись окремі ричаги, обо якщо машина на ямі або на землі.

У моєму випадку, треба було робити по першому способу, бо я міняв всю підвіску і у моему розпорядженні був підйомник, але я чомусь не захотів знімату підрамник, мабуть ще був морально не готовий, мені здавалось що це дуже складно, це і насправді не легко, але це могло би з економити трохи часу. Взагалі перебор задньої підвіски це доволи складний і тривалий процесс, і я би його не робив власноруч, якщо не мав би пресу під рукою, бо без нього буде дуже важко все зробити.

Я почав з того що познімав задні коліса, підключився до машини DICE-ом та розвів задні колодки у сервісне положення. Можно обійтися і без DICE, але це вже складніше, та і потім все одно доведеться десь шукати цей прибор, щоб калібрувати задні гальма. Пісял розведення колодок, зняв супорт і підвісив його, щоб не заважав.

Трошки відео кому цікаво
Розведення задніх гальмівних колодок за допомогою DICE

Потім зняв пластиковий захисть днища, щоб отримати доступ до болтів криплення сайлентблоку продольного ричагу. Потім відєднав від продольного ричагу усі дроти та гальмівні трубки, яки тримаються там на кліпсах. Далі відкрутив стійки стабілізатору.
Потім за допомогою зйомників стягнув пружину але не виймав її, бо ще не вікрутив ричаги, після того як стягнув пружину, почав по черзі відкручувати від продольного ричагу болти кріплення поперечних ричагів і амортизатору, після цього продольний ричаг разом з поворотним кулаком і ступецею опинилися у мене в руках. Сайлент блок продольного ричагу майже повністю відслоївся від зовнішньої обойми, взагали ці сайлентблоки почували себе худше за все.

Трошки відео по темі запресовки сайлентблоків продольного ричага

Зняття продольного ричага

Тонкощі запресовки сайлентблоку продольного ричага

 Далі я витягнув пружину і відкрутив верхній поперечний ричаг, від підрамника, ще його називають "Цукерка".

Ричаг цукерка

Далі відкрутив передній поперечний ричаг або ж "кісточка".

Запресовка сайлентблоков косточки

Останнім відкручував від підрамника нижній поперечний ричаг (той у який упирається пружина), але він не бажав відкручуваться, болт намертво закис у обоймі сайлентблоку, і це досить розповсюдженна проблема на всій P III платформі, та на фордах які мають таку ж конструкцію підвіски, тому відразу замовляйте розвальні болти та шайби, бо 90% що ви не зможете їх відкрутити.

нижній ричаг

На етапі розбору звертайте увагу та фотаграфуйте як стоять ричаги, щоб потім все правильно зібрати назад. Наприклад одразу візміть до уваги, як стоять "кісточки", куди вони повернуті гладкою стороною, а куди ребрами.

При переприсовці сайлентблоку продольного ричагу зверніть увагу та поставте риски як ориєнтований  цей сайлентблок у ричагу, також зверніть увагу що він запресованний не рівномірно, тоб то одни край віглядає з ричагу більше ніж інший, і це не помилка, це так задумано виробником. Тому при запресовці нового сайлентблоку треба запресувати його теж з перекосом. У сервісі Volvo для цього використовують спеціальну упорну шайбу шаблон. Я заміряв на скільки виглядав буртик у найвищому місці, та в найнижчому, і при пресуванні в кінці  піддавлював штоком на той край який повинен виглядати більше і штанген-циркулем міряв поки сайлентблок не став так як стояв старий. До речі ці сайлентблоки є ліві і праві, вони не симетричні, тому звертайте на це увагу.

При перепресовці сайлентблоків "кісточки", зверніть увагу як розташовані сайлентблоки в ричагу, хоча вони і цільнолиті, але у їх внутрішньої металевої гільзи є проточки, і тому їх треба орієнтувати щоб проточки були перпендикулярно осі ричага.

У верхнього поперечного ричага "цукерка" обидва сайлентблоки однакові та не мають оріентації, тому при перепресовці проблем не повинно виникнути.
У нижнього поперечного ричага сайлентблоки різні за довжиною та діаметром, оріентування не мають, тому теж проблем при перепресовці не виникає.

Отже, коли я всі сайлентблоки замінив, почав встановлювати ричаги назад на машину.

Спочатку я прикрутив нижній поперечний ричаг під пружину, до підрамника, потім прикрутив до кузова продольний ричаг. Далі я взяв пружину, але стяжки з неї зняв, бо з ними було дуже не зручно, опустив машину нижче до підлоги і підігнав під нижній ричаг підкатний домкрат, вставив в нижній ричаг пружину і домкратом піддавив ричаг, доки зміг вставити болт та прикрутити нижній ричаг до продольного ричага. Далі прикрутив  верхній ричаг "цукерку" і останнім прикрутив "кісточку".
До речі всі зайлентблоки я ставив фірми LEMFORDER.

Після зборки прикрутив новенькі стійки стабілізатору, вони симетричні, тобто можно встановлювати на будь яку сторону.

Потім поставив новеньки гальмівні колодки, прикрутив супорт на своє місце, та зробив адаптацію задніх гальм. 

З іншого боку все зробив так же, вийшло вже на багато швидше. Повна переборка задньої підвіски зайняла десь 8 годин.

Ну і як завжди, для тих хто дочитав і кому цікаво, приведу нужче перелік запчастин з номерами та цінами.

1. 35543 01 Lemforder Сайлентблок продольного ричага правий - 1081 грн
2. 35545 01 Lemforder Сайлентблок продольного ричага лівий - 1326 грн
3. 35539 01 Lemforder Сайлентблок ричага верхнього "цукерка" 4 штуки - 792 грн
4. 35540 01 Lemforder Сайлентблок ричага поперечного "кісточка" 4 штуки - 1168 грн.
5. 35546 01 Lemforder Сайлентблок ричага нижнього внутрішній 2 штуки - 680 грн.
6. 35547 01 Lemforder Сайлентблок ричага нижнього зовнішній 2 штуки - 608 грн.
7. G7-1251 Optimal Стойка стабілізатора заднього 2 штуки - 1184 грн
8. 1236.00 Remsa Гальмівні колодки набір - 989 грн.
9. 30741284 Volvo розвальний болт 2 штуки - 692

Всього: 8520 грн по курсу на момент покупки 220 $

Після перебору передньої та задньої підвіски зробив схід-розвал, машина стала впевнено тримати дорогу, але стук на дрібних кочках спереду авто так і не пройшов, отже далі буде продовження моєї боротьби з цим лихом.

Ціна питання 8520 UAH,