Мобільний додаток
Ще більше зручності! Миттєві сповіщення про всі актуальні події вашого профілю!
Слава Україні! Героям Слава!
Одного зимового дня вирішив запустити кондиціонер, щоб прогнати систему, але не вийшло - муфта не замкнулась. Подумав, що знову десь фреон витік (минулого літа міняв трубку і запаювали ніпель датчика тиску кондиціонера, заправляли систему і вона справно працювала, аж образливо стало від думки, що все по новій робити:( ). Вирішив пізніше вирішити цю проблему. Дні через 3 з'явилась мотивація полагодити кондиціонер. Чисто з спортивного інтересу натиснув кнопку кондиціонера - він стартанув. Подумав, може тоді якись глюк був і перезапуск авто поміг і я закинув цю проблему.
Ось настала спека, 25*С на дворі, в машині думаю під 40*С, бо сонце то пече.. Хочу включити кондиціонер - не включається :\ Зайшов в Pyren подивитись тиск в системі, а там мені показало 0.56 bar:
Якщо такий низький тиск, але минулого разу ж кондиціонер запустився, подумав що не герметичний компресор і після включення весь фреон вийшов через нього ну а далі самі знаєте які думки. Вирішив ще зняти кришечку з заправного ніпеля, натиснути на ніпель - звідти так давануло, що викрутка чуть в лице не вилетіла, а значить тиск там є. Для заспокоєння душі поїхав до кондиціонерщика і він мені поміряв тиск апаратом для заправки - показало 5 bar:
Вирішив копати далі, замітив цікаву річ, що при кожному запуску двигуна датчик показує інше значення. Потім згадав, що ніпель датчика паяли без зняття самого датчика, може це і нашкодило йому, що він тепер бреше. Поїхав на розборку, купив за 400 грн датчик GM, але він знятий з Мегана в якому навіть тиск в системі ще був, так що напевне працював.
Підкинув датчик з розборки, зайшов в Pyren, і чудо - показало 5.11 bar.
Запустив двигун, включив кондиціонер і показує 8-9 bar, думаю якщо поїхати і підзаправити (бо при заміні датчика не дуже тримає ніпель і вийшло трошки фреону) то буде показувати потрібні 10-12 bar.
Тиск при включеному кондиціонері
При 25*С на дворі, в машині замітно холодно, я б сказав що в шортах та футболці некомфортно сидіти, через 5 хв роботи стало. Ну ось так я вкотре поборов кондиціонер. Може комусь буде цікаво та корисно. На цьому все, якщо ти дочитав до цього моменту - бажаю хорошого дня\ночі :)
Після зими клімат то холодив, то ні, минулі роки допомагала заправка. Так і в цьому році - поїхав минулого тижня заправити. Майстер сказав що лишалось 100гр. Задув 480, пробуємо заводити - похолодив трохи і перестав, знов дує просто повітря. Порадив мені їхати і дати трохи обертів. Так і зробив - клімат так само, то похолодить, то ні. На наступний ранок знову до того ж майстра заправщика. Перевірив і (з його слів, що мене досі спантеличує) увага - залишок 240гр. Доби не пройшло. Посвітив де міг, нічого не знайшов. Спробував знов накачати норму фреону. Перед тим вакуумував, сказав що ваккуум тримає добре (тоді де половина фреону за ніч ділась). Коротше знов заправив 480, показав мені на екранчику навіть. Але клімат з тих пір так і не почав холодити. Тиск показував і в нього, і я потім вже перевіряв елм на наступний день 7.0-7.3. Не росте зовсім. Той майстер сказав що компресор не створює тиск. Проблема в ньому. Але куди тоді 240 гр за першу ніч пішло.. коротше я не знаю куди їхати, у іншому адекватному заправщику чи вже на діагностику компресора.
1. Майстра явно потрібно змінити.
2. Якщо є підозра на витік, то це перевіряється не вакуумом - він взагалі для цього не призначений, він для видалення вологи з системи, максимум може показати велику дірку. Для перевірки герметичності системи, з системи відкачують фреон і закачують азот під тиском 10-15 атм. І тримають певний час, мінімум добу - падіння тиску покаже, що є маленькі витоки і тоді їх шукають частіше за все обмилюванням. Але, частіше, стільки часу тримати непотрібно, оскільки тиск почне падати майже одразу і, іноді, навіть на слух, можна почути де витік.
3. Те, що не змінюється тиск, це погано. Але, для початку потрібно перевірити спрацювання муфти на компресорі - коли система дозволяє роботу компресора (треба підключити діагностику і побачити це), на муфту компресора подається напруга, пластина на муфті притискається і компресор починає працювати. Частіше проблема є на цьому етапі - не приходить напруга (десь проблеми з проводкою або контактами), не спрацьовує муфта - перегоріла обмотка або термозапобіжник у ній. Рідший варіант - муфта спрацювала, компресор обертається, а тиск не змінюється. Тут може бути проблема у клапані, що встановлений у задній частині компресора. Він фіксується у компресорі за допомогою стопорного кільця, і замінюється, навіть без демонтажу компресора (тільки фреон треба відкачати). Ще більш малоймовірний варіант - якась несправність самого компресора - але тут буде такий шум, що навіть глухий почує. Найчастіша несправність компресора, яка може виникнути раптово, це його клин, що не пропустиш, а не втрата тиску.
Ну і звісно, треба бути впевненим, що датчик тиску працює, мозги мають бачити реакцію на вмикання компресора, інакше його буде вимкнено (якщо тиск протягом кількох секунд не змінився)
Ну і тиск 7 атм відповідає температурі +31, це дійсно так і є?
Якщо муфти немає там треба перевіряти чи не зірвано пластину - чи обертається вал компресора. В таких компресорах зроблено пластину на шківу, яка при перевантаженні просто відривається. Також там додатково треба перевіряти наявність сигналу керування на клапані - там ШІМ сигнал. Електронний клапан керує потужністю компресора. Механічний клапан у більш старих компресорах - обмежує тиск компресора - якщо цей клапан заклинив у відкритому стані, то тиск змінюватися не буде.
Аналогічно, якщо не працює електронний клапан, або до нього не доходить сигнал керування - тиск змінюватися не буде. Перевіряється достатньо просто - на клапан подається ШІМ сигнал (частоту для мегана 3 не пам'ятаю)
Ну і все ж таки дивитися діагностику - яка температура датчика випаровувача - може з ним проблема і ECU просто не вмикає компресор