Самостійна переборка рульової рейки civic 4d, її калібровка та заміна задньої опори двигуна

ДОБРОГО ДНЯ СПІЛЬНОТА!!!! НУ ШО, 70-ий ЗАПИС, БЛАГОДАТНИЙ. ПРИЗВЯЧУЄТЬСЯ НАШИМ ВІДНОСИНАМ З CIVICом❤

Сьогодні постараюсь описати увесь процес техничного обслуговування та ремонту рульової рейки на Honda civic 4d., так я к рейка це дукже важливий і одночасно проблемний вузол у японцев. 

Пробіг вже 210 000 км. Треба приділити увагу рульовій рейці.  Да, да, рейка те ж потребує обслуговування ще на 150 000 км. Як приклад, сухарь ходить до 150 тис +/-і після його зносу починає стукати сліва. Втулки зношуються і стучить рейка справа. Підшипник датчика моменту зношується і стучить кермо. Також зношується нижній підшипник торсіонного вала. Мастило втрачає свої властивості. Ну а раз поліз то не гріх замінити рульові тяги та наконечники, вони там ще рідні та в дупі)))

"Мастера" на СТО дуже часто просто підтягують сухарь, але це НЕ ВІРНО. !!! НЕ МОЖНА СУХАРЬ ПІДТЯГУВАТИ, ТІЛЬКИ ЗАМІНА СУХАРЯ, ПРУЖИНИ ТА ОБОВЯЗКОВЕ ПРАВИЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ!!! ЗВИЧАЙНОЮ ПІДТЯЖКОЮ ВАШОМУ РУЛЬОВОМУ ВАЛУ ХАНА. Також дуже часто, щоб убрати стук справа, без зняття рейки впресовують наружню втулку. Стук пропадає, але будьте впевнені, стук появиться дуже скоро. Ця міра є недостатньою. Також треба міняти внутрішню втулку та для посилення можна й наружню поставити. Треба завжди уважно дивитися на стан пильнків рейки. Попадання води - хана рулевому валу. корозія його сожре дуже бистро. Ставитиь треба оригінал. Велики хомути червячні 40/60. Але усе по порядку. 

Для обслуговування та ремонту рейки нам потрібно:

Прямі руки, трішки мозгов, яма, інструмент, цигарки, пиво. В ідеалі дівчата та шашлик), але тоді буде не до рейок)))))))

Набір втулок із запасом. Матеріал фторопласт. Токарь робив по розмірам.

В рейці є ще 2 внутрішні втулки. В продаже не знайти. Зазвичай вони є опорними та не міняютьбся якщо рульовий вал зношен і його точити і як наслідок сменшився діаметр.

Зліва рульового вала внутрення втулка 10 мм не замінюється. Вона там для центровки. За стук зліва відповідальний сухарь.

53416SNAU01 - СУХАРЬ РЕЙКИ - 550 грн

53417SMGE01 - КІЛЬЦЕ СУХАРЯ-120 грн

53413SCC003 - ПРУЖИНА СУХАРЯ - 95 грн

53536SJK003 - ШАЙБА ЗАПОБІЖНА - 2 шт. (якщо нема в комплекті з рульовими тягами) 

53534SNAA01 - ПИЛЬНИК РЕЙКИ ЛЕВЫЙ (при необхідності) - 290 грн

53535SNAA01 - ПИЛЬНИК РЕЙКИ ПРАВЫЙ (при необхідності) - 265 грн.

SR-6380 - РУЛЕВАЯ ТЯГА - 2ШТ. (555) - 1330 грн (665 грн за шт) в ідеалі треба орігінал від американсього civic 53610SNRA01 (дешевше чим стандартний орігінал 53610SNBJ01)

SE-6381R - РУЛЕВИЙ НАКОНЕЧНИК ПРАВИЙ (555) - 670грн

SE-6381L - РУЛЕВИЙ НАКОНЕЧНИК ЛІВИЙ (555) - 650 грн.

Підшипник датчика моменту закрытого типу 6804ZZC3 NTN JAPAN. Размер 20х32х7 - 215 грн.КУПЛЯВ ТУТ

Мастило пластичне Agrinol ШРБ-4 для змащування рулевых тяг. Також підходить для змащування шарових або наконечників - 223 грн.

Анаеробный фіксатор резьби высокої міцності Mannol 9927 для фіксации гайки сухаря -114 грн.

Термостійке літієве пластичне мастило ВМПавто Blue МС 1510 -40°C до +180°C для рулевого вала - 354 грн. (Дуже класне мастило Molykote EM-30L, але ціна як крило літака.

Смазка силіконова консистентная (густа). Обовязково температурні допуски -50 >+340 °C та використання пари пластик/метал - 152 грн КУПЛЯВ ТУТ

Для чого потрібно дивитись на температурні показники мастил - для того щоб не було сюрпризів літо/зима. Кермо може бути або тяжке взимку або зміни характристик мастила літом.

Хомут червячний 40/60 - 2 шт. (якщо ще стоять орігінальні) 

Маркер перманентний для міток або лак для нігтів свіжовкрадений у дружини(ОБОВЯЗКОВО)

Дінамометричний ключ (ОБОВЯЗКОВО) та кутомір. В мене є ключ 7-105 Н.М. Для затяжки 3,9 Н.М можно своїми руками зібрати ключ (взяти кантер, виміряти ричаг і по формулі "необхідний момент ділемо на довжину ричага в метрах та множимо на 0,1. При довжині мого ричага 21,3 см сила на кантері 1,83 кг.

Графітова або мідна смазка для різьбових зєднань, щоб не прикіпало.

Кабель та програма HDS для калібровки рейки. (Це якщо промахнетесь під час розібрать/зібрати рейку)

Вкручуємо свої кЛєшні в плечі і вперед. Одразу момент, якщо нема ями нефіг лізти.

Спочатку підіймаємо передок авто та знімаємо колеса. Ліземо в салон, виймаємо пильник рульового валу, ставимо мітку, щоб так же обратно поставити, викручуємо болт на 10 рульвої колонки та вітягуємо карданчик з штока торсіона. Там виймається неважко.

Демонтуємо рульові наконечники від кулака. Ніякі зємники не використовува, 4 не дуже сильних удара молотком по пальцю і наконечник вийшов, але перед цим залив жидким ключем.

Далі ліземо під машину. Знімаємо захист. Бачимо підрамник на якому закріплена рульова рейка.

Далі, відчепляємо розєми живлення рейки.

Підрамник закріплений за допомогою 6 болтів, 4 по періметру і 2 верхніх. Також за підрамник закріплена задня подушка двигуна або нижня реактивна тяга.

Спочатку викручуємо 1 болт задньої подушки від підрамника та 2 болта кріплення подушки до двигуна.

Потім вкручуємо середні болти підрамника справа та зліва

Потім, щоб не знімати підрамник повністю, так як я робив все це в одну особу, та щоб повністью не спускати підрамник, максимально відпускаємо 2 передні болти підрамника, а задні викручуємо повністю. Задня частина підрамника непогано так опуститься.

Після того як підрамник опустився, знімаємо задню подушку двигуна і бачимо її ушатаний стан. Я був готовий до цього, і зазделегіть придбав подушку у товариша хондавода з пробігом 100км (рахуйте нова) JIKIU #ME28176. Але зараз знайти продукцію JIKIU практично неможливо.

Після цього знімаємо хомут кріплення рейки справа. Там скоба, добре видно. Все інтуітивно зрозуміло. Також знімаємо кріплення рейки зліва. Там два ізогнутих кріплення спереду та сзаду рейки. Також там можно побачити 2 болтика на 10 спереду та сзаду кріплення кронштейнів проводки. Багато фоток кріплень не робив, не до цього було.

Все, рейку можна знімати, але вона не вилізе, так як підрамник не опущено повністю.

Тому за допомогою домкрата трошки розжимаємо задню частину підрамника

Все, рейка в руках. Бачимо повню імпотенцію рульових тяг та незадовільний стан наконечників. Тащимо рейку  до тисків.

Знімає хомути пильників і відкручуємо рульові тяги разом на наконечниками.

Бачимо дуже гарний стан рульового вала. Без іржи та зносу.

Огляд рейки показав, шо справа є невеликий стук та знос подшипника датчику моменту. Непогано для 210 тис. км пробігу.

Спочатку вимірюємо вихід рульового вала з рейки. Це обовязково. У мене показало 72 мм.

Далі знімаємо сухар. Оглядом бачимо герметик під прижимною гайкою на 42. Це говорить про те, що сухар раніше ніхто не чипав. Обовьзково ставимо мітки, щоб при регульуванні перевірити правильність регулювання. Якщо раніше мінявся сухарь, то регульюємо згідно інструкції. Але, забігая наперед, регулювати все одно треба. 

Для зняття сухаря відкручуємо прижимну гайку на 42 і викручуємо втулку та виймаємо сухар. Щоб його вийняти з корпуса рейки застосовуємо шуруп з дюбелем.

Бачимо знос поверхні сухаря.

Знімаємо пильник торсіонного вала. Там є мітка, щоб поставити обратно.

Знімаємо датчик моменту. Там 3 болта. Знімаємо та бачимо підшипник датчику моменту.

Далі, викручуємо захисну гайку нижнього кінця торсіонного валу. Там далі буде ще гайка. Ставимо на ній мітки для повторній затяжці при зборі. Притримуючі верхній кінець торсіонного валу послабляемо гайку.

Знімаємо кришку торсіонного валу. Теж три болта. Обовязково ставимо мітки на зубчастій шестерні торсіонного вала, трохи здвигаємо вверх увесь торсіонной вал. Потім повністю викручуємо гайку нижнього кінця торсіонного вала та виймаємо вал повністю. Міряємо вихід рульвого вала справа. У мене показав 64 мм. Огляд показав чудовий стан цього вузла.

Вичищаемо верхній підшипник тосіонного вала та набиваємо новою смазкою (не фоткал). і теж само робимо із самим торсіонном валом.

Тепер можна виймати рульовий вал. Стан чудовий.

Тепер міняемо підшипник датчику моменту. Для цього плоскою отверткою виймаємо пильник. Фото не робив, але там все зросуміло. Він ізнутрі піддівається отверткою. ОСОБЛИВУ УВАГУ НА ПРУЖИНКУ ПИЛЬНИКА. МОЖНА ЗАГУБИТИ. Також знизу датчику моменту є гумове кільце. 

Підбираємо підходящу головку та 2-3 несильних ударів молотка і все.

Перевертаємо датчик моменту та таким ж чином забиваеємо новий підшипник. Лупити не треба, там все доволі легко заходить.

Тепер міняємо втулки. Справа стоїть така сіра втулка. Її виймаємо за допомогою тонкої вікрутки. Внутрі все вичищаємо.

Для заміни втулки потрібна двохетапна підгонка. Спочатку одіваємо нову втулку на рульових вал и дивимся що ходе вона дуже туго. Тому беремо головку на 18, обертаємо наждачкою 2000 і підгоняємо допоки на валу втулка буде ходити з помірним зусиллям. Потім розрізаємо нову втулку під кутом 45 і ставимо його в посадкове місце старої втулки.

Після цього пробуємо ставити рульовий вал. Якщо не заходить, а він і не буде заходить, робим другу підгонку допоки вал не буде залазити в рейку з помірним зусиллям.

Для посилення поставив і наружнью втулку. Підгонка такаж сама.

От і все. Вичищаемо все всередині і змащуємо.

Тепер збираємо все обратно. Змащуємо весь рульовий вал и засовуємо його в рейку. Змащуємо відповідними смазками торсіонний вал.

По міткам ставимо торсіонний вал на місце. Акуратно та не спеша. Коли відчуєте що він зацепився, але повністю не сів то знизу накручуєте гайку и несильно затягуєте. Справа знову міряемо вихід рульового вала. Він повинен з 64 мм стати 72 мм. Після цього затягуємо гайку нижнього кінція торсіонного вала. Я там також ставив мітку то по міткам і затягнув. Наносимо на різьбу захистної гайки герметик для резьби та затягуємо.

Ставимо та регулюємо сухар. На сухарь ставимо гумове кульце, змащуємо сам сухар, внутрі рейки в місце посадки сухаря і ставимо в рейку. Наверх ложимо металеве кільке випуклою частиною наверх. Змащуємо та ставимо в сухар пружину і накручуємо гайку. Затягуємо гайку моментом 25 н.м. Потім відпускаємо і затягуємо моментом 3,9 н.м. Для затяжки 3,9 Н.М можно своїми руками зібрати ключ (взяти кантер, виміряти ричаг і по формулі "необхідний момент ділемо на довжину ричага в метрах та множимо на 0,1. При довжині мого ричага 21,3 см сила на кантері 1,83 кг. Потім відпускаємо гайку на 7 градусів +/- 3 градуси. Наверх затягуємо контрящую гайку. У мене всі мітки співпали.

Далі ставимо рульові тяги, наконечники та пильник. Пильники не переплутайте, вони право та ліво. Справа в номері остання цифра 5, в лівому сотання цифра 4, або візуально, там видно різницю в місцях де пильних налазить на рейку. Все змащуємо. Але маленькі хомути поки не цепляемо. Їх цепляют коли буде закріплено наконечник до ступиці.

Все, рейка зібрана. Тащимо її на машину та ставимо назад, так само як знімали. Є МОМЕНТ, СПОЧАТКУ СТАВТЕ СЕРЕДНІ БОЛТИ ПОДРАМНИКА. ЩЕ ТРЕБА ПРИДІЛЯТИ УВАГУ ПРОВОДЦІ, ЯК ПРИКЛАД ЛЕГКО МОЖНО ПОСТАВИТИ ТАК, ЩО ПРОВОДКА БУДЕ КАСАТИСЯ ЗА ВИХЛОП. ТАМ ТРЕБА ПРОВОДКУ ЗАВОДИТИ ЗА КРІПЛЕННЯ. НА МІСЦІ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО.

Моменти затягування болтів: болт задньої подушки подушки двигуна до підрамника - 93 н.м., болти задньої подушки до двигуна - 64 н.м., болти підрамника - 103 н.м., болти кришки торсіонного вала та датчику моменту 10 н.м., кронштейни кріплення рейки - 59 н.м., болт кріплення рульової колонки - 22 н.м., гайки рульових наконечників - 69 н.м.

Далі робимо адаптацію. Підключаєм HDS. Входимо в параметр EPS. Читаемо помилки. Якщо нема - радуємося. 

Вибираемо Регулировка - обработка даних датчика крутящего момента - далі виконуємо те що написано на екрані - зявиться запис викл запалювання - зявиться напис вкл запалювання.

В параметрах бачимо параметр крутящего моменту -0,10 н.м., тобто по нашому легкий руль.

Далі їдемо на кути коліс. Я трішки промазав з наконечниками і руль не рівно стоїть. Усе поправили. Сходження по вісям  0,03

На цьому все. Тепер спереду тишина. Кермо крутиться може зовсім трішки туже чем було, але то з часом устаканиться. Також кермо вертається назад при поворотах як і було раніше.

На роботу, рахуйте перший раз в житті, я витратив 10 годин.

Все. Всім успіхів.

Пробіг 210500 км.