# Где искать давление топлива. Азбука Lancia-вода.

Закину мини-ликбез о том, как же все таки устроена топливная система на полном инжекторе, что за что отвечает и в каких местах может прятаться давление.

Не смотря на всю примитивность системы(каких-то 3 шланга, рампа да насос) мест для игры в прятки тут хватает.
Первое, что советуют сделать — подключить манометр в разрыв топливной системы, как это сделать:

Всю эту страшную конструкцию можно собрать на коленке из метра шланга, простого манометра и сантехнических принадлежностей, самое дорогое — тройник для манометра. Сам манометр подойдет любой до 8 бар, больше — не надо, иначе проигрывает в точности замера.

Всю это страхомудину нужно вклинить между подающим топливным шлангом и рампой, открутив гайку (на 20 на сколько помню) и соединив разрыв нашим изобретением. Делать это лучше после длительного простоя, наблюдать фонтан топлива под давлением 2 бара — картина малоприятная. Кран ОЧЕНЬ желательно продублировать после манометра, позже узнаете зачем.

И так, все подключили, начинаем стучать в бубен тест.
Снимаем пластиковый кожух под капотом с надписью "Lancia" и замыкаем реле топливного насоса как указано на рисунке выше. Это нужно дабы запустить топливный насос без запуска двигателя. Крайне не рекомендуется маслать насосом в таком режиме более 15 — 20 минут.

Смотрим на манометр, давление должно быть в районе 3 бар +/- 0.2 бара.
Если картина совпала — половина дела в шляпе, имеем уверенность, что утечек в магистрали нет, но это еще не все.
Закрываем кран после насоса (секунд на 10 — 15 максимум) — измеряем силу насоса в стенку, должно быть порядка 4 — 4.5 бар (можно и больше, мой выдавил 7.5 бар — Messmer). Такая картина даст нам уверенность, что насос создает необходимое давление. В случае провала действуем по плану:

— Проверяем наличие лужи под машиной
— Замена топливного фильтра (торчит за задним правым колесом под пластиковым кожухом, если что)
— Чистим сетку топливного насоса (этот момент рассмотрим ниже более детально)
— Меняем насос

В целом, до рампы, делать больше нечего.
Теперь возвращаем кран в открытое положение. Закрываем тот, что перед манометром — отрезаем магистраль от насоса, до рампы (насос после перекрытия лучше выключить, дабы не убить). Давление должно остановится в тех же пределах 3 бар +/- 0.2 бара. Это даст нам уверенность, что РДТ (регулятор давления топлива) и форсунки держат давление.
Если давление падает довольно стремительно — берем плоскогубцы и пережимаем шланг обратки. Давление встало — меняем РДТ, а если не помогло — ищем лужу под дросселем. РДТ отвечает за поддержание давления топлива на уровне 3 бар во всех рабочих диапазонах.
В случае если давление падает понемногу, но в течении 30 — 40 минут падает в 0 — пропускают форсунки. Стоит обратить внимание на подтеки бензина на самих форсунках, возможно колечки задубели.
Так же, при недостаточном давлении форсунки не распыляют, а льют, оттуда и троения и плохая работа двигателя. Если форсунки не держат давление, а спускают топливо — цилиндры начинает заливать бензином, да и в целом подача топлива становится бесконтрольной — получаем хлопки, вонь бензином.
Подтеки хорошо видны в солнечный день. Если перед пуском впускной коллектор был сухим, а в процессе работы начал преть — колечки на форсунках стали дубовыми. Мало того, что они не держат давление, они еще и могут пропускать воздух во впуск — получаем плохую тягу и плохой запуск на горячую.

75% дела в кармане. Осталось совсем чуть-чуть — замер производительности.
Родной насос качает 110-120 л/час, если не вжаривать до отсечки — 90-95 л/час тоже хватит.
Для того, чтобы узнать правду — идем в магазин за бутылкой пива воды или ищем в заначке тару на 1.5 — 2л. Так же, нам понадобится любой секундомер или часы.

Снимаем шланг обратки (можно с РДТ подкинуть еще один, а можно и как на снимке) и суем его в тару.
Теперь одна рука и один глаз на часы, а вторая — на горло клеммы насоса. Как только замыкаем реле насоса (как в первом тесте) засекаем 15 секунд (некоторые включают на минуту для упрощения расчетов, но тогда тару нужно больше чем 2л и насосу будет не очень хорошо). По истечению времени — отключаем насос.
Теперь нужно стащить с кухни супруги мерный стакан и узнать, сколько топлива удалось надоить из бака.

И так, в 15-ти секундном тесте идеалом считается 540 см3 (мл) что равно 130 л/час ((540 * 4 * 60)/1000 = 129,6) без нагрузки. При производительности ниже 75 л/час будут проблемы в виде вялости, периодического троения, хлопки в воздухан при резком нажатии на газ.

При заведенном двигателе давление должно составлять 2.4 — 2.5 бар, по мере роста оборотов давление должно РАСТИ, не падать как некоторые считают. При снятом вакуумном шланге с РДТ должно быть 3 бара в любых условиях.

Теперь о больном — о сеточке и конструкции бензонасоса.

Сам стакан торчит в баке, достать его можно сняв спинку дивана и открыв лючок в полу багажника. Сначал извлекаем датчик уровня толива — небольшое кольцо с зацепами по спец-ключ. Это самое сложное, как его только не извлекают…кто молотком, кто топором, а кто пилой. В идеале — нужны большие плоскогубцы, раскорячиваем их так, чтобы зацепиться за зацепы на гайке, ложимся на эту конструкцию грудью и проворачиваем против часовой стрелки, но без фанатизма. В случае, если датчик не подался — можно пойти в обход. Забиваем свой самый большой болт и принимаемся за гайку стакана. Нам нужен осиновый деревянный кол и молоток. Упираем кол в выступы на гайке и… Во многих манах вам напишу, что стучать надо легко и все пойдет, но поверьте, если ваша рука — перве живое существо за последних 10 лет, что прикоснулась к этой гайке — легко вам не поможет. Стучать придется от души, при этом, вокруг вас могут происходить самые разные ситуации, вплоть до визита патруля с внутренними органами…
Выстучали! Победа! 50 грамм — от стресса и дальше в бой.
Снимаем гайку и не спешим тянуть за концы. Нужно отстрелить гайку на 10 — держит шланг подачи и обратки, скинуть шланг вентиляции бака. Теперь приподнимаем всю эту конструкцию примерно на 5 — 7 см (если датчик поддался — вынимайте смело всю эту конструкции сразу).
С обратной стороны площадки со штуцерами нужно нащупать гайку на 10 и открутить ее. Стакан распадется на 2 части и можно будет извлечь все раздельно, главное — не уроните эту гайку в бак, искать ее там удовольствия вам не принесет.

И так, перед нами на асфальте стоит оно:

Все, что сверху — пока нас не интересует. Нужное нам таится в чашке — внизу.
Отстреливаем металлическую дугу и тянем за шланг насоса на себя. Теперь у вас в руках насос с сеткой. Сетка крепится на пачке саморезов, их скручиваем и чистим все карбклинером, сеточка должна быть чистой и прозрачной. В случае, если сетка порвалась, то можно собрать альтернативу из частей от ВАЗ 2110/2111, выглядит она так :

Собираем в обратном порядке, но закидывать в бак — не спешите. Снимите шланг идущий от насоса к штуцеру на площадке. Он маленький, но поверьте, достаточно удал чтобы создать вам проблем на много $$$.
Так же, вам нужен насос или компрессор. Затыкаем один конец шланга (можно пережать чем-нибудь), а ко второму подключаем насос/компрессор. Шланг должен запросто держать 6 бар. Если есть утечки — меняйте. Да и вообще, если шлангу овер 2 — 3 года — лучше заменить. После этого — закидываем в бак. Шайбу и все резинки мажем мылом или солидолом.

В целом это все места, куда могло спрятаться давление. Гораздо сложнее обстоят дела, если нет манометра и собрать его несчего. В таком случае диагностировать падение давления очень сложно. Чаще всего симптомами являются дергания, плохой пуск, упадок мощности, хлопки в воздухан.
Если обладаете хорошим слухом, то можно приложить ухо к РДТ при работающем насосе — он раздает щелчки при перепускании топлива. Но и их отсутствие не дает 100% уверенности в падении топлива. Сделайте тест производительности, обычно, при падении давления этот тест заваливается на ура.