Двигатель ТО-68 [Pt.1]

Приветствую)
Давненько ничего не писал. Особо нечего…Машинка ездит, колеса крутятся, не ломается, что еще нужно?)
И так спустя 1.5 года с момента покупки, машина прошла 10 тыс. Пора бы и обслужить наш двигатель)

План действий самый простой.
Замена:
1. Масла и масляного фильтра.
2. Воздушного фильтра.
3. Топливного фильтра.
4. Прокладки крышки ГБЦ

Контроль/Регулировка зазоров в клапанах
Диагностика механической части двигателя(Компрессия, Пневмотест)

Заехал в гараж, скинул защиту, открутил сливную пробку, и открутил фильтр.

Пока сливается масло разобрал верх, добрался до клапанов.

О процедуре регулировки писать не буду, писал ранее ссылочка прилагается.
Клапана были 50/50, были слегка поджатые, были и нормальные) Так что у кого авто на газу, не ленитесь снимать крышечку и контролировать зазоры(ну естественно у кого они регулируются). Что бы не говорить что газ убивает мотор.
Прокладка крышки внутри стала пластмассовой, хрустела и крошилась как чипсы.

Крышечку отмыл, прокладочку заменил.

Собрал все в обратной последовательности.
Заменил так же медное колечко, на сливной пробке. Фильтр накрутил масло залил.
Ах да… С фильтром проблема была, знакомый попутал, думал что у меня ланос и дал по ошибке фильтр на мотор 1.5, потому пришлось фильтр менять.
По материалам.

Масло NANOPROTEC 10W40(не обращайте внимание на канистру и этикетку, там другое масло внутри)
Фильтр масляный MANN 914/2 (на фотке ProFit на Ланос 1.5) далее в записии фигурирует MANN
Фильтр воздушный Daewoo
Фильтр топливный ProFit
Warning
Это ни в коем случае не является рекламой
По поводу масла, до замены залито было Mobil 5w40, так как ушел с СТО, там где работал, то для меня масленка закрылась, для сотрудников продавали синтетику по цене 4 литров полусинтетики. Цена была вкусной…
Теперь вот по работе сталкиваюсь с разными людьми, СТО, и вот познакомился с человеком у которого свое СТО, и он мне расходники подогнал по закупочной цене. В своей работе, он использует масла NANOPROTEC(наверное на партнерке). Что бы понимать, почему я залил именно это масло, поясняю:
4-х литровая канистра NANOPROTEC 10W40 в магазине стоит 420 грн, мне продал 4 литра за 320! 320, Карл, 320. Я просто не мог отказаться от такого предложения, он при мне, открыл новую 20-ти литровую канистру масла NANOPROTEC, и налил в мою канистру 4 литра. Так что такие пироги.
Масло и фильтра поменял, машинку собрал, запустил, двигатель работает как часы, нагрел, установил нормальный уровень масла.

Далее решил сделать контрольную диагностику "железа"
1-й метод. Замер компрессии.

Условия: двигатель полностью прогрет, стартер и АКБ были в исправном состоянии.
1. Выворачиваем свечи.
2. Снимаем фишку с Модуля Зажигания.
3. Вворачиваем компрессометр
4. Включаем зажигание.
5. Педаль сцепления и педаль газа в "пол"
6. Ключ на старт и крутим примерно 5 сек если нет помощника. Если есть просто ждем команду "СТОП".
7. Снимаем показания и переходим к другому цилиндру.

2-й метод. Пневмотестер.
Что такое пневмотестер и его суть.
Пневмотестер предназначен для определения механического состояния двигателей внутреннего сгорания, в частности, герметичности камеры сгорания. Метод тестирования основан на определении величины падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие.

С помощью пневмотестера можно определить:

1. Механическое состояние цилиндропоршневой группы;
2. Плотность прилегания клапанов;
3. Целостность прокладки головки блока цилиндров и пр.

В отличие от компрессометра, пневмотестер не только оценивает общее состояние ЦПГ, но и позволяет узнать конкретное место неисправности (утечки) по месту выхода воздуха.
Мечтал я долго об этом приборе, потому что в моей сфере деятельности, это прибор из разряда "Маст Хэв" Но цена вопроса фабричного изделия почти 100$

В итоге я вычитал на форумах и сделал сам. Набросал чертеж, мне токарь сделал корпус, манометры/штуцера /быстросъемы все покупалось отделно. Сделал трубку для вкручивания в свечное отверстие для подачи воздуха и одну трубочку, как держатель индикатора часового типа с длинной ножкой, которая упираясь в поршень, позволяла мне с точностью 99% установить ВМТ в цилиндре.

С того момента как я сделал данный девайс, он стал хорошим помощником в поиске и определении неисправности железа двигателя.

Сам процесс:
1. Нагревается двигатель до рабочей температуры.
2. Выворачиваются свечи.
3. Устанавливается индикатором ВМТ 1-го.
4. Заворачивается удлинитель, подключается сам пневмотестер и подается давление в 6 бар.
Предварительно авто стоит на ручнике, на передаче, подперто башмаками. Можно еще усадить человека нажать на педаль тормоза.
Зачем?
Нужно зафиксировать коленвал. При подаче 6 бар в цилиндр, есть вероятность что поршень выполнит рабочий ход, а автомобиль соответственно поедет вперед, и совершит наезд на вас, или же влетит в стену. Или же наедет на вас, а потом припечатает в стену. Тогда будет ЧП.
Короче Safety First.
Первый манометр показывает давление подаваемое в цилиндр, а второй величину падения давления.
Если грубо сказать когда цилиндр в отличном состоянии обе стрелки подымаются синхронно. Когда в цилиндре в прямом смысле слова "дыра"(ну там поршень сгорел, или клапана загнуло) то первый показывает давление на входе, а второй например 0, стрелка даже не подымается. А там индивидуально каждый цилиндр имеет свой износ, свою проблему, и свой процент утечек, в одном может быть 15%, а в другом 60%. И такой двигатель подлежит ремонту. Это я так привел грубо, но такое встречается. Утечки есть всегда. Так как часть давления уходит через замки в поршневых кольцах, даже на новом двигателе, эти утечки считаются в допуске.
На моем автомобиле в двигателе имеется утечка через замки, это всего 9-10% утечек. Хороший цилиндр

Единственный нюанс, что бы долго не мучатся с ВМТ, лучше всего проводить проверку по порядку работы цилиндров. Для данного 4-х цилиндрового двигателя, порядок работы 1-3-4-2.
Снимаем показания, и записываем.
У меня шкала на втором манометре пнемвотестера не размечена так как у фабричного, по этому я для себя составил переводную таблицу, из давления в проценты.

10-40% Зеленая Хорошее состояние — утечка минимальная, соответствует допуску для нового двигателя или двигателя с очень хорошим техническим состоянием
40-70% Желтая Удовлетворительное состояние — величина утечки достаточно велика, необходимо более детальное исследование для выявления места утечки, рекомендуется проведение ремонтных работ
70-100% Красная Критическая утечка — в цилиндре присутствуют неисправности, наличие которых с максимальной вероятностью влечет необходимость капитального ремонта
100% Красная Полная утечка — такая ситуация может быть только если пневмотестер не подключен к двигателю или какая либо из частей, влияющих на герметичность надпоршневого пространства полностью разрушена (клапан, поршень и пр.)

Итог всех замеров (компрессии и теста утечки в цилиндрах)

Это будет как бесплатная диагностика для будущего покупателя автомобиля, не забываем что автомобиль ищет себе нового хозяина .Каждый цилиндр не стал снимать, иначе бы все не влезло в запись, но под вердиктом я могу подписаться и вручить лист:D
Так что как то так вот.
В следующей записи расскажу про стендовую диагностику системы зажигания. Не пропустите))

Цена вопроса: Бесценно!
Благодарю за внимание!
Stay tuned, stay true!