# Нет искры. Азбука Lancia-вода.

Всем, кого не видел с прошлой части — привет! :)
Предисловие:
Все ниже и выше изложенное, в большей степени, касается полного инжектора и до рестайловых коней. Моники и после рестайл могут иметь не значительный и значительные отличия.

Вторая по распространенности проблема наших коней — пропала искра (Мафаня! Искру свиснули!). Как бы, простота нашего двигателя должна была сулить его надежность, ведь он имеет раллийные корни, и не просто абы с какой группы, а прямиком от группы Б. Но, что-то не срослось. По задумке авторов, машина должна доехать до пункта назначения при наличии в строю только MAP-сенсора и датчика колена (ну и хотя бы 1,5 атм в топливной и хоть какой-то подаче воздуха), все остальные — неважны. По этому, если у вас пропала искра в дождливый, а может и солнечный, день — 99,9% проблема где-то рядом с ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Стоит он в нехитром месте — внизу, за шкивом коленвала со стороны перегородки. Меняется он 3-мя способами:
1. Снять правое колесо (или вывернуть руль влево), снять кожух и немножко извратится пальцами.
2. Залезть под автомобиль. Если идет дождь — выбирайте лужу побольше, чтобы и принять ванну заодно :)
3. Сверху — через капот (при определенной комплектации комплекции тела)
Но, прежде чем изучать камасутру проверьте:
— На месте ли разъем усилителя зажигания. Находится он под катушкой зажигания. Бывает, что мусор с дороги или кошаки по ночам могут его задеть и он слетает.
— В каком состоянии броне-провода от катушки до трамблера и до свечей. Может их, все таки, пора сменить?
— Змерьте сопротивление на самой катушке. Раз уж так совпало, что вы стоите без искры в чистом поле и у вас случайно оказался с собой мультиметр, вот вам примерное сопротивление катушки, да и вообще основных узлов:

WARNING! Параметры ДТВВ и диагностика проводится так же, как и ДТОЖ

— КЗ. Коротокое замыкание — дело коварное, так его еще и усугубляет схема проводки. Дело в том, что если ЭБУ будет кошмарить от КЗ, то щиток приборов вам об этом ну никак не скажет. (по крайней мере в до рестайле -точно) — разведены они раздельно и не имеют ничего общего. Единственный, кто хоть как-то на вашей стороне — бензонасос. Его работа управляется с ЭБУ и если вы, провернув ключ, слышите, что он жужит не так как раньше (только включился и туже отключился или прерывисто работает), то будьте на чеку, похоже, что у вас КЗ.
Для тех, кто собой возит диагностический кабель с ноутом (авось все по полям гоняют с полным багажником гаджетов), то при диагностике у вас будет целая гирлянда ошибок (в том числе и по датчикам коих у вас в природе нет), а после программа выдаст, что эбу отключилось.
Как вариант (если вы только сели на италопром и не возите с собой хотя бы мультиметр), открываем капот и начинаем двигать кабеля. Если услышите щелчки релюхи бензонасоса (можно скинуть пластиковый кожух для лучшей слышимости) — вы где-то рядом. И не бойтесь все двигать, шатать, снимать, отключать — эбу надежно защищено, и если КЗ есть, и все преды целы -ищите по проводке датчиков и форсунок. У всего остального вылетает предохранитель и машина едет дальше.
Ну, а если у вас есть мультиметр, то вы уже опытный италовод, и знаете как им пользоваться — черный щуп на массу, а вторым вперед по фишка в поисках малого или 0-го сопротивления. Как пример, не так давно у меня просто перегнил провод на фишке подключения ДПКВ (тот, что со стороны проводки), а поскольку она в терморезинке — это не видно. Периодически она коротила на массу ну и я наблюдал все выше изложенное. По этому не ленитесь снимать все пыльники и термоусадки.

И вот, если вы прошли путь джедая и ничего нет — смотрите ДПКВ, замерьте его сопротивление и проверьте его зазор (0,2мм-0,8мм), может на него просто грязи налипло.

Если у кого есть еще какой опыт — не стесняемся, делимся.