Восстановление силовых клемм на АКБ

Всем привет!
Есть, пожалуй, во всех автомобилях, такая тема, что со временем окисляется контакт на месте обжима кабеля в клемме.
Касательно атсры, я про такую тему слышал, но не пытался лезть исправлять, так как все работало хорошо и никаких проблем или нареканий не было, хотя и автомобилю уже 16 лет.

Но вот все-же настал момент когда эта проблема заявила о себе очень и очень громко!
Сейчас, в основном, работаю дома, и автомобилем пользуюсь не часто.
Но вот однажды я пришел в гараж, как обычно включил зажигание, дождался когда топливный насос накачает давление, ключ на старт и завожусь…
Спустя 3 оборота стартер отключается.
На приборке, в секции отображения передачи светится F, конвульсивно моргает индикатор ABS, на дисплее БК все параметры, включая наружную температуру также F.
Сказать что я удивился, ничего не сказать, ибо я просто впал в шоковое состояние))
Такого фейерверка ошибок я даже представить не мог, не то что бы своими глазами увидеть…
К сожалению, ни одного фото этой ситуации я не сделал, не сообразил…

Вытащил ключ из замка, подождал минуту, вставил, включил зажигание.
Все параметры вернулись в норму, кроме робота, индикатор передачи также писал F.
Компьютера под рукой не оказалось, по этому вытащил ключ из замка и пошел искать ключик на 10 чтоб скинуть клемму.
Ключик нашел, но решил попробовать еще раз просто включить зажигание.
Включил, ошибок никаких нет, индикатор скорости показывал нейтраль.
Попробовал завестись, и ситуация в точности повторилась.

Тогда я скинул клемму, обождал минуту, накинул, попробовал завестись еще раз, и завелся.
Не глуша, погнал к дому.
Ненаглядная вынесла компьютер, подключился, и увидел по каждому блоку от 5 до 20 ошибок.
Начал читать вчитываться, и по всем блокам мелькает "Низкое напряжение питания", "Падение мощности".

Открыл капот, начал трогать клеммы на АКБ, и минусовая клемма была реально горячая, руку держать было очень тяжело.
Первая мысль — КЗ, но в то же время все работает, а при коротком что-то уже бы задымилось.

Погнал я обратно в гараж, пока работает, чтоб случайно не пришлось на шнурке ехать)

Пришлось в этот день машину оставить, и вернулся я на следующий день.

Взял в руки я компьютер, взял тестер, включил тестовый режим БК, и начал исследовать.

Завел машину, и кстати завелась вообще без капризов, сразу как ни в чем не бывало.
Плюсовой щуп тестера повесил на АКБ, минусовым начал тыкать.
Что получилось:
На двигателе, 14.1V.
В программе компьютером читаю из ЭБУ, тоже 14.1V.
На АКБ 13.1V.
На дисплее тоже 13.1V.
Далее, я проткнул изоляцию и сунулся в сами жилы провода, до клеммы АКБ, и там тоже было 14.1V.
Следовательно, на обжимке падает 1 вольт, и это только при зарядке.
Тогда, при таком падении, в момент запуска двигателя напряжение на проводах сети автомобиля может проваливаться гораздо ниже, может даже и до 0, и соответственно все блоки впадают в панику, высыпают при этом неимоверное количество ошибок.

Кстати, за время измерений клемма снова разогрелась.

Так как я занимаюсь электроникой, у меня имеется осциллограф.
Возникло желание провести исследования более научным методом.
Я взял красный щуп, повесил на клемму АКБ, а синий щуп всунул в жилы провода, подходящего к клемме.
Полярность перепутана преднамеренно, так как у осциллографа на оба щупа земля общая.

Мои прогнозы на счет сильной просадки напряжения в бортовой сети оказались правдой.
Синяя линия в момент проворачивания двигателя доходит практически до 0.

После запуска двигателя, когда уже включилась зарядка, видим вот эту разницу в 1 вольт, падение на обжимке клеммы.

Попробовал измерить сопротивление соединения, тестер показал 0.2 Ом

Ну что же, будем пропаивать!
Надежней чем пайка я соединений просто не встречал. Ну, разве что, сварка :)
Как бы там не говорили, что пайка не надежная, хрупкая, и т.д и т.п. я в это не верю.
Уже далеко не первый раз паяю и в мотоцикле и в автомобиле, и тонкие и толстые провода…
Ничего не отвалилось. Скорее всего дело просто в навыках.

В общем, погнали.
Сначала взялся делать именно проблемную клемму.
Просверлил отверстие сверлом 3.5, подвесил.
Вовнутрь флюс ЛТИ, нагреваем горелочкой и неспеша подаем олово до полного заполнения отверстия.

Ну и таким методом я сделал все клеммы.

Почистил все клеммы от окисла и собрал все на место.

Ну и на финалочку я не смог не провести те же измерения :)
После запуска напряжение поднялось до 14.4, с прогревом опустилось до 14.2. Все как и должно быть!

Теперь же при запуске картинка просто чудесная!

При зарядке тоже все замечательно!

Вот такая история, и не сложный ремонт :)
Всем удачи, ровных дорог, и попутного ветра ;)

P.S. Просадка напряжения до 8.5 вольт является абсолютно нормальным явлением.
При запуске двигателя ток может достигать до 400-500 Ампер.
Осциллограф PicoScope 2204A. Софт PicoScope 6.