Что там по поточным ремонтам [Pt. I] (ПТК, ПТД, опоры ДВС)

Приветствую.
Давно ничего не писал. Работа-работа и ещё раз работа…Собирал материал понемногу. Решил ремонты не значительные по объему объединять в одну запись, что бы не было особо много записей)
Погнали!

1. Передние тормозные колодки и диски

По тормозным колодкам был замечен не равномерный износ по правой стороне, одна колодка была стерта почти в ноль, а вторая имела ещё 6 мм, толщины фрикционного материала.

А все потому что тормозная система не обслуживалась нормально…и новые колодки которые ставили прежнему владельцу, тупо поставили не почистив посадочные места в скобах, не почистив/смазав направляющие…соответственно колодка стала клинить и не отходить от диска…вот и результат. Цилиндры в самом суппорте ходят отлично, пыльники целые.
Колодки летят в мусорный бак для чермета. Прежде чем покупать колодки и ставить их, посмотрим на диски, берем штангенциркуль и мерим их толщину. Номинальная толщина диска идет 24 мм, мерю свои а у меня 21 мм, потом поискал на диске выбитую информацию, о минимальной толщине диска, и там было выбито 22 мм, соответственно новые колодки ставить на убитые диски нет смысла.
— Диски взял Ferodo DDF162-1
— Колодки Bosch 0 986 424 371

Посадочные места на скобах были почищены, направляющие почищены, вымыты от старой смазки колодцы, смазка применялась тойотовская.

Собираем все в зад!
1. Скобы к кулаку затягиваются с усилием 105+/-5 H.m
2. Болты направляющих затягиваются с усилием 28 +/-2 H.m

2. Опоры ДВС.
При очередном осмотре подкапотного пространства было обнаружены трещины на боковой(правой) опоре ДВС.

Пробовал ставить на передачу, затягивать ручник, одной ногой давить на тормоз, а второй нажимать на газ, коллеги по цеху смотрели и видно было что двигатель подымается и там образовывается щель.

Потом решил уже осмотреть все опоры. Снял защиту, снял нижнюю центральную опору, и увидел как порвались сайлентблоки, уже 2 идут под замену.

Потом полез снял АКБ, корпус воздушного фильтра, площадку под АКБ, что бы долезть то левой боковой опоры и рассмотреть её. На удивление она оказалась целой, по этому под замену попадают 2 опоры: правая и центральная нижняя.
Гидравлическую опору было решено покупать новую, а ценник за палку с 2-мя сайлентблоками меня расстроил…цена реально не обоснованна. Гидроопора стоит 2400 грн, а палка с сайлентблоками 2700 грн. где логика не понятно…
Обзвонив разборки мне удалось по месту найти на разборке опору, поехал посмотрел её в живую, она как новая, ни трещинки ни паутинки на резине…в общем удачно взял)

— Опора правая гидравлическая Mitsubishi MR594202

— Опора нижняя центральная б/у х/с Mitsubishi MR961602

Меняются они очень просто.
Центральная:
1. Снимается защита(опционально)
2. Откручивается 2 болта от коробки и один болт от подрамника.
3. Меняем опору и зажимаем все обратно ключом с усилием указанным на изображении.

Боковая правая ДВС
1. Снимаем защиту.
2. Поддомкрачиваем через деревяшку двигатель.
3. Откручиваем болт и 2 гайки от двигателя и 2 болта и гайку от кузова.
4. Меняем опору затягиваем все ключом с усилием указанным на изображении.

Делалось все в разное время. Диски и колодки менял летом 2018-го, опоры поменял в марте 2019-го. Делаю все у себя на работе, в свободное от работы время, когда вечерами до позднего, когда приходится в свой выходной ехать на работу что бы спокойно покрутить свою машину.

По запчастям:
— Диски взял Ferodo DDF162-1 — 750 х 2 = 1500 грн.
— Колодки Bosch 0 986 424 371 к-т — 750 грн.
— Опора правая гидравлическая Mitsubishi MR594202 — 2400 грн.
— Опора нижняя центральная б/у х/с Mitsubishi MR961602 — 600 грн.
Итого: 5250 грн (в валюте: 194$)

Работы: БЕСЦЕННО! Все что делается своими руками для своей машины, деньгами не мерится!

Постараюсь не тянуть со второй частью)
Благодарю за внимание!
Stay tuned, stay true!

Реклама

Ремонт та обслуговування системи кондиціювання